0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка барабана после замены тормозных колодок

Тормозной барабан является основным элементом заднего тормозного механизма Приоры. В данной статье речь пойдет именно о нем, о его замене, диагностики и ремонте.

Тормозной барабан главный элемент в задней тормозной системе, который предназначен для остановки авто. Износ барабанов и колодок задних тормозов не такой большой, как у передних, соответственно и замена тормозных элементов происходит намного реже.

Купить барабан можно в любом магазине автозапчастей по артикулу: 21080-3502070-00 — алюминиевые барабаны, 260101 — чугунные барабаны. Стоимость от 1000 рублей за пару, цена за чугунные немного выше и начинается от 1500 рублей.

Что может случиться, если сильно греются барабаны?

Начнем с того, что данный узел будет сильно изнашиваться. Скорее всего, при очередном накале «до красна» этот узел деформируется и приобретет форму «овала». В данной ситуации дальнейшая поездка на автомобиле будет сильно осложнена. Но это не самый страшный вариант, который можно представить в эксплуатации транспорта. Вы вряд ли захотите переживать те эмоции, которые может вам предоставить полностью вышедший из строя барабан. Вполне возможно, что данная ситуация приведет к потере управления автомобилем по целому ряду причин.

Итак, неприятности могут возникнуть следующие:

  • от чрезмерного нагрева системы торможения в задней части начнет кипеть тормозная жидкость в одном из контуров, это приведет к полному отказу тормозов на двух колесах и к реальным проблемам с управлением;
  • может случиться пробой деталей в системе циркуляции тормозной жидкости, в этом случае жидкость просто начнет вытекать и проседать в системе, тормоза откажут полностью;
  • барабан может деформироваться и начать подтирать в процессе движения о колодки, это вызовет притормаживание, а порой и вовсе заклинивание колеса в процессе поездки, что приведет к потере управляемости;
  • все механизмы внутри барабана будут изношены, вы, как минимум, попадаете на полную замену данного узла со всем содержимым, это дорогостоящее удовольствие, к которому лучше не доводить;
  • барабан от накала может разлететься, особенно, если это не самая качественная деталь, купленная недорого на авторынке, в этом случае возможно фатальное повреждение задней части подвески авто.

Как видите, неисправные и греющиеся барабаны — это настоящая проблема современного автомобилиста. Так что начать процесс ремонта, если у вас греются задние тормоза, стоит сразу же после обнаружения такой неполадки. Иначе вы рискуете получить самые неприятные последствия в виде потери управляемости, заклинивания колеса, закипевшей тормозной жидкости и прочих неприятных особенностей. Так что не стоит воспринимать данный момент несерьезно. Вполне возможно, что своевременный ремонт может спасти вашу жизнь. Теперь рассмотрим причины, по которым может греться тормозная система.

Снова про тормоза. Барабан не барабанит

Симптомы “болезни” тормозов

Казалось бы, барабанные тормозные механизмы – атавизм прошлого века. Тем не менее, большинство современных автомобилей эконом-класса в первичной комплектации оснащается именно ими. И снова я рискну потревожить ваше внимание, традиционно не создавая инструкцию по ремонту, но акцентируя внимание на моих любимых «нюансах и мелочах», которые крайне желательно знать при работе с такой важной системой, как тормозная.

Во-первых, надо понимать, что по эффективности торможения барабанные тормоза могут не уступать дисковым. Но – уступают. В основном из-за того, что она, эффективность, сильно зависит от степени износа составляющих. Увеличение диаметра барабана, стёртые накладки, уставшие пружинки, текущие цилиндры – всё влияет на оперативность отклика на нажатие педали тормоза и динамику затормаживания. В то время как в дисковых тормозах колодки постоянно прижаты к диску.

Во-вторых, надо помнить, что при ухудшении работы заднего контура нагрузка на передний увеличивается. И зачастую в повышенном износе именно передних колодок, искривлении дисков, очевидном перегреве виноват неработающий «зад».

К очевидным симптомам того, что пора делать ревизию задних тормозов, я бы назвал следующие:

  • увеличившийся свободный ход педали тормоза
  • большой ход рычага стояночного тормоза
  • низкая эффективность «ручника»
  • скрип или писк в задней части при нажатии и отпускания педали тормоза даже на неподвижной машине

Ещё лучше взять за правило с некоторой периодичностью снимать барабаны и проводить ревизию.

Диагностика на подъёмнике

Пока я обдумывал в голове этот текст, на соседний подъёмник заехал один из представителей рода барабаноносящих, Skoda Octavia, с жалобами как раз на эффективность работы тормозов.

