Пропуски зажигания в цилиндре: причины и варианты решения проблемы

Пропуск зажигания в цилиндре: признаки, причины возникновения проблемы и способы ее решения

Почти каждый автолюбитель сталкивался с серьезной неприятностью, когда происходит сбой в функционировании двигателя внутреннего сгорания: не воспламеняется горючая смесь. В итоге, мотор может троить, «чихать», дергаться, у него теряется мощность, поскольку один из цилиндров не функционирует или делает это с перебоями. На подъём автомобиль в таких случаях выезжает с трудом и исключительно на второй передаче. Кроме того, такую поломку часто сопровождают звуки, похожие на выстрелы или хлопки из выхлопной трубы. Все автовладельцы, встречавшиеся с данной проблемой, понимают: сбой в слаженной работе цилиндра может проявляться с разной интенсивностью.

Он равносилен тому, что вы едете на лошади, у которой нет одной ноги. Поэтому для максимально скорого устранения возникшей проблемы необходимо знать точно либо понимать, в каком направлении двигаться в поисках причины.

Почему может возникать пропуск зажигания в цилиндре? Рассмотрим главные причины проблемы, разберемся в том, почему такие пропуски появляются на холодном двигателе, как проводить диагностику пропусков воспламенения топлива и проч.

Пропуск зажигания в цилиндре: выявление проблемы

Диагностировать пропуск зажигания в цилиндре очень просто, особенно если водитель не первый день за рулем конкретной модели машины, и он уже успел привыкнуть к ее «поведению» на дороге. Следующие неисправности отчетливо указывают, что имеется проблема с работой ДВС и причиной тому может служить пропуск зажигания:

• Старт двигателя менее стабилен, а при большом количестве включенных дополнительных приборов машина и вовсе может не завестись;
• Двигатель трясется на холостом ходу, вызывая заметное дрожание корпуса автомобиля;
• Во время движения автомобиль стал менее «резвым» — чувствуется острая нехватка мощности;
• Повысился расход топлива.

Выше перечислены причины, которые автомобилист может самостоятельно почувствовать при движении автомобиля, у которого имеется проблема с пропуском зажигания в цилиндре. Немаловажно отметить, что при подобной проблеме в разы повышается вредность выхлопа машины. Диагностировать визуально это удается не всегда, но в некоторых случаях может идти черный дым из выхлопной трубы.

Почему же катализатор разрушается? Почему так происходит?

Что касается причин, по которым катализатор выходит из строя (разрушается), таких причин существует достаточно много. Вот некоторые из них:

• Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). В итоге несгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в катализаторе;
• Механическое повреждение каталитического нейтрализатора
• Добавление присадок в бензин
• Термоудары

Но основная причина выхода из строя катализатора — зачастую сомнительное качество бензина. Низкокачественный бензин горит медленно, поэтому взрыв смеси происходит наполовину в камере сгорания, а наполовину в выхлопной системе, над поверхностью катализатора. Все это еще и усугубляется особо близким расположением катализатора к мотору у «корейцев».

Выявить неисправность с помощью ЭБУ достаточно просто. Подключите автотестер с помощью разъема OBD и найдите расшифровку обнаруженных ошибок. Коды Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 указывают на проблемы в одном из четырех цилиндров, бронепроводах, свечах или прокладках, связанных с ними в соответствии с последней цифрой шифра. Если тестер показывает ошибку Р0300, то проверить нужно всю систему в комплексе, включая фильтры и состав горючей смеси. О неполадках в форсунках говорят коды Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 и т.д. (по числу цилиндров в силовом агрегате). Код Р0400 описывает проблему в выпускном коллекторе.

Отечественные модели зачастую оснащены ЭБУ старого поколения. Такую систему лучше поменять в авторизованных сервисных центрах на обновленную, совместимую с электроникой авто в целом. Современные блоки позволяют легко обнаружить пропуски зажигания в конкретных цилиндрах.

Временное или интервальное отключение зажигания на одном цилиндре

Проблема постоянного нарушения зажигания чревата тем, что не работает один цилиндр из общего комплекта в машине. В таком случае происходит дрожание двигателя, это очень заметно, теряется мощность и увеличивается расход топлива. Но если провалы в зажигании не постоянные, а временные, проблема может быть воспринята несколько иначе и интерпретирована на сервисе как неполадка другого узла.

