9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять прокладку на карбюраторе ваз 2109

Разберем как провести проверку и возможный последующий ремонт ускорительного насоса карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099.

Воздействуем на рычаг ускорительного насоса, повернув рычаг дроссельной заслонки. При этом смотрим сверху в карбюратор. Из носиков распылителей ускорительного насоса должны выходить сильные, без разрывов, струи топлива, и, не задевая за стенки смесительных камер, дроссельные заслонки, падать на дно впускного колодца. Время впрыска должно быть не менее нескольких секунд.

Можно проводить данную проверку сняв карбюратор с двигателя и держа его перед собой (так лучше видно выходящие из под него струи), при этом в поплавковой камере должен быть бензин, чтобы ускорительному насосу было чем «стрелять» из распылителя.

Если струи слабые или кривые, а время впрыска короткое — необходимо провести прочистку распылителя, каналов и жиклеров ускорительного насоса. Если струи задевают за стенки камер, дроссельные заслонки необходимо при помощи плоскогубцев откорректировать направление носиков распылителей.

Замена прокладки коллектора (выпускного) на ВАЗ-2109

Хороший водитель должен качественно и своевременно обслуживать свой автомобиль, но при этом всегда быть готовым к неожиданностям. И действительно, весьма сложно контролировать состояние всех узлов, деталей и прокладок машины, которые в любой момент могут выйти из строя и перестать выполнять свои функции. Так, одним из самых неприятных «сюрпризов» для автолюбителей является повреждение прокладки выпускного коллектора.

Назначение и признаки замены

Главная задача прокладки выпускного коллектора – предотвратить выход газо-воздушной смести из общей системы. В качестве материала для прокладки чаще всего применяется металл или безасбестовая бумага. Причина такой предусмотрительности – сложные условия работы, ведь прокладке приходится выдерживать весьма высокие температурные режимы. Следовательно, и применяемые материалы должны иметь соответствующие свойства.

Несмотря на свою надежность, эта прокладка часто прогорает. В месте повреждения выходят выхлопные газы, которые поднимаются вверх и просачиваются через щели капота. Не заметить подобную неисправность весьма сложно. Кроме этого, меняется и звук работы двигателя (он становится более громким).

В такой ситуации достаточно произвести осмотр работающего двигателя. Если просачивание выхлопных газов на стыке выпускного коллектора явно заметно, то лучший выход – заменить прокладку.

Меняем прокладку выпускного коллектора ВАЗ-2109

Сразу хотелось бы отметить, что эту работу нельзя называть очень сложной. Но ее минус – объемность и весьма существенные затраты по времени. Поэтому будьте готовы выделить несколько часов своего личного времени. Итак, алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Демонтируйте воздушный фильтр вместе с кожухом. Для этого:

— откручивайте крепление крышки фильтра (обычно оно держится на одном винте). Если же установлена гайка, то для выкручивания используйте соответствующий рожковый или накидной ключ;

— поднимайте крышку и убирайте ее в сторону (она пока не понадобится);

-убирайте в сторону воздушный фильтр;

— снимайте корпус узла (для этого откручивайте четыре гайки) и также откладывайте его в сторону.

  1. Демонтируйте карбюратор автомобиля. Здесь процедура немого сложнее:

— подготовьте необходимый инструмент — рожковый ключик на «13», несколько отверток (желательно иметь под рукой плоскую и крестообразную), головку на «8» (чем глубже, тем лучше), рукоять с трещоткой и удлинитель;

— отбрасывайте коммутацию от клапана ЭКХХ;

— снимайте топливные шланги. Для этого необходимо отпустить винты на крепежных хомутах и потянуть за трубки;

— сделайте несколько оборотов двух болтов тросика подсоса;

— убирайте пружинку. Для этого достаточно снять ее крючок с тяги управления заслонкой;

— сделайте несколько оборотов крепежной гайки, накрученной на кронштейне. Это позволит вытянуть тросик дроссельной заслонки;

— подденьте металлический фиксатор тросика (если пальцем не получается, можно воспользоваться отверткой);

— вытягивайте тросик, опускайте его и доставайте из зацепления;

— отбрасывайте питающие штекеры от датчика винта экономайзера;

-снимайте шланги, подключенные к блоку подогрева карбюратора;

— вытягивайте вакуумный шланг;

— демонтируйте трубку вентиляции;

— выкручивайте гайки крепления (их четыре по периметру) и убирайте карбюратор в сторону.

  1. Снимайте выпускной коллектор. Для этого:

— подготовьте инструмент – рожковый ключ и головку на «13», трещотку и головку на «10», удлинитель, рукоять с трещоткой. Также может понадобиться и вороток;

— снимайте крепежные гайки, которые фиксируют основу, расположенную под карбюратором, и отогните ее назад;

— отбрасывайте все шланги, которые подсоединены к впускному коллектору;

— выкручивайте шесть крепежных гаек;

— снимайте впускной коллектор.

  1. Теперь можно приступать к демонтажу, собственно, выпускного коллектора. Здесь алгоритм действий такой:

— подготовьте инструмент (такой же, как и при демонтаже впускного коллектора);

— выкручивайте четыре крепежные гайки, которые фиксируют выпускной коллектор и приемную трубку. Если сразу не получается скрутить заржавевшие гайки, воспользуйтесь спасительным WD-40;

— убирайте отброшенные «штаны» немного в сторону. Чтобы это сделать, достаточно стащить их со шпилек;

— выкручивайте оставшиеся крепежные гайки, которые удерживают коллектор (шесть гаек мы уже открутили при демонтаже впускного коллектора);

— демонтируйте выпускной коллектор (он должен идти без особых проблем);

— теперь вы дошли до прокладки выпускного коллектора. Если она сильно прилипла, можно аккуратно поддеть края ножом, лезвием или отверткой. После этого снимайте ее с «насиженного места». Открывшийся вам вид вряд ли будет идеальным, поэтому без дополнительной обработки не обойтись;

— нанесите очищающий спрей на место, где была прокладка, подождите несколько минут и зачистите поверхность до идеального состояния. Если какие-то части не поддаются удалению, воспользуйтесь помощью лезвия или мелкозернистой наждачной бумаги. Как только вы добьетесь идеального блеска и чистоты поверхности, работу можно прекращать;

— устанавливайте новую прокладку. При этом следите, чтобы все шпильки попали на свои места;

— возвращайте все демонтированное ранее оборудование в обратном порядке. Особое внимание уделите сборке карбюратора (именно на нем чаще всего засыпаются новички);

— заводите мотор (после полной сборки) и проверяйте качество выполненной работы.