Что характерно, владелец сначала сам пытался разобраться, и даже снимал правый барабан

Не увидел, естественно, никакого криминала, и собрал обратно. Потеряв при этом каким-то образом «солдатики». А «естественно» потому что не знал, на что смотреть, и как это «что-то» должно выглядеть в исправном варианте. А вы видите?:-)

Рассказываю (с умным видом взяв в руки указку и поправив на носу очки): колодки в данном механизме разводятся сверху, поршеньками рабочего цилиндра, снизу жесткий упор. Первым делом можно сравнить износ фрикционных накладок на самих колодках, в верхней и нижней части

Если разница очевидна, значит имеет место быть износ барабана. Кстати, вот и он:

Как по вашему, есть износ? Обычно народ проверяет пальцем, и чаще всего результат таких измерений положительный. То есть считается, что «барабан ещё как новый». На самом деле допустимый износ – всего 1 миллиметр. На диаметр! То есть если диаметр нового барабана для данного автомобиля 230 мм, то имеющий 231.5 уже требует замены. И лучше вместо пальца использовать специальный инструмент.

Читать еще:  Как снять передние и задние сиденья Калина 2: рекомендации изготовителя

Да, он может выглядеть ровным и красивым, но напоминаю то, с чего начинал: при малейшем износе падает эффективность торможения. Второй признак износа – положение рычага, к которому крепится трос стояночного тормоза

Рычаг далеко от колодки, возвратная пружинка почти сжата. Правда тут есть ещё возможный вариант, что неисправен сам трос. Проверить легко: с помощью отвёртки отодвинуть рычаг в сторону колодки.

Если говорить об автомобилях концерна VAG, то в них механизм компенсации износа выполнен с помощью некоего клинышка. И если вы легко сняли барабан, не совершая никаких специальных манипуляций по сведению колодок, и видите клинышек в таком вот положении:

То можете не сомневаться, барабаны требуют замены.

В автомобиле, который любезно изнашивал себя для большей наглядности, тормозные механизмы, безусловно, требуют ремонта. Поэтому разбираем их, и это позволяет нам «потрогать» каждый элемент. Например, заглянуть под пыльники рабочего цилиндра

Зачастую внутри можно обнаружить следы подтекания жидкости. А иногда – и снаружи

Снимаем колодки

Если для вас это процедура проводится впервые, рекомендую сфотографировать первоначальную схему сборки, с пружинками при сборке можно весело провести время.

На время откладываем их в сторону и возвращаемся к машине. Проверяем ещё раз состояние тросов. Они должны легко утапливаться в рубашку усилием руки и полностью возвращаться под усилием пружины. Есть сомнения? Не поленитесь отсоединить троса от рычага

И потяните трос на себя. Двигается тяжело – замена.

Скрип при нажатии и отпускании педали тормоза обычно связан с износом поверхностей на опорном щите, по которым двигаются колодки. Но в Шкодах тут предусмотрены пластиковые клипсы, и это сменный элемент.

Возвращаемся к колодкам и комплектующим. Распорная планка и клин механизма саморазведения.

Небольшой износ в тех местах, куда упираются колодки, приводит к увеличению зазора между колодками и барабанами даже при установке новых деталей.

Клинышек механизма саморазведения очень важен для корректной работы тормозов. Точнее важны рёбрышки на боковых поверхностях. Клин находится между двух пружин, одна тянет вниз и опускает его, когда колодки расходятся при торможении, вторая сводит колодки при отпускании педали. И если рёбрышки стёрты или съедены коррозией, вторая пружина будет выдавливать клин вверх. Как результат, колодки будут всё время полностью сведены, зазор между ними и барабанами — максимальный.

Кстати, о пружинках

Со временем они теряют эффективность и могут провоцировать некорректную работу тормозов. Мало где об этом упоминается, но рекомендуется их менять раз в два года.

Итак, пользуясь сделанными ранее фотографиями,

Cобираем колодки

Важно правильно собрать не только пружинки, но и установить клин «пупырышкой» наружу.

Обращаю на это внимание только потому, что частенько ставят наоборот.

Вариант с клинышком не единственный, не менее часто встречается и вот такая конструкция:

На мой взгляд, очевидно, что коррозия и тут будет влиять на работу механизма.

Перед обратным монтажом необходимо очистить поверхность ступицы от грязи и ржавчины

Затем удалить всю грязь с опорного щита.

Помним о технике безопасности! Не вдыхайте то, что будете счищать, это вредно для здоровья.