Если во время движения вы чувствуете периодическое резкое снижение мощности и необъяснимое повышение, скорее всего, речь идет о временном отключении одного из цилиндров. Такая возможность существует при всех перечисленных выше причинах, но не при окончательном выходе из строя какого-либо узла, а при его начальной поломке. В таком случае симптомы неприятностей с машиной будут следующие:

• плохой запуск двигателя и работа трех цилиндров на холодном автомобиле, подключение четвертого цилиндра на нагретом двигателе;
• временное отключение одного цилиндра с характерным снижением оборотов и потерей мощности;
• очень высокий расход топлива и ухудшение состояния моторного масла из-за постоянного попадания в него бензина;
• снижение надежности работы двигателя, агрегат может заглохнуть без особых причин в любых условиях;
• особое проявление неполадок в холодное время года или при высоких нагрузках на силовой агрегат;
• снижение тяги и повышенный износ двигателя из-за необходимости постоянной работы под нагрузкой;
• колебание оборотов на холостом ходу, серьезные рывки при плавном передвижении в городском режиме.

Как только такие неприятности происходят с вашим автомобилем, необходимо отправиться на СТО и провести диагностику системы зажигания. Временный отказ работы одного из цилиндров чаще всего становится предвестником больших расходов на капитальный ремонт двигателя. Именно поэтому многие владельцы предпочитают в данном случае привести автомобиль в порядок, насколько это возможно, и продать транспорт другому владельцу.

Если же вы хотите исправить ситуацию и отремонтировать свою машину, будьте готовы к непредвиденным высоким расходам на сервисе. Впрочем, в самом худшем варианте можно приобрести двигатель в сборе на разборке, не потратив на этот процесс слишком много денег. В таком случае вы сможете обновить потенциал силового агрегата своего автомобиля и продлить жизнь машины еще на несколько лет. Работа двигателя при пропусках зажигания выглядит примерно так, как на следующем видео:

Важные нюансы

Плавание оборотов

Завести автомобиль будет сложно, и раз за разом в неработающем цилиндре будут возникать хлопки детонации топливовоздушной смеси.

1. Цилиндры можно проверить с помощью компьютерной диагностики. Такой метод выдает соответствующие ошибки в виде кодов. По ним уже легко определить, в каком цилиндре возникли проблемы. К примеру, если пропуски зажигания во 2 цилиндре на ВАЗ 2114, тогда код ошибки будет выглядеть P0302.
2. Электронный блок управления, то есть ЭБУ, регулярно следит за работой силового агрегата при помощи соответствующих датчиков, установленных на ВАЗ 2114. В случае с пропусками, ЭБУ дает оценку скорости вращения по датчику коленвала. Если есть пропуски зажигания в 4 цилиндре на ВАЗ 2114, в определенный момент коленвал будет вращаться медленнее, что определит компьютер.
3. Современная электроника позволяет автоматически отключать цилиндр, в котором возникли проблемы. Другими словами, на него прекращается подача топлива.
4. Вернуться в работу цилиндр может спустя некоторое время, либо после повторного запуска двигателя.
5. Одновременно отключаться могут не более двух цилиндров. Для вашей «четырнадцатой» модели двух цилиндров вполне хватит, чтобы доехать до гаража или ближайшей станции технического обслуживания, тем самым сохранив в целостности катализатор.
6. В ранних версиях ВАЗ 2114 электроника выдавала ошибки о пропусках, если машина двигалась по плохим дорогам. На обновленных версиях эту проблему устранили путем установки датчика качества дорожного полотна.
7. Пропуски зажигания не всегда легко определить, поскольку это явление не постоянное, может возникать периодически на ВАЗ 2114.
8. Часто автовладельцы грешат на пропуски зимой, когда двигатель при прогревании начинает троить, а затем, нагревшись, работает нормально. Возникает такое явление из-за износа цилиндров, поскольку при прогреве металлические элементы расширяются, и система возвращается к нормальной работе.
9. Если на холостых двигатель ВАЗ 2114 работает нормально, но при увеличении нагрузки начинает троить или работать неустойчиво, причину следует искать в сгоревшей прокладке. Из-за этого внутри камеры сгорания растет давление, возникает утечка.
10. Когда мотор немного «кашляет», но в скором времени возвращается к нормальной работе, определить причину становится сложно. Здесь потребуется полноценная диагностика.

Что такое пропуски воспламенения в цилиндрах

Пропуск зажигания представляет собой такой сбой в работе двигателя, когда смесь топлива и воздуха в одном или нескольких цилиндрах воспламеняется несвоевременно или такого воспламенения вообще не происходит.

В результате нарушается работа ДВС по заданным тактам, мотор начинает «троить» и дергаться, заметно теряется мощность. Несгоревшее топливо из неработающего цилиндра попадает в выпускную систему и там горит. По этой причине пропуски зажигания могут дополнительно сопровождаться хлопками и выстрелами в глушителе.

Начнем с того, что в случае возникновения проблем с воспламенением смеси на моторе с карбюратором главными признаками являются: «троение» двигателя, прострелы в выпускной системе, потеря мощности, а также отчетливый запах горючего из выхлопной трубы.

В случае с инжектором могут проявиться аналогичные симптомы, при этом на приборной панели инжекторного авто зачастую горит чек, пропуски зажигания фиксируются в ЭБУ как ошибка. Все это значит, что водителю необходимо провести компьютерную диагностику двигателя.

Добавим, что после фиксации блоком управления таких пропусков, ЭБУ также может принудительно отключить один или даже два проблемных цилиндра. Это происходит после того, как блок управления анализирует показания ДПКВ, учитывая скорость вращения коленчатого вала и работающих в этот момент цилиндров. Измерения осуществляются каждую четверть оборота (на моторах с 4 цилиндрами).

Счетчик пропусков воспламенения отключает неработающие цилиндры после того, как будет превышен допустимый порог таких пропусков. Под отключением следует понимать прекращение подачи топлива. Затем цилиндр снова задействуется спустя запрограммированный промежуток времени или после повторного запуска ДВС.

Подобное решение создано для того, чтобы защитить каталитический нейтрализатор в выхлопной системе, которым оборудованы инжекторные авто. Дело в том, что попадание несгоревшего топлива из неработающих цилиндров разрушает катализатор. Исключение из работы цилиндров, в которых возникли пропуски зажигания, позволяет доехать своим ходом до СТО, при этом ущерб для катализатора будет минимальным.

Сама ошибка по пропускам зажигания на сканере обозначается литерой «Р». Например, p0301 говорит о том, что пропуски зажигания в первом цилиндре были зафиксированы ЭСУД и записаны в память ЭБУ. Ошибка p0302 (пропуск воспламенения во 2 цилиндре) укажет именно на второй цилиндр, р0300 — обнаружены случайные множественные пропуски воспламенения, ошибка 300 пропуски зажигания, превышение и т.д. В любом случае, указанная ошибка говорит о наличии проблемы, которую необходимо устранять.

Возможные неисправности: признаки и причины

Для начала давайте определимся с тем, что такое пропуски зажигания и как они влияют на работу автомобильного мотора. Пропуски представляют явление в работе силового агрегата, при котором один из его цилиндров разгоняется на порядок медленнее остальных. Это негативно влияет на работу всего ДВС. Наиболее неприятными для автовладельца последствий являются повышение расхода горючего, ухудшение выхлопа, а также не комфортная езда на авто, что связано с движением рывками.

На многих современных авто при такой проблеме диагностика может показать коды ошибок:

• Р0301 — этот год говорит о том, что пропуск зажигания зафиксировано в первом цилиндре;
• Р0302 — во втором цилиндре;
• Р0303 — в третьем цилиндре;
• Р0304 — в четвертом цилиндре.

Теперь рассмотрим причины, из-за которых это происходит.

Причин много, но рассмотрим распространенные:

1. Пропуски воспламенения обусловлены низким качеством горючей смеси, формирующейся в моторе. В итоге проблема может привести к забиванию форсунок. Как правило, причина служит в использовании некачественного топлива, так что для начала надо сменить автозаправку. Также низкое качество топливовоздушной смеси иногда связано с неполадками в работе топливного насоса, устройства для регулирования давления, а также использованием забитого топливного фильтра.
2. Использование неработоспособных или поврежденных свечей зажигания. Сами свечи могут получить повреждения в результате эксплуатации. Они могут быть некачественными, также у них может быть слишком большой или маленький зазор.
3. Неработоспособность высоковольтных проводов. На них также могло образоваться механическое повреждение, что приводит к утечке тока. Провода могут иметь слишком высокое сопротивление.
4. Причину также следует искать в неработоспособности катушки либо модуля зажигания.
5. Еще одна причина пропуском воспламенения — это слишком низкая или неравномерная компрессия в цилиндрах. В итоге это становится причиной недостаточной степени сжатия горючей смеси.
6. Проблемы в работе ГРМ. Если газораспределительный механизм неправильно собран или произошли сбои регулировки из-за износа, то это приведет к плохой работе мотора. Могли сбиться регулировки зазоров механизма, также могла быть нарушена герметичность гидрокомпенсаторов.
7. Неполадки в функционировании одного из цилиндров двигателя. К примеру, это могло произойти в результате уменьшения зазора между цилиндров и поршнем (автор видео — Саня Кук).

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!​

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.