Вывод

Поверьте, замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2109 – это не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Работа объемная, бесспорно, но при наличии под рукой инструмента и свободного времени в запасе вы со всем справитесь. При этом душу должна греть возможность немного сэкономить, ведь на СТО подобная работа будет стоить не мене 2000 рублей (весьма кругленькая сумма). Так что при появлении первых же признаков неисправности, без промедления производите замену. Удачи.

Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

Этапы подготовки

Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.

Этап работ

Ваши действия

Не редко ослабшие крепления коллекторов становились причиной попадания загрязнений, из-за чего нарушалась работоспособность системы выхлопа. Если же подтяжка не дала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка или же поврежден сам коллектор, что менее вероятно

Демонтаж воздушного фильтра

Демонтаж карбюратора выполняется в следующей последовательности:

Демонтаж узла

Предварительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента — требуемый набор ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного агрегата — если прокладка не прогорела, именно ослабевшее крепление может быть причиной попадания под капот отработанных газов. Если подтяжка крепления не помогла, значит, прокладка полностью прогорела и ее требуется заменить. Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует проведения предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно выкрутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет находиться фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, то от штекера можно отсоединить датчик массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом находятся три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винтик, который тоже можно открутить руками, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно вынуть. Впоследствии при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Демонтаж карбюратора

После того как был демонтирован фильтр воздушный, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

  • две отвертки — плоская и крестовая;
  • ключ на 13 рожковый;
  • головка на 8;
  • трещотка.

Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующей:

  1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — путем откручивания хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
  2. Разъединяется приемная труба, идущая от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
  3. Затем отсоединяется кронштейн тросика привода дроссельной заслонки. Для этого снимается сначала один конец пружинки с тяги управления дроссельной заслонки, а затем снимается вся пружинка, далее ослабевается гайка на кронштейне и трос вынимается из зацепления.
  4. Разъединяется датчик винта ЭПХХ от штекера питания.
  5. От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
  6. Снимается шланг вентиляции картера.
  7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
  8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — путем поднятия со шпилек.

Работа по снятию карбюратора завершена. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить за процессом снятия карбюратора.

Снятие впускного коллектора

После того как работы по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора завершены, можно приступить к снятию впускного агрегата. Для этого понадобится следующий набор инструментов:

  • рожковый ключ на 13;
  • головка на 13 — обычная и глубокая;
  • трещотка и вороток;
  • трещотка с головкой на 10.

Порядок работ будет следующим:

  1. Отгибается назад находящаяся под карбюратором площадка — для этого откручиваются две гайки крепления.
  2. Отсоединяются все шланги, подходящие к коллектору.
  3. Шесть гаек крепления откручиваются от впускного коллектора.
  4. Коллектор впускной снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

Снятие выпускного коллектора

Снятие выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребует наличие следующих инструментов:

  • ключи на 13 — рожковый и накидной;
  • глубокая головка на 13;
  • трещотка.
  1. От коллектора откручиваются четыре гайки крепления приемной трубы.
  2. Со шпилек сдергиваются «штаны» и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки крепления коллектора.
  3. Выпускной коллектор аккуратно и без рывков снимается со шпилек.

При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как прикипание шпилек и гаек — так как металл постоянно греется и остывает, возникает процесс закисания.

Для облегчения работы шпильки крепления можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работ. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки.

Если при откручивании шпилька обламывается, ее придется просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и прикрутить новую шпильку.

Читать еще:  Установка кузова уаз 469 на раму уаз

Назад, в прошлое! Вспоминаем про карбюраторы: как ездить, настраивать и чинить

В период экономических кризисов и проблем с финансами удлиняется срок службы автомобилей, возрастает спрос на то, от чего еще недавно брезгливо отворачивались, вынужденно вспоминаются и осваиваются навыки ремонта и поддержания старенькой техники в рабочем состоянии… Как быть, если вам понадобилась дешевая вспомогательная машина, но в той, что устраивает по деньгам и состоянию, стоит карбюраторный мотор, наладить который сейчас не берутся практически ни в одном сервисе?

Карбюратор – специфическая деталь автомобиля. Он и в свою пору пугал многих рукастых автовладельцев и даже профессиональных механиков (неспроста карбюраторщик всегда был отдельным узким специалистом и уважительно нарекался «шаманом»!), а уж сейчас, когда сакральные знания практически утрачены, – и подавно. Многие вспоминают свои карбюраторные машины с содроганием – постоянное плавание холостых оборотов, особые приемы запуска, провалы и рывки в движении, вызванные то жарой, то влажностью, то Луной в Козероге… Хотя кому-то и везло, но инжекторную эпоху второй половины 90-х годов, будем откровенны, все встретили с облегчением.

Однако и сегодня, на третьем десятке XXI века, можно пересечься с карбюраторной машиной. Не у всех и не всегда находятся свободные средства в достаточном количестве, когда возникает нужда в какой-то бюджетной вспомогательной машинке – для дачной стройки, охоты/рыбалки или в качестве «автомобиля подскока», чтобы добраться до гаража, где стоит приличный авто… Да мало ли задач, для которых будет полезен старенький и неприметный авто (как правило, отечественный), который не жалко бросить, где попало, и царапнуть без хватания за сердце и кошелек. Но если среди убитого инжекторного гнилья попадется ухоженная «карбовая» машинка, многие, перекрестившись, быстрым шагом проходят мимо…

Взять тот же самый «автомобиль подскока» – посмотрите, как взвинчены цены на Матизы – тысяч 200-300 сегодня просят за экземпляр с ржавыми порогами! За вчетверо меньшие деньги можно взять Оку в прекрасном состоянии. Но 99% Ок – с карбюраторными движками, и многих отпугивает нестабильный запуск, прыгающие холостые, рывки при разгоне и прочий геморрой, с которым уже не к кому толком обратиться в плане ремонта… Или вот классика жанра для любителя активного авто-секаса: Нива и УАЗ, которые вполне могут подвернуться в виде «капсул времени» из пыльных дедушкиных гаражей – весьма вероятно, что их моторы будут «карбовыми».

То же самое касается, к примеру, ВАЗ 2109/08 – одной из самых сбалансированных и удачных машин отечественного автопрома всех времен. Если такое авто подвернется по случаю недорого и с целеньким кузовом – надо брать, невзирая на карбюратор. «Девятос» с его практически не выступающей из днища задней балкой после лифтования подвески и установки резины позлее – очень лазучая и проходимая машина, способная выполнять ¾ задач Нивы, кроме совсем уж бездорожных случаев! Да и вообще, в конце-концов, и в 2020 году карбюраторная машина может оказаться первым и основным на какое-то время автомобилем – всякое бывает…

В принципе, практически любой мотор на старую карбюраторную машину можно купить в его инжекторной ипостаси и просто поменять двигатели. Или даже не целиком, а только впуск. Но процедура эта – не пятиминутная и часто не слишком дешевая. Подобные телодвижения имели смысл в начале инжекторной эпохи, когда владельцы машин ранних лет выпуска стремились приобщиться к новинкам моторостроения. Или если вы – механик, работающий на сервисе при авторазборке, и у вас полно разного железа по ценам «для своих» или вообще бесплатно. Но когда речь идет о стареньком и недорогом автомобиле, вспомогательном или даже основном, то менять мотор на впрысковый – только выбрасывать на ветер деньги, время и силы.

Это совершенно бесполезная затея, ибо:

  • Отлаженный карбюратор в паре с бесконтактным зажиганием запускается в любой мороз не хуже инжектора!
  • Отлаженный карбюратор на отечественных авто дает точно такую же динамику, как на тех же моторах, на который впоследствии стали «инжектировать», не меняя конструкцию двигателя в целом!
  • Отлаженный карбюратор имеет аналогичный (или даже более низкий) расход топлива, чем инжектор на том же двигателе!

Но ключевое слово во всем этом – «ОТЛАЖЕННЫЙ»… Впрочем, на деле карбюратор – достаточно простая в реанимации и наладке вещь. Только не все об этом знают! Да, Kolesa.ru – все же не мануал по шаговому ремонту, и мы не будем пускаться в особенности конструкции и лайфхаки всех существующих разновидностей карбюраторов, для которых потребуется толстая-претолстая книжка. С учетом того, что основные системы на практически всех карбюраторах идентичны с непринципиальными различиями, мы просто дадим простое для понимания общее направление действий, которые наглядно продемонстрируют, что бояться карбюратора не нужно. И привести этот узел в идеальное состояние сможет любой, кто не чурается ремонта автомобиля своими руками, не являясь профессионалом в этой области.

А стоит ли все это затевать?

Если судьба связала вас в 2020 году с карбюраторной машиной, возникают два логичных и резонных вопроса, лежащих на поверхности. Может, просто купить новый карбюратор и прикрутить его за четверть часа вместо старого, глючного?

Не возбраняется. И карбюраторы практически на весь российский автопром сегодня доступны и не в дефиците. Но стоимость нового карбюратора – 5000-6000 рублей (кому-то – в кафе раз сходить, а кому-то – и треть зарплаты!), а культура их производства крайне низка. Эпоха прошла, и изготавливаются они на давно изношенном оборудовании, с дефектами литья и сверления, с каналами, забитыми стружкой и пылью. Никакой гарантии, что новый карбюратор не будет в силу неустранимых конструктивных дефектов переобогащать смесь или не держать холостые, увы, нет… Так что более рациональным видится капремонт старого карба, уже гарантированно работавшего в прошлом.

Второй вопрос: может быть, воспользоваться услугами профессионального карбюраторщика и не лезть самому в столь сложный узел, не имея никакого (или лишь базовое) представления о его устройстве? Увы, придется все же засучить рукава. Дело в том, что ни один карбюраторщик не проделает то, что вам нужно – полную переборку, чистку и наладку карбюратора для его долгой и беспроблемной работы. Ни один! И раньше-то «шаманы» (которых сейчас, к слову, не так уж просто найти) никогда этим не занимались, не станут и сегодня! Ибо иначе они просто не заработают денег – ничего личного… Их сфера деятельности – устранение МЕЛКИХ неисправностей худо-бедно живого карбюратора, когда необходимо по-быстрому разобраться с локальной проблемой, срубив 500-1000 рублей и отправив клиента восвояси. Тотальная разборка карбюратора в формате придорожного экспресс-ремонта с замачиванием его на сутки в ведре с ацетоном – как вы себе это представляете?! Подобную услугу когда-то предлагали лишь карбюраторные заводы, занимавшиеся полным восстановительным ремонтом, и мастера карбюраторных цехов на крупных автотранспортных предприятиях. В советские и ранне-российские годы частные автовладельцы могли приехать на завод, сдать свой карб и получить восстановленный с гарантией – промытый, после замены всех изнашиваемых деталей и с гарантией. Но сегодня такие услуги – большая редкость, и качественно проделать это можно лишь своими руками.

Так что начинаем с поиска и прочтения книжки по ремонту и настройке вашего карбюратора. Найти таковую, причем бесплатно, никаких проблем не составит – к вашим услугам торренты, базы знаний интернет-клубов старых советских авто и т. п. Ну и освоение проблем вызвать не должно. Карбюраторные книжки – это не идеи Канта об относительности восприятия, по объему они представляют собой небольшие брошюрки, а написаны достаточно понятным языком для любого человека, любящего автотехнику, но не являющегося профи в ремонте.