Установив и закрепив колодки, необходимо поднять клин максимально вверх, а троса ручника, если менялись, пока не затягивать, и надеть новый (ну или старый, но в допуске) барабан.

Затем необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, и только потом приступать к регулировке тросов стояночного тормоза.

Пока все компоненты новые, положение рычага меняться не будет, даже по мере износа колодок и барабана. А вот когда он станет подниматься выше….значит, пора снова перечитывать эту статью:)

Валерий Анатольевич,
механик СТО ЕвроАвто.

Устройство и принцип работы

Сильный износ внутренней поверхности барабана — верный признак для его замены

Барабанные тормоза состоят из вращающейся металлической чашки (барабана), которая крепится к ступице. Кроме того, этот тип тормозов оснащен прижимными колодками, так называемым щитом, возвратными пружинами, а также деталями, соединяющими с остальной составляющей тормозной системы. Основная идея работы довольно проста. При нажатии на педаль тормоза, колодки с фрикционными накладками вплотную прижимаются к внутренней части барабана. Создаваемое трение гасит кинетическую энергию, и автомобиль замедляет ход.

Барабанные тормоза состоят из целого ряда взаимосвязанных механизмов, поломки могут быть совершенно разными, а значит стоимость ремонта может варьироваться.

Знаете ли вы, что износ передних и задних тормозных колодок — неравномерный? Все дело в особенностях работы механики тормозной системы: задние тормозные колодки прижимаются с меньшей силой, чем дисковые передние.

Ввиду современного развития автомобилестроения, тормозные барабаны постепенно вытесняются дисковыми. Несмотря на это, они довольно часто используются в автомобилях бюджетного класса и грузовиках.По некоторым оценкам, тормозами такого типа оснащены 40-50% современных автомобилей. Из-за конструкционных особенностей тормозные барабаны устанавливаются только на задней балке моста.

Как снять задние тормозные барабаны

  • Очистите посадочное место на ступице. Наличие плотного слоя коррозии в этом месте будет мешать барабану сойти с оси. Для очистки можно использовать металлическую щетку, острую шлицевую отвертку. Обильное смачивание жидкими ключами наподобие WD-40, тормозной жидкостью, облегчит снятие, но для работы составам необходимо как минимум 40-60 мин.
  • Аккуратно обстучите прикипевшую деталь молотком. Если в тормозной системе применяется алюминиевый тормозной барабан, удары нужно осуществлять через небольшую деревянную подкладку. Тормозные изделия из алюминия довольно хрупкие, тогда как чугунные детали повредить будет намного сложнее. Удары необходимо наносить с тыльной стороны либо вблизи привалочной плоскости, равномерно распределяя точки приложения усилия. Как только вам удалось сорвать прикипевший барабан, для полного снятия удары нужно наносить крест-накрест.
  • Нагрейте посадочное место техническим феном. Метод снятия подойдет для автомобилей с алюминиевыми барабанами. Поскольку коэффициент температурного расширения алюминия больше за коэффициент теплового расширения металла, из которого изготовлено посадочное место на ступице, нагрев значительно облегчит процесс снятия.
Читать еще:  Правильная шумоизоляция багажника автомобиля своими руками

Надеемся, представленные советы в полной мере отвечают на вопрос: «как снять задние барабаны», и значительно облегчат процесс замены своими руками.

Обходной вариант

На некоторых автомобилях для предотвращения попадания внутрь тормозных механизмов грязи задняя кромка барабана прикрыта щитом, поэтому с тыльной стороны обстучать его молотком не получится (разве что придется заняться вандализмом, отгибая или вырезая кусок края тормозного щита).

В таких случаях снять деталь можно с помощью двух ударных шлицевых отверток. Желательно, чтобы одна из них была заостренной, так как ее будет легче забить между тормозным барабаном и привалочной плоскостью ступицы в местах вкручивания колесных болтов. Чтобы у вас получилось снять таким образом прикипевшую деталь, толщина задних барабанов в местах вкручивании колесных болтов должна быть достаточной для захода шлицевой отвертки (метод снятия точно подойдет для Opel Astra F, Opel Astra G и авто со схожей конструкцией задних тормозов). Чтобы снять прикипевшую деталь, отвертки необходимо вбивать в противоположных точках, постепенно сдвигая барабан к краю посадочного места.

Заводское решение

На многих автомобилях (к примеру, ВАЗ «Классика», Hyundai Accent II) снять прикипевшие тормозные барабаны можно при помощи вкручивания в соответствующие технологические отверстия подходящих болтов. Если таким методом снятия давно не пользовались, перед вкручиванием болтов резьбу нужно тщательно очистить, а еще лучше – прогнать метчиком.

Для владельцев заднеприводных авто

Суть метода заключается в том, чтобы вывесить кормовую часть автомобиля, снять задние колеса, после чего разогнать автомобиль на первой передачи и резко нажать педаль тормоза.

Ослабление троса стояночного тормоза

Часто именно поджатые вплотную колодки мешают снять барабан, поэтому предварительное ослабление троса стояночного тормоза значительно облегчит процедуру замены. Для отвода колодок необходимо ослабить контргайку, после чего немного открутить регулировочную гайку троса ручника. Сам регулировочный механизм может находиться в салоне либо под днищем автомобиля.

Если вы планируете заменить своими руками не только барабаны, но и тормозные колодки, то предварительное ослабление троса ручника можно считать обязательным действием.

Особенности замены задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099: 2 комментария

Здравствуйте. Можно для начала заменить трос ручника (возможно вытянулся) или немного наварить металла на выступ колодки по распорную планку (миллиметров пять). Обточить. И посмотреть как будут работать тормоза и ручник. Если плохо, то придется заменить детали (что дорого). Если заработает, то можно еще несколько лет ездить.
Неравномерный износ колодок возможен, например, по причине неудовлетворительной работы тормозного колесного цилиндра (поршни выдвигаются-втягиваются неравномерно, так не срабатывает устройство автоматической регулировки зазора).

Здравствуйте. На ВАЗ-2109 вчера вскрывал задние тормозные м-мы, так как совсем не работал ручник, подтяжка регулировочной планки не помогала совсем. При вскрытии оказалось, что тормозные накладки на обоих задних колесах изношены неравномерно — передние колодки стёрты в два раза больше задних накладок. Почему так? Толщина накладок 3мм и 6мм. Ручник в итоге отрегулировать не удалось, скорее всего не хватает длины распорной планки. Барабаны немного стёрты, на правом барабане протёрто много борозд. Что можно в такой ситуации сделать? На Москвиче-408 у меня регулируется всё проще: распорная планка с двумя размерами и эксцентрик на планку ручника — ручник можно отрегулировать при любом износе накладок и барабана. В ютубе много роликов про доработку сваркой планок и колодок, или лучше все детали менять на новые?

Когда требуется замена

Чтобы не упустить тот момент, когда колодки придут в полную негодность и могут представлять угрозу для вашей безопасности, рекомендуем периодически осуществлять проверку задних колодок. Так вы сумеете проверить, сколько еще осталось «жить» этому узлу.

Некоторые версии «четырнадцатой» модели оснащаются специальным индикатором, определяющим износ элемента. Металлическая пластина при полном износе колодок начинает тереться о тормозной диск, издавая характерный и неприятный скрежет.

Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок

Прежде, чем привести автомобиль в движение после замены колодок, нужно провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.

Это будет сделать легче, если прибегнуть к помощи товарища. Вам понадобиться тормозная жидкость. Она должна быть такой же, как та, что используется в автомобиле. Также нужен шланг диаметром равным диаметру штуцера прокачки. Шланг присоединяем к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с жидкостью. Слегка ослабляем штуцер. Ваш помощник должен в это время нажать на педаль с усилием и удерживать ее. После выхода всего воздуха штуцер необходимо затянуть. Эта процедура проводится на всех колесах. Начинать рекомендуется с колеса, которое наиболее удалено от главного цилиндра тормозной системы.

После замены колодок необходимо убедиться в том, что тормоза функционируют нормально. Они должны работать плавно, не должно быть рывков и посторонних звуков.

Проверку правильности сборки ручного тормоза проводят сразу, не снимая авто с домкрата. Проверка проводится путем затягивания ручного тормоза, если при этом вам не удается руками провернуть колесо, то все выполнено правильно. А оценку качества сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработки тормозов на ходу. Также для нормальной работы тормозов (особенно для дисковых) необходима притирка, приработка поверхностей трения. Такую приработку производят на первых после замены 150-300 км пробега. Рекомендуется:

  1. Провести серию мягких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль не более 50% от максимального уровня. Такие торможения должны быть кратковременными, чтобы не перегревать поверхности трения.
  2. Проводить остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтобы элементы тормозной системы смогли остыть, время остановки должно быть не менее пяти секунд. Таких циклов должно быть не меньше пятидесяти.
Читать еще:  Ремонт рулевого управления ваз 2110

При этом следует оценивать наличие посторонних звуков при торможении. При некорректном подборе фрикционного материала накладок, возникает такое явление как «пыление» колодки. Появляются шумы. Причем в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся скорее. Правда, их наличие не всегда указывает на плохую сборку или использование некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, других небольших объектов или при повышенной влажности.

Ход работ

Для правого и левого колеса алгоритм действий одинаков. Прежде чем приступать к самостоятельной замене задних тормозных колодок Лада Веста, необходимо загнать машину на эстакаду, после чего снять седан со стояночного тормоза.

Далее снимается заднее колесо, а под автомобиль нужно поставить упор.

Чтобы демонтировать барабан, колодки предварительно нужно свести. Это делается обычной отверткой – она вставляется в резьбовые отверстия в самом барабане, и ею вращается специальная храповая гайка авторегулировки зазора между поверхностью тормозного барабана и колодок. Это позволит укоротить планку (распорную).

Ниже на фото продемонстрирован весь механизм при условии снятого барабана. Гайка вращается отверткой вверх, в направлении, указанном красной стрелкой.

Когда это сделано, требуется снять колпак подшипника барабана. Он сидит довольно плотно, а потому для работы используется зубило и молоток.

После того, как колпак снят, откроется доступ к гайке подшипника ступицы, которую нужно открутить, применив вороток и головку на 30.

Открутив гайку, нужно снять тормозной барабан (он демонтируется вместе с подшипником).

ВАЖНО! После того, как тормозной барабан снят, давить на педаль тормоза запрещено. Это может привести к тому, что поршни целиком выйдут из цилиндра.

При снятом барабане работать необходимо аккуратно, чтобы не зацепить датчик системы ABS, отмеченный на рисунке красной стрелкой.

С помощью отвертки поддевается и снимается пружина (прижимная) задней колодки, а также опорная стойка. Таким же образом демонтируется опорная стойка второй колодки.

Затем требуется вывести из зацепления с тормозной колодкой крюк стяжной пружины (нижней), после чего снимается и сама пружина.

Следующий шаг – отвести подсборку колодок (задних) от тормозного щита. Работать нужно осторожно, так как сохраняется риск повредить манжет тормозного цилиндра.

Таким же образом снимается верхняя стяжная пружина.

Когда это сделано, можно снимать распорную планку, а после и переднюю колодку. От задней колодки требуется предварительно отсоединить наконечник тросика ручника, после чего ее тоже снять.

Сам механизм авторегулировки зазора между задними тормозными колодками Лада Веста представляет собой распорную планку (составную).

Во время нажатия на педаль тормоза, колодки расходятся в стороны и прижимаются к поверхности барабана. Это происходит за счет работы поршней колесного цилиндра. Что касается выступа рычага, то он передвигается в проеме между зубцами гайки (храповой).

По мере износа колодок, гайка проворачивается на 1 зубец под воздействием регулятора. Это удлиняет планку (распорную) и подвигает колодки ближе к поверхности тормозного барабана. Благодаря данному комплексу не требуется производить регулировку ручника.

Сама распорная планка обладает непростой конструкцией, а потому в случае появления на ней ржавчины или же при повреждении, рекомендуется поставить новую деталь. В случае нормального состояния, планку лучше промыть и смазать пластичным составом.

Перед тем, как начинать сборку, требуется максимально уменьшить длину планки, для чего вкрутить ее тыльный наконечник.

Установка задних тормозных колодок Лада Веста осуществляется в обратной последовательности.

Прежде чем ставить тормозной барабан, его рабочая зона должна быть тщательно очищена с помощью металлической щетки. Но при работе необходимо быть предельно аккуратным, чтобы не зацепить задающее кольцо ABS.

Барабан фиксируется гайкой подшипника ступицы, которую нужно затянуть с усилием в 175 Нм. Также настоятельно рекомендуется поставить контргайку, особенно это актуально для левого колеса.

Самостоятельная замена задних тормозных колодок Лада Веста на втором колесе проводится таким же образом.

Когда работы завершены, требуется проинспектировать уровень тормозной жидкости в бачке. Если он недостаточен – долить жидкость.

Для регулировки тормозных колодок, нужно несколько раз надавить на педаль тормоза. Затем, нажав на педаль, поднять и опустить ручник, при этом, необходимо держать кнопку на ручнике постоянно нажатой. В это время от задних колес станут доноситься негромкие щелчки в процессе функционирования механизма авторегулировки. Ручник требуется поднимать и опускать, пока они не перестанут доноситься.

Если возникнет необходимость, можно дополнительно отрегулировать и ручной тормоз, что делается ключиком на 10 – под рычагом располагается гайка, которую и следует подкручивать.

На этом самостоятельная замена задних тормозных колодок Лада Веста завершена.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector