Ремонт балки ваз 2109

Заварить заднюю балку ваз 2109

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Автомобили семейства ВАЗ-2108-09 не отличаются крепким кузовом, прочным кузовным железом, особенно быстро металл ржавеет, если он не обработан антикором. Со временем на металлической поверхности появляется ржавчина, нередко подгнивает и задний лонжерон с любой стороны, в процессе эксплуатации на нем появляются трещины. Если долго ездить с гнилым лонжероном, может вырвать заднюю балку, что приведет к непредсказуемым последствиям. Чтобы в пути не случилось крупной неприятности, а то и беды, лонжерон лучше заблаговременно поменять, эту работу можно выполнить в условиях автосервиса или своими руками в гараже при наличии достаточного опыта, необходимого инструмента и материалов.

Замена заднего правого лонжерона 2109

Состояние заднего лонжерона определяется внешним осмотром, если кузовной элемент имеет следы сильной коррозии и основательно прогнил, он подлежит замене, его ремонт во многих случаях нецелесообразен. Еще перед выполнением работ необходимо осмотреть сам кузов автомобиля, нередко железо на 2109 прогнивает до такой степени, что привариваться практически не к чему.

Для проведения ремонтных работ потребуется:

сварочный аппарат;
электродрель со сверлами;
отвертки;
набор ключей;
молоток;
керн;
зубило;
зачистные круги.

Предварительно необходимо купить сам лонжерон пола (ЛП), средняя розничная цена кузовного элемента в автомагазинах – от 1800 до 2500 рублей, каталожный номер – 2108-5101372. Это запасная часть подходит на модели 2108-09-13-14, с минимальными изменениями может устанавливаться на вазовские машины 21099 и 2115. Так как при замене лонжерона в основном приходится работать под машиной, необходимо продумать, как сделать так, чтобы можно было удобно подобраться снизу. Здесь есть несколько вариантов:

использовать автоподъемник;
производить работы на смотровой яме, вывесив заднюю часть кузова на «козлах» или других подставках;
опрокинуть автомобиль на бок, подставив надежный упор.

Читать еще: Какую цепь можно блокировать в автомобиле, а какую нельзя?

Перед тем как приступить к высверливанию старого лонжерона, необходимо произвести частичную разборку автомобиля, снять:

задние сиденья;
бензобак;
обшивку пола сзади;
коврики;
заднюю балку (придется отсоединить тросы ручника и тормозные шланги).

После разборки можно приступать к непосредственному снятию заднего ЛП, для этого необходимо найти точки крепления, высверлить их в местах точечной сварки с помощью сверла, зажатого в патрон дрели. После демонтажа кузовной детали необходимо тщательно зачистить металл под лонжероном и загрунтовать, снять транспортировочный грунт с новой детали (очень эффективно и быстро снимается с помощью пескоструя). Чтобы правый лонжерон встал точно по месту, следует пользоваться замерами (существуют контрольные точки крепления агрегатов), между элементами передней и задней подвески должно быть определенное расстояние (между креплением задней балки и переднего поперечного рычага).

После определения контрольных точек лонжерон прихватывается сваркой в нескольких местах, проверяется правильность установки, затем деталь окончательно приваривается к посадочному месту. Заключительная стадия ремонта состоит из следующих этапов:

зачистка окалины сварки шлифовальным кругом;
обезжиривание поверхности металла;
нанесение грунта, антикоррозийного покрытия.

Очень важные условия при выполнении сварки – прерывистый шов, максимум длиной 4-5 мм. Сплошной сварочный шов недопустим, при такой сварке кузов теряет эластичность, становится очень жестким. Левый задний ЛП на «Восьмерке»или «Девятке» меняется точно так же, как и кузовной элемент с правой стороны, порядок выполнения работ и принцип установки такой же.

Проблемные места кузова автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Рассмотрим наиболее проблемные места кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099. Под термином «проблемные» имеется в виду – наиболее подверженные коррозии и разрушению. Так же данная информация может оказаться полезной при самостоятельном кузовном ремонте автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. На первых позициях разместим проблемные места, требующие незамедлительного ремонта, так как эксплуатация автомобиля с такими повреждениями может привести к печальному исходу. Ближе к концу списка – проблемы в основном косметического и функционального свойства.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

— Места крепления задней балки к кузову автомобиля

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя порога, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри порога).

Металл порога под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля

— Стаканы стоек передней подвески

— Пороги

— Дверь багажника (задняя дверь) ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099

Читать еще: Шатается руль на ваз 2110

Помимо этого проблемы могут создать петли задней двери. В самом лучшем случае они разбалтываются, в худшем трескаются и переламываются.

Примечания и дополнения

30 thoughts on “ Ремонт места крепления передней поперечины-балки ВАЗ 2110, 12, 70-приоры ”

Люди помогите пожалуйста многодетной семье Новосибирск, рп Коченёво. 89537796691

Сперва на ваз 2109 варили балку где крабы, потом на газелях варили рамы теперь на приорах крепление балки когда в России будут делать толково аналогичные китайское и то с умом сделано были б ещё запчасти в обилии цены б не было китайскому автопрому даже китайский самосвал Хова в разы лучше КАМАЗа если б не запчасти

Третий раз не могу досмотреть, засыпаю

Сколько такой ремонт стоит?

Ну и говнище этот ваз, хлам , ведро по другому не назвать.

Я у себя приварил балку к ланжерону, вроде всё норм

Очень нравится как ты качественно и на совесть работаешь

ты даг походу да?

красава,тоже мне бы такое сделать

Альберт, доброго времени суток ситуация один в один, занесло в дороге и также сорвало крепления с левой стороны 2 болта и с правой 1 болт сколько примерно будет стоить такой ремонт?

у меня такая же срань на десятке

здрасте, при переборки самолично передней подвески (стоеки, рычаги, сайленблоки ,опорники)) дошли руки у меня и до передней балки
думаю дай посмотрю затяжку(не разу не проверял) крутанул я эти 4 гайки -и они оказались в ПРОСЛАБЛЕННОМ состоянии, ключ просто легко пошел на затяг. а так бы и ездил если переборка передка не подошла. как то так.

Салам алейкум. Брат похожая проблема. Мастер говорит что нужно лонжерон в этом месте вырезать и другую пластину на его место приварить. Это нормальное решение?

Вчера до дома еле доехал, тоже такая же ситуация была, видео очень помогло,спасибо тебе большое! Привет из Самары✌

ты когда вырежешь пистолет вставляешь угольник сперва 37 см на правую сторону и делаешь метку по болту на одной сторону потом на другой и берешь балку по ней делаешь метки вызжегаешь и вставляешь болты в угольник и завариваешь и вставляешь во внутрь если будет проблева поставить уголник с болтами можешь пистолет подогнуть и попять загнуть потом ставишь балку притягиваешь подгоняешь и привариваешь по кроям так как 40 см угольнк и вырезано чуть дальше балки прихватываешь и снимаешь балку где болты торчка ствишь шайбу что бы не тянуло и обвариваешь и кидаешь сверху пластину тоесть шайба нужна что бы между уголником и пластиной не было зазора ты понял наверно а так правая сторона 37 см угольник левая 40 см

когда вырезаешь под балкой вырезай примерно по ширине вырваных болтов как на этом видеи и дальше самой балки далее на правую сторону 37 см угольник на левую 40 см

вот эти полты которые держал балку только новые

Замена задней балки Ваз-2109 | Автолюбители

Снятие балки задней подвески

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов. Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки. Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки

Ключом «на 17» отворачиваем четыре болта крепления оси ступицы к балке задней подвески.

Снимаем ось ступицы вместе с щитом тормозного механизма.

Отогнув скобу крепления, снимаем тормозную трубку.

При необходимости ось ступицы и щит тормозного механизма разъединяем, отвернув ударной крестообразной отверткой два винта.

Щит тормозного механизма и ступица с осью.

Отсоединяем нижние концы амортизаторов от балки
Отворачиваем гайки болтов крепления балки к кронштейнам

Вынув болты, снимаем балку.

Головкой «на 17» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову…

Устанавливаем балку в обратной последовательности. Болты крепления балки и нижних концов амортизаторов затягиваем, опустив автомобиль на колеса. После этого прокачиваем гидропривод тормозов

Задняя подвеска: диагностика и замена

Задняя подвеска на автомобилях ВАЗ зависимая и предназначена для соединения колес и кузова автомобиля. Несмотря на то, что ее конструкция существенно проще передней подвески, от ее состояния зависит комфорт управления и безопасность движения. Именно поэтому своевременная диагностика поможет избежать более серьезных поломок и задняя подвеска ВАЗ будет работать надежно и без сбоев.

Диагностика неисправностей

Первое, на что нужно обратить внимание — пружина задней подвески и амортизаторы. Чтобы выявить первые признаки неисправности, нужно раскачать машину. Если стойки амортизаторов вышли из строя, то автомобиль будет продолжать раскачиваться.

Во-вторых, нужно обратить внимание на расположение колес:

Насколько «утоплено» каждое колесо, есть ли между ними разница.
Отличается ли угол наклона и если да, то насколько.

Если ответ на один из вопросов «да», то, вероятнее всего, при движении задним ходом был наезд на препятствие. Балка повреждена и нуждается в замене.

Если во время езды по неровной дороге задняя подвеска издает звук, похожий на стук, значит, сайлентблоки задней подвески нуждаются в срочном осмотре. Если звук похож на гул и машина ведет себя иначе, нужно проверить целостность ступичного подшипника и обследовать колесо в поисках люфтов.

Также рекомендовано во время осмотра обратить внимание на рычаг задней подвески, на его крепления и целостность.

Ремонт и замена подвески собственными силами

Чтобы замена задней подвески не вызвала никаких сложностей, нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и найти еще одного человека для помощи. Можно, конечно, обойтись и без него, но вдвоем ремонт задней подвески выполнить будет намного проще, и подстраховать будет кому.

Объем работ зависит от того, нужно ли снимать весь узел целиком или можно поставить лишь некоторые детали. Если есть опыт в этом деле, то весь процесс займет около часа – по 30 минут на каждую сторону. Замена задней подвески состоит из нескольких этапов:

Нужно поднять автомобиль на домкратах и снять колеса.
Ослабить крепление тормозного шланга, чтобы не порвать его в дальнейшем.
Ослабить болты крепления и снять амортизатор.
Следующий шаг – нужно освободить и достать пружину.
Проверить состояние балки и ступичного подшипника.

Читать еще: Установка гидроручника на классику на барабаны

После выполнения работ по разборке, нужно все детали почистить, осмотреть и при необходимости заменить. Пружина задней подвески во время замены может вести себя по-разному и «выстрелить» в сторону человека или корпуса автомобиля. С этой деталью необходимо проявить максимум внимательности и аккуратности.

Сборка намного проще, потому что не нужно мучиться, пытаясь открутить детали. Иногда ни WD40, ни даже кувалда не в силах помочь. Сборка выполняется в обратном порядке, но есть один нюанс. Крепления стойки необходимо затягивать, когда автомобиль будет стоять на всех 4-х колесах, чтобы его масса равномерно распределилась.

Как заменить сайлентблоки

На рисунке выше под цифрами от 1 до 16 вы сможете рассмотреть части описываемого элемента. Это позволит вам понять, из чего состоит подвеска, чтобы произвести ремонт своими силами. Сайлентблоки задней подвески – достаточно маленькие детали, которые необходимы для смягчения колебаний автомобиля. Так как они испытывают колоссальные нагрузки, специалисты рекомендуют осматривать их каждые 50 000 км. Если вовремя не выполнить замену, то задняя подвеска будет испытывать более сильную динамическую нагрузку, что существенно снизит срок ее эксплуатации.

Для начала необходимо отсоединить рычаги от кузова после чего зафиксировать их в нижнем положении. Далее нужно достать сайлентблоки из посадочных мест, предварительно обрезав края ножом. Для этого можно взять металлическую трубу и просто выбить их.

Перед тем как запрессовать новые сайлентблоки, нужно их смазать. Для этого подойдет жидкое мыло или силикон. После поддомкрачивания балки ее можно прикреплять обратно к кузову.

Замена задней подвески – процесс, который нельзя назвать очень сложным, особенно в сравнении с передней, но он требует внимательного отношения и аккуратности.

Причины замены задних сайлентблоков

Замена сайлентблоков задней балки ваз 2110

Не всегда нужно заменять сайлентблоки.
Рассмотрим несколько случаев, в которых их замена просто необходима:

Во время езды резина «скрипит». Просто если сайлентблоки плохо выполняют свою функцию, то резина не может двигаться также быстро, как раньше, поэтому и появляются посторонние звуки.
Слышно какое-то постукивание в задней части автомобиля.
Автомобилем сложно управлять, так как он потерял устойчивость в задней части.

Примечание: особенно это проявляется на поворотах.

Задние колеса изнашиваются неравномерно, быстрее передних. Часто наблюдается, что задняя резина «сдувается» сама по себе, хотя она не была пробита.

Если своевременно не заменить задний сайлентблок, то проблема может разрастись, что приведет к аварийным ситуациям.

Как выбрать сайлентблоки

Замена сайлентблоков задней подвески ваз 2110

Нужно знать следующее:

Для Ваз 2110 и выше необходимы сайлентблоки с каталожным номером – 2110-2914054. Они обладают определенным наружным диаметром, который подходит именно для данных автомобилей.
Если купить сайлентблок для «Девятки», пытаясь установить его на «десятку», то ничего не получится.
Также нужно обращать внимание на его качество. Купив некачественный товар, не факт, что он долго прослужит.
Он должен быть выполнен из прочного материала, который выдержит воздействие даже самых высоких температур.

Какие инструменты понадобятся

Здесь не обойтись только молотком, домкратом, и ключом на 19.
Помимо этого могут еще пригодиться следующие инструменты:

деревянный брусок;
специальный инструмент, позволяющий «запрессовать» сайлентблок (то есть, установить его так, чтобы он не был подвижным).

Примечание. Подобрать детали можно легко, так как все они встречаются в свободной продаже.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

1 Как определить необходимость замены сайлентблока

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

стуки подвески во время наезда на препятствие,
потеря управляемости при входе в повороты,
раскачка автомобиля во время движения,
неравномерный износ резины и др.

Резинометаллические шарниры автомобиля

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Замена сайлентблока

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

0 0 голоса

Рейтинг статьи