Полная разборка и промывка

Этап первый и самый важный. Старый и повидавший жизнь карбюратор совершенно бесполезно пытаться оживить, не снимая с машины. Вернее, оживить можно, но заставить стабильно работать на долгий срок – никогда! Попытки брызгать в разные дырки аэрозольным очистителем, «карбклинером», – пустая трата времени и денег. Проблемы с нестабильной работой на разных режимах будут регулярно возникать раз за разом, сводя вас с ума. Дело в том, что внутри любого карбюратора – сложный лабиринт каналов и ходов, где за годы работы (или простоя) скапливается разная дрянь: топливные отложения, песчинки, вода и вызванные водой хлопья и труха коррозии корпуса из цинкового сплава. И все эти ходы и тоннели нам нужно промыть и продуть.

Для начала карбюратор нужно снять с двигателя и почистить снаружи от грязи и масла с помощью зубной щетки и спринцовки из поллитровой ПЭТ-бутылки бензина – с пробкой, в которой иглой проколота дырочка…

…а затем на чистом и пустом столе ПОЛНОСТЬЮ разобрать до последнего винтика! На подобное сложно решиться с непривычки, но на самом деле перед нами не брегет с боем 19 века от Фаберже. Карб прекрасно разбирается с промежуточной зарисовкой вида карбюратора на листе бумаги и раскладыванием извлеченных деталей (жиклеров, эмульсионных трубок, винтиков) на листке в соответствии с условной схемой. Дополнительно можно фотографировать процесс на телефон.

Из инструментов же для разборки любого карбюратора, как правило, на 95% достаточно плоской и крестовой отвертки. Для некоторых элементов может потребоваться гаечный ключ, но это, скорее, исключение.

В принципе, для полной реанимации карбюратора даже не обязательно понимать, как называется та или иная выкрученная деталь (что это, к примеру – главный топливный жиклер первичной камеры, а вот это – эмульсионная трубка вторичной камеры…). Главное – строго зафиксировать, что куда было вкручено, и при сборке вкрутить, как было!

Разобрали – складываем все крупные части в ведро и заливаем ацетоном. Понадобится литра три на сумму около 300 рублей. Можно частично в смеси с бензином или уайт-спиритом. Пошевелите и покрутите детали в жидкости, чтобы заполнились каналы и отверстия, и оставьте на сутки отмокать. Через сутки извлекаем, стряхиваем остатки промывочной жидкости и тщательно продуваем сжатым воздухом ВСЕ-ВСЕ отверстия, которые видим. В идеале – компрессором для пневмоинструмента; если его нет – компрессором для шин с тоненькой насадкой-носиком, или даже ножным насосом. Можно заехать на шиномонтаж и попросить воздушный пистолет для продувки – скорее всего вам не откажут и денег не попросят.

Замена всего эластичного и резинового​

Перед этой эпопеей необходимо приобрести для нашего карбюратора ремкомплект, в который входит большинство деталек, способных от времени выйти из строя. Как ни странно, пока еще дефицита ремкомплектов на самые массовые и распространенные карбюраторы в продаже нет… Стоимость набора – 300-350 рублей.

Однако из ремкомплекта нам понадобится не все… Детали с калиброванными отверстиями и размерами, отвечающие за дозирование топлива и воздуха (жиклеры, трубочки, иголки, распылитель ускорительного насоса и прочее – в общем, все детали желтого цвета из латуни) лучше не менять, оставив старые. Новые частенько просверлены и выточены с неудовлетворительной точностью или вообще без точности. А вот все картонные прокладочки, резинотканевые мембранки и резиновые колечки меняем на свежие однозначно!

Если в поплавке булькает бензин – покупаем новый поплавок. Они продаются отдельно и в ремкомплекты не входят. Еще один важный орган любого карбюратора – запорный игольчатый клапан, регулирующий совместно с поплавком уровень топлива в поплавковой камере. Он может входить в ремкомплект или опять же продаваться отдельно. Как и жиклеры, родной клапан иногда бывает лучшего качества, нежели новый – менять его или нет, нужно выяснить, продув штуцер подачи ртом и убедившись в герметичности запирания иглы.

Собираем карбюратор в обратном порядке согласно зарисованным вами во время разборки схемкам с разложенными на них детальками и вспомогательным фотографиям, сделанным предварительно на смартфон.

Настройка и регулировка

Вопреки распространенному заблуждению, автомобильные карбюраторы – устройства с минимумом регулировок. Как правило, все параметры приготовления бензовоздушной смеси в них выставлены КОНСТРУКТИВНО, геометрией конструкции и пропускной способностью жиклеров.

Фактически, единственные регулировки, которые необходимо провести, – это выставление уровня топлива в поплавковой камере подгибанием упорного язычка, настройка пускового устройства и оборотов холостого хода. Последнее обычно осуществляется просто отверткой по тахометру или даже на слух, а первое часто проделывается прямо на установленном на машину карбюраторе, хотя гораздо удобнее сделать это на столе при сборке. Бензин в этом случае подается карбюратор вместо насоса нагнетанием из сжимаемой в руке пластиковой бутылки через кусочек шланга. Если сборка осуществляется на домашнем кухонном столе, топливо допустимо заменить спиртом – чтобы не вонять в квартире. Заменять водой нельзя, ибо потом ее будет сложно выгнать из топливных каналов, а ведь в том числе и этого мы добивались тщательной промывкой и последующей продувкой…

Читать еще:  Можно ли установить на ВАЗ-2109 диски R14

Настройка же пускового устройства у разных моделей осуществляется по-разному, но всегда этот процесс представляет собой выставление определенных зазоров в миллиметрах по книжке. Ничего сложного в процедуре нет, однако значение ее трудно переоценить! Наверняка многие помнят, как их карбюраторная машина много лет назад требовала определенного хитрого алгоритма действий для запуска. Вытянуть подсос на две трети, сделать два нажатия на педаль газа, а после схватывания двигателя еще раз подгазнуть на полпедали… Или любая иная комбинация вариантов – у каждой «ласточки» были свои причуды для запуска. Все это и есть результат чудовищной недооценки важности регулировки пускового устройства как автовладельцами, так и автомеханиками! Правильно настроенный пуск у карбюратора делал запуск холодного двигателя чрезвычайно стабильным и по-инжекторному однообразным. Никаких промежуточных положений у ручки подсоса никогда не было – они появляются только на разрегулированном карбюраторе. Никаких нажатий на педаль газа при холодном пуске категорически не могло быть – они опять же требовались только разрегулированным карбюраторам! Настроенный же карб заводит мотор, как инжектор – рукоятка подсоса вытянута строго до упора, педали не касаемся, поворачиваем ключ и мотор стабильно запускается.

Виды прокладок применяемых в карбюраторе

В карбюраторе используются следующие виды прокладок:

  • Прокладка между карбюратором и впускным коллектором. В большинстве моделей двигателей данная деталь изготавливается из паронита. Эта деталь устанавливается непосредственно на плоскость коллектора;
  • Теплоизоляционная прокладка. Эта деталь также устанавливается под карбюратор. Прокладка термоизоляционная, как правило, текстолитовая, поэтому отлично справляется со своей функцией;
  • Прокладка карбюратора нижняя. Эту деталь устанавливают между теплоизолирующей прокладкой и фланцем карбюратора. Нижняя прокладка карбюратора изготавливается из металлотекстолитового материала. Данная прокладка отлично предотвращает образование негерметичных участков в нижней части крепления карбюратора;
  • Прокладка верхняя. Эта деталь устанавливается между карбюратором и патрубком воздушного фильтра. Она изготавливается из плотной резины, поэтому обеспечивает герметичное соединение, предотвращая подсос неочищенного воздуха;
  • Прокладка крышки карбюратора. Изготавливается из плотного картона и служит для надёжной герметизации двух половинок карбюратора типа «Солекс». Прокладка карбюратора Солекс наиболее часто становится причиной неисправности карбюратора, но данная проблема легко решается, если будет осуществлена замена старой прокладки на новую.

Замена прокладки коллекторов

Если прокладка прилипла к головке блока цилиндров, то можно аккуратно поддеть ее лезвием ножа или тонкой отверткой, затем полностью снять с места ее посадки:

После этого получается вот такая довольно неприятная картина:

Удалить следы от старой прокладки на поверхности ГБЦ можно с помощью специального спрея, нанеся его на всю площадь и подождав не менее 15 минут:

Оставшиеся следы можно удалить при помощи тонкого лезвия, и окончательно привести в идеальное состояние можно обработав всю поверхность самой мелкой наждачной бумагой, так называемой нулевкой. В результате чего получаем вот такой результат, как на фото ниже:

После этого можно приступать к замене прокладки, аккуратно надев ее на шпильки и установив коллектора в порядке, обратом снятию. Если интересует цена выпускного коллектора, то на автомобили ВАЗ 2109-2108 она составляет порядка 1500-1700 рублей.

Наконец то дошли руки и до прокладок. Все работы выполнялись одновременно с работами из предыдущей записи, но сами по себе потребовали больше времени.
На фото из старой записи в БЖ было видно запотевание коллекторов(фото ниже).

К тому же было запотевание и с других сторон.

Прокладки купил давно, а менять их было лень. И вот свершилось. Меняя прокладки устранял все мелочи, которые попадались под руку и вызывали сомнения, поэтому еще несколько раз пришлось посещать автозапчасти.

Снял коллектора, все открутилось замечательно, ничего не обломилось, но конечно не без помощи WDшки.

Первым сдался шланг вакуумного усилителя тормозов. Приложив к нему небольшое усилие, он просто рассыпался.

На одной шпильке закисла гайка, другая оказалась кривой, заменил обе. На выпускном коллекторе, в месте стыка с приемной трубой, шпильки стояли задом наперед и гайки навернуты на короткую часть шпилек до упора, естественно все прикипело и гайки вывернулись со шпильками.

Зачистил привалочные плоскости на коллекторах, головке блока и слегка на приемной трубе. Щеткой по металлу очистил резьбу каждой шпильки.

Все собрал, поменяв металлическую прокладку приемной трубы, поставил новые шпильки как положено на выпускной коллектор, новые медные гайки на приемную трубу, заменил все шайбы и гайки на новые.

Поменял прокладки под карбюратором. Естественно заменил шланг на вакуум. Зачистил и покрасил щиток над впускным коллектором.

Машина завелась без проблем, прогрелась, испуская клубы выгорающей WDшки и испаряющегося антифриза.
На мой взгляд, стала тише работать. Врят ли изменится характер работы двигателя, но зато за этот момент я уже спокоен.

Хороший водитель должен качественно и своевременно обслуживать свой автомобиль, но при этом всегда быть готовым к неожиданностям. И действительно, весьма сложно контролировать состояние всех узлов, деталей и прокладок машины, которые в любой момент могут выйти из строя и перестать выполнять свои функции. Так, одним из самых неприятных «сюрпризов» для автолюбителей является повреждение прокладки выпускного коллектора.

Назначение и признаки замены

Главная задача прокладки выпускного коллектора – предотвратить выход газо-воздушной смести из общей системы. В качестве материала для прокладки чаще всего применяется металл или безасбестовая бумага. Причина такой предусмотрительности – сложные условия работы, ведь прокладке приходится выдерживать весьма высокие температурные режимы. Следовательно, и применяемые материалы должны иметь соответствующие свойства.

Несмотря на свою надежность, эта прокладка часто прогорает. В месте повреждения выходят выхлопные газы, которые поднимаются вверх и просачиваются через щели капота. Не заметить подобную неисправность весьма сложно. Кроме этого, меняется и звук работы двигателя (он становится более громким).

В такой ситуации достаточно произвести осмотр работающего двигателя. Если просачивание выхлопных газов на стыке выпускного коллектора явно заметно, то лучший выход – заменить прокладку.

Меняем прокладку выпускного коллектора ВАЗ-2109

Сразу хотелось бы отметить, что эту работу нельзя называть очень сложной. Но ее минус – объемность и весьма существенные затраты по времени. Поэтому будьте готовы выделить несколько часов своего личного времени. Итак, алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Демонтируйте воздушный фильтр вместе с кожухом. Для этого:

– откручивайте крепление крышки фильтра (обычно оно держится на одном винте). Если же установлена гайка, то для выкручивания используйте соответствующий рожковый или накидной ключ;

– поднимайте крышку и убирайте ее в сторону (она пока не понадобится);

-убирайте в сторону воздушный фильтр;

– снимайте корпус узла (для этого откручивайте четыре гайки) и также откладывайте его в сторону.

  1. Демонтируйте карбюратор автомобиля. Здесь процедура немого сложнее:

– подготовьте необходимый инструмент – рожковый ключик на «13», несколько отверток (желательно иметь под рукой плоскую и крестообразную), головку на «8» (чем глубже, тем лучше), рукоять с трещоткой и удлинитель;

– отбрасывайте коммутацию от клапана ЭКХХ;

– снимайте топливные шланги. Для этого необходимо отпустить винты на крепежных хомутах и потянуть за трубки;

– сделайте несколько оборотов двух болтов тросика подсоса;

– убирайте пружинку. Для этого достаточно снять ее крючок с тяги управления заслонкой;

– сделайте несколько оборотов крепежной гайки, накрученной на кронштейне. Это позволит вытянуть тросик дроссельной заслонки;

– подденьте металлический фиксатор тросика (если пальцем не получается, можно воспользоваться отверткой);

– вытягивайте тросик, опускайте его и доставайте из зацепления;

– отбрасывайте питающие штекеры от датчика винта экономайзера;

-снимайте шланги, подключенные к блоку подогрева карбюратора;

– вытягивайте вакуумный шланг;

– демонтируйте трубку вентиляции;

– выкручивайте гайки крепления (их четыре по периметру) и убирайте карбюратор в сторону.

  1. Снимайте выпускной коллектор. Для этого:

– подготовьте инструмент – рожковый ключ и головку на «13», трещотку и головку на «10», удлинитель, рукоять с трещоткой. Также может понадобиться и вороток;

– снимайте крепежные гайки, которые фиксируют основу, расположенную под карбюратором, и отогните ее назад;

– отбрасывайте все шланги, которые подсоединены к впускному коллектору;

– выкручивайте шесть крепежных гаек;

– снимайте впускной коллектор.

  1. Теперь можно приступать к демонтажу, собственно, выпускного коллектора. Здесь алгоритм действий такой:

– подготовьте инструмент (такой же, как и при демонтаже впускного коллектора);

– выкручивайте четыре крепежные гайки, которые фиксируют выпускной коллектор и приемную трубку. Если сразу не получается скрутить заржавевшие гайки, воспользуйтесь спасительным WD-40;

– убирайте отброшенные «штаны» немного в сторону. Чтобы это сделать, достаточно стащить их со шпилек;

– выкручивайте оставшиеся крепежные гайки, которые удерживают коллектор (шесть гаек мы уже открутили при демонтаже впускного коллектора);

– демонтируйте выпускной коллектор (он должен идти без особых проблем);

– теперь вы дошли до прокладки выпускного коллектора. Если она сильно прилипла, можно аккуратно поддеть края ножом, лезвием или отверткой. После этого снимайте ее с «насиженного места». Открывшийся вам вид вряд ли будет идеальным, поэтому без дополнительной обработки не обойтись;

– нанесите очищающий спрей на место, где была прокладка, подождите несколько минут и зачистите поверхность до идеального состояния. Если какие-то части не поддаются удалению, воспользуйтесь помощью лезвия или мелкозернистой наждачной бумаги. Как только вы добьетесь идеального блеска и чистоты поверхности, работу можно прекращать;

– устанавливайте новую прокладку. При этом следите, чтобы все шпильки попали на свои места;

– возвращайте все демонтированное ранее оборудование в обратном порядке. Особое внимание уделите сборке карбюратора (именно на нем чаще всего засыпаются новички);

– заводите мотор (после полной сборки) и проверяйте качество выполненной работы.

Вывод

Поверьте, замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2109 – это не так и сложно, как может показаться на первый взгляд. Работа объемная, бесспорно, но при наличии под рукой инструмента и свободного времени в запасе вы со всем справитесь. При этом душу должна греть возможность немного сэкономить, ведь на СТО подобная работа будет стоить не мене 2000 рублей (весьма кругленькая сумма). Так что при появлении первых же признаков неисправности, без промедления производите замену. Удачи.

Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ.

Добрый день дорогие посетители моего сайта. Продолжая рубрику, ремонт двигателя, хочу предоставить вам статью «Замена прокладки головки блока цилиндров автомобилей ВАЗ 2109». Данная статья ориентирована в первую очередь для автомобилистов начального и среднего уровня, которые не имеют большого опыта в проведении данных работ. Некоторые автомобилисты просто боятся разбирать двигатель, хотя обладают не малыми знаниями (поверьте, я сталкивался с такими людьми), смело вам скажу, закатывайте рукава и вперёд. И что бы придать Вам больше уверенности в себе, я постараюсь более по подробней описать весь процесс замены прокладки головки цилиндров.

Что вам даст самостоятельная замена прокладки ГБЦ ВАЗ? Для начала уверенность в себе, также этот процесс даст вам определённый опыт, который нам так нужен в нашей жизни. Я лично считаю, что любая работа, сделанная своими руками, приносит больше удовольствия, чем сделанная кем-то другим, так что больше оптимизма и начнём.

Как известно, двигатель автомобиля ВАЗ 2107 отличается от двигателя ВАЗ 2109, а значит и процесс замены прокладки под головкой цилиндра будет разный. Я решил написать две отдельные статьи: первую для ВАЗ 2109 «Замена прокладки головки блока цилиндров автомобилей ВАЗ 2109» и вторую для ВАЗ 2107 «Замена прокладки головки блока цилиндров автомобилей ВАЗ 2107».

Когда требуется замена прокладки ГБЦ?

В наш современный век китайских запчастей, подделок и самопального производства деталей, очень тяжело стало выбрать нормальную, качественную деталь к автомобилю и если Вы купили качественную деталь, значит, Вам очень повезло. А в последнее время, появилась ещё одна напасть, это детали после восстановления (когда восстанавливаются старые детали и качество восстановления ужасное). К чему я это всё говорю, а к тому, что даже новая не качественная прокладка может стать причиной внеочередной разборки двигателя. Будьте внимательны при выборе запасных частей!

Читать еще:  Замена пыльника на кулисе ваз 2109

И так вернёмся к нашей теме. Если Вы заметили, что уровень охлаждающей жидкости постепенно уменьшается, а при внешнем осмотре подтёков не обнаружено, значит, прокладка пропускает охлаждающую жидкость через масляные каналы в поддон картера. Определить это просто — вынимаете масляный щуп и смотрите на цвет масла, оно будет мутное и слегка кофейного цвета.

Еще один вариант — это когда газы прорываются из камеры сгорания в систему охлаждения. Такая неисправность сопровождается тем, что выбрасывает охлаждающую жидкость из горловины радиатора. От такой беды на моделях ВАЗ 2108 и последующих разрывает расширительный бачок. Я перечислил лишь основные неисправности, с которыми сталкиваются автомобилисты, на самом деле это может быть и замена поршневой, где требуется снятие головки блока цилиндров и где требуется замена прокладки и многое другое.

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109.

Для начала нам нужно отсоединить от карбюратора электрические провода, тросы управления акселератором, воздушной заслонкой и резиновые патрубки. Более подробно об этом рекомендую прочитать статью «Снятие и установка карбюратора ВАЗ 2109».

Далее, для удобства нам нужно снять распределитель зажигания (трамблёр). Аккуратно отвёрткой поддеваем контактную фишку с электрическими проводами (желательно перед этим отсоединить обе клеммы аккумулятора и извлечь его с автомобиля).

Снимаем броне провода из свечей и откручиваем крышку.

И аккуратно снимаем её. Смотрите, чтобы ни выскочили броне провода, иначе их можно перепутать и установить неправильно.

Следующее что нужно сделать, это отсоединить тоненький шланг вакуум-корректора, который идёт к карбюратору. Лично я его не отсоединял, а просто отложил распределитель зажигания в сторону, что бы ни мешал.

Теперь нам осталось открутить три болта, которые крепят сам распределитель к головке блока цилиндров и отложить в сторонку.

Далее нам потребуется слить охлаждающую жидкость и отсоединить резиновые патрубки системы охлаждения. Ищем в гараже или в доме небольшую ёмкость, типа маленького таза и, сняв нижнюю металлическую защиту, подставляем таз пот двигатель. Жидкость нужно слить только с двигатель, для этого надо отвинтить пробку в блоке цилиндров. Расположена пробка напротив свечи четвёртого цилиндра под заглушкой.

Слив охлаждающую жидкость, снимаем три резиновых патрубка: верхний с радиатора, от термостата и от печки.

У нас с этой стороны остался только бензонасос, который я считаю нужно тоже снять. Казалось бы, можно просто снять полностью привод с распределителем и бензонасосом, но я думаю, так будет сложнее установка, проще снять всё по отдельности и потом установить обратно по установочным меткам.

Откручиваем шланг подачи топлива и, открутив два болта, снимаем бензонасос.

Теперь нам нужно отсоединить приёмную трубу выхлопной системы. На автомобилях ВАЗ, начиная с 2108, начали устанавливать дополнительный кронштейн, который поддерживает приёмную трубу и что бы снять её нужно в первую очередь открутить кронштейн. Если нет смотровой ямы, то этот процесс не очень удобный, особенно если двигатель не остыл.

После того как открутили кронштейн, осталось отвинтить четыре гайки фланца приёмной трубы.

Лучше всего это делать из смотровой ямы и воспользовавшись головкой с удлинителем.

Закончив с приёмной трубой, справа от коллекторов снимаем провод с датчика аварийного давления масла в системе.

Плавно переходим к ременной передаче газораспределительного механизма. Точнее нам нужно снять ремень газораспределения. Как снять ремень рекомендую ознакомиться со статьёй «Замена ремня газораспределительного механизма ВАЗ 2109».

Ознакомившись со статьёй по ссылке выше и проделав соответствующую работу, нам нужно снять шестерню с газораспределительного вала. Для этого воспользовавшись отверткой, стопорим шестерню от проворачивания и ключом откручиваем гайку.

Открутив гайку, двумя отвёртками поддеваем шестерню. Когда она сойдёт, то не забываем извлечь шпонку, которая фиксирует шестерню от проворачивания.

Ниже, расположен натяжной ролик, эго тоже нужно снять, так как нам нужно будет отогнуть защитный кожух привода газораспределения.

Открутив гайку и сняв шайбу, снимаем натяжной ролик.

Шпильку, на которой установлен ролик, также нужно снять, потому что она будет цепляться об защитный кожух при снятии головки блока цилиндров.

Защитный щиток крепится к головке одной гайкой в верхней части. Откручиваем её и аккуратно немного отгибаем защитный щиток в сторону к правому крылу (по ходу автомобиля).

Теперь всё, нам ничего больше не мешает для снятия головки цилиндров.

Как снять головку цилиндров?

Приступаем к снятию крышки головки цилиндров. Нам нужно открутить две пробчатые гайки на самой крышке.

Отсоединив от крышки резиновые патрубки, снимаем её.

Теперь, воспользовавшись шестигранником нужного размера, откручиваем десять болтов, которые крепят головку к блоку цилиндров и вынимаем их.

И ещё, чуть не забыл. Перед снятием головки посмотрите, если есть тяга крепления трубки водяного насоса, то обязательно снимаем и её.

Теперь можно снимать головку.

Далее снимаем прокладку и внимательно её осматриваем на наличие повреждений: прогар, разрыв и так далее.

После выше проделанных работ нужно хорошо очистить привалочную плоскость блока цилиндров и самой головки от остатков старой прокладки и грязи. Очистив всё, укладываем на место новую прокладку. Прокладки, могут быть разных видов и какую из них устанавливать решать Вам. Какую выбрать прокладку вам поможет специальная статья «Прокладки».

Также внимательно осматриваем головку, в каком она находится состоянии, а именно: клапана, направляющие, сёдла, маслоотражающие колпачки и так далее. Поверьте! Лучше сразу проверить всё, чем потом снова разбирать. Если есть неисправности с головкой, то рекомендую прочитать статью «Ремонт ГБЦ ВАЗ».

Как установить головку цилиндров?

Купив новую прокладку, укладываем её на место. Перед установкой головки блока цилиндров, я рекомендую покупать новые болты, потому что в процессе затяжки головки они вытягиваются, и повторное их использование может привести к не хорошим последствиям. Резьбовые отверстия, в которые вкручиваются крепёжные болты, нужно вычистить от грязи, масла и жидкости, которая может попасть в них при разборке. Если этого ни сделать, то при затяжке болты не прижмут с нужным усилием головку и тогда прорыв газов и прочие последствия неизбежны.

Установив головку, затягиваем болты в правильной очерёдности.

Вообще-то, головка цилиндров должна затягиваться в четыре этапа.

1. Затягиваем моментом 2,0 кгс*м.

2. Затягиваем моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.

3. Дотягиваем на девяносто градусов.

4. И снова дотягиваем на девяносто градусов.

Лично я не дотягиваю четвёртый раз, потому что, как правило, один из болтов либо вытягивает резьбу с блока или переламывается пополам. Когда я произвожу затяжку, я чувствую, когда «стаёт» болт, это означает оптимальное усилие затяжки. Если тянуть дальше, болт переломится, а если его не дотянуть, то в процессе работы он ослабнет. Этот навык я приобрел, когда работал подручным у одного мастера. Очень полезный навык, когда чувствуешь, что останавливается болт.

После затяжки головки цилиндров, дальше всё собираем обратно. Рекомендую заменить прокладки под крышкой головки, а также под приёмную трубу.

Блиц-советы и рекомендации

  1. От того, как будут установлены прокладки карбюратора, зависит экономичность работы двигателя и его динамические показатели, поэтому при возникновении проблем в работе этого устройства необходимо незамедлительно приступить к замене прокладки;
  2. Изготовить самостоятельно возможно не только изделие из картона, но, если необходима самодельная текстолитовая прокладка, то её делают из листового текстолита подходящей толщины. Обработка материала в этом случае осуществляется с помощью специальных ножниц;
  3. Резиновая прокладка для патрубка при необходимости может быть изготовлена из плотной резины подходящей толщины. Отверстия под болты в резиновой прокладке делают с помощью дрели и спиральных свёрл, но прокладку необходимо надёжно зафиксировать между двух деревянных досок;
  4. Прежде чем приобретать прокладку в магазине нужно разобрать карбюратор и посмотреть какая стоит деталь;
  5. Теплоизолирующая прокладка может быть установлена в количестве 2 штук, когда подходящей толщины детали не удаётся найти, или текстолит для самостоятельного изготовления не подходит по этому параметру. Теплоизоляция, в этом случае не нарушается, и агрегат можно использовать в обычном режиме нагрузок.

Заменить прокладку карбюратора или изготовить её из картона не составит большого труда, но следует очень ответственно отнестись к подбору материала, а также к точности изготовления этой детали. После замены изделия, карбюратор устанавливается на двигатель и производится тестовый запуск двигателя, в результате которого будет ясно насколько правильно были выполнены все ремонтные операции.

Прокладки на моем карбе оставляют желать лучшего. Почитал в сети мнения по материалам. Сделал такие выводы:
Паронит — обычный не годится, т.к. раскисает. Резина в них легко растворяется и паронит превращается в труху, забивая каналы карба. Нужен только маслобензостойкий ПМБ, ПБМ-1 или МБП-5 БЦ.
Металоасбест — Отличный материал. Но только нужен очень плотный.
Плотный картон — все рекомендуют как лучший заменитель после оригинальных прокладок. Однако он не эластичен и подойдет только для очень ровных поверхностей. А корпус старого карба 100% кривоват. Минимум на 0,1 мм. Если вам удастся выровнять поверхности и отшлифовать, то картон вполне сгодится. Иначе — паронит.

Расковыривание оригинальных прокладок привело к таким выводам: вероятнее всего они сделаны из плотного качественно металоасбеста, смешанного с черным пластиком, похожим на фторопласт.

На выходных ходил по местной барахолке. Металоасбест не нашел. Нашел вот что:
Фиброкартон 0,5 мм — ну очень плотный картон черного цвета. Самый лучший вариант. Взял лист — меньше не давали.
Электрокартон 0,3 мм — менее плотный картон светло-коричневого цвета. Взял половину погонного метра.
Фторопласт 0,5 мм — белая ФУМ-лента максимальной толщины, шириной 10 см. Для нижней прокладки — самое то. Для средних прокладок ширины не хватает. Надо минимум 12 см. Взял 2 метра. Дорого. Думаю, где-нить в быту еще пригодится.

Фторопластовая лента была испытана паяльным феном. Материал спокойно держит температуру в 150 градусов, а плавиться начинает при температуре около 230 градусов. Для карба — самое то! Легко режится маникюрными ножницами.

Так что нижнюю прокладку буду делать из двух материалов — электрокартона и фторопласта.
А вот среднюю — из фиброкартона. Только для ее изготовления нужно подобрать трубочки… чтобы пробивать ровные отверстия. Для этих целей нашел и отложил старую телескопическую антенну. Сегодня вечером ее разберу, нарежу и заточу трубки… поробую ими дырявить дырки. Авось получится!

======
Итоги:
От фиброкартона отказался в пользу паронита ПМБ
Фумлента под давлением и температурой все же течет. Единственный выход — брать фторопласт строго марки 4 (высокотемпературный, от же — Dupont «Teflon») и толщиной 2-5 мм. Надо учесть, что это приподнимает карб и смещает его крепления.

Материал? Где найти?

На сколько мне помнится для этих целей можно использовать паронит. Выбираешь определенной толщины, используешь пробойники для «создания» отверстий. Хорошо режется простыми ножницами. Термоустойчив. Применяется на совдеповских автомобилях в гаражах

Дело в том, что у меня на карбюраторе Солекс как минимум две прокладки И одна можно сказать разделяет карбюратор пополам и ее многие делают из картона, но она и в магазине стоит копейки.

А вот прокладка которая отделяет карбюратор от коллектора та скорее всего сделана из паронита.

И действительно такую прокладку купить не просто. У меня с завода пришла машина без такой прокладки , был один вкладыш и только потом я заказывал на заводе такую прокладку.

Вот именно ее в принципе можно сделать самому из паронита и это делали на моих глазах. И процесс этот не сложный, главное чтобы у вас была подходящая пластинка из паронита.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector