0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

5sfe стук в двигателе

5sfe стук в двигателе

Звук не звонкий, глухой металлический, похож на стук дизеля, частота раз 3 в секунду если на холостых, зависит от оборотов, чем выше обороты тем меньше слышно. Точно сказать пока не могу откуда они, думал что откуда-то сверху с района клапанов, выпускного, но кажется снизу откуда-то идет, там отчетливее слышно. Лучше прослушивается при холостых оборотах.

На холодную при прогреве из-за общего шума слышен, слабо, потом прогревается звук шум спадает и отчетливо слышно. Греться можно хоть до рабочей температуры (стрелка по середке), стук слышен, но вот поездишь чуток пропадает, почти не заметно.

Двигатель 99г, масло кастрол п/с, авто только пригнали, по общему осмотру двигатель в хорошем состоянии, не течет, масло вроде не есть, горловина чистая, не сифонит.

При езде тянет хорошо, при любых оборотах стука нет, хоть резко хоть нет, при нагрузке стука тоже нет. Как бы в норме работает, вот только вот этот стучек, сомнения есть, что это ?

Борьба с шумами (3S-FE)

С прошлой осени «цокала» моя калдина, звук похожий на работу дизеля. Учитыая что забирал её с СВХ, то наши ручки там не побывали и вариант невзведённой шестерни отпадал по логике. Оставался зазор в клапанах или ролики ремня ГРМ. Начал с замеров клапанов на двух сервисах все ОК и говорят проверили «Шестерня взведена» Вчера загнал на последнюю СТО для замены ремня ГРМ и прочего (сальники, ролики). После замены к моему сожалению звук не изменился. Звук явно идет из под крышки в районе шестерней (теперь знаю где расположены). Даю распоряжение вскрыть крыку головки- спрашиваю как проверили взведение шестерни- ответ скромное молчание-снимайте распредвал- под моим чутким руководством взводится шестерня (видно что делают это впервые в жизни)-собирается все на место—- и о ЧУДО двигатель ШЕПЧЕТ. Резюме. При отсутствии хороших сервисов (город маленький 140 тыс. жит.) настоящий форум является КЛАДЕЗЕМ ЗНАНИЙ.
Во как написал, это от радости. Для свединия, звук был цокающий и работа движка похожа на дизель. Вопрос- зазоры клапанов замерять на холодную/горячую и остался басовитый звук работы движка на фоне общего шипения (как тихое горловое пение), что это бороться дальше или так и должно быть. С ув. ко всем кто дочитал и давал советы ранее.

Автор: S_Alex (213.24.216.—)
Дата: 05-05-04 18:31

1. выпускной это котрый ближе к тебе если смотреть спереди на двигатель.
2. а звездочка двойная помоему на впускном распредвалу(не принципиально).
вал зажимаешь осторожно в тисках и на зведочках есть отверстия с резьбой под стопорный винт. первую шестерню поворачиваешь(взводишь, там есть два отверстия по специнструмент но можно просто два болтика подходящего диаметра вставить и отверткой как рычагом взвести пружину) чтобы отверстия с резьбой на обеих совпали и вкручиваешь туда винт/болт стопорный, потом вал обратно ставишь и болт стопорный выкручиваешь.
3. а нужно все это затем чтобы люфт убрать(сделать минимальным) между распредвалами

Автор: Стас (КЗ) (212.154.233.—)
Дата: 05-05-04 18:42

Занят был. S_Alex расписал все верно. Когда снимите крышку головки ВСЕ станет понятно. Сам читал до этого на форуме, но побаялся лезть. Заставил сервисмена снять крышку и все стало понятно. Болты крутил сервисмен простым ключем «на глаз» думаю динамичный ключ не принципиально.

Автор: Стас (КЗ) (212.154.233.—)
Дата: 05-05-04 23:10

Шум появлялся на прогретом движке (на холодном из-за общего щума не слышно)
Второй распредвал не снимали, никого гимора нет. Порядок отручивается крышка-откручиваются хомути (которые держат распредвал 4 или 5 не помню по 2 болта на каждом) и вынимается распредвал который к тебе ближе-взводится шестерня и все в обратном порядке собирается, крышка и шайбы под колодцы намазываются герметиком.
И еще метки (по 1 точка на каждой шестерне, не путать с двумя) должны совпадать (быть максимально ближе друг к другу.
При не взведенной шестерне дырки не совпадают (чуть-чуть 2-3 мм.), на внешней шестерне (которая от тебя слева) нет резбы на правой есть, болтик на 8 или 10 (ключ не путать с размером резьбы). Извиняюсь за эпититы но по другому не могу описАть.
Спрашивайте с удовольствием отвечу всем. (я рад за свой движок)
И ещё когда сняли крышку, все детальки ровного золотистого цвета, сервисмен сказал работал двтжок на хорошем масле ВСЕ ОК, поэтому иначал копать в районе шестерни, говорят шум похож на износ распредвала. Логика такова, если движок в хорошем состоянии то рапредвал не мог выроботься- значит шестерня. А сервисмены ещё очень неграмотные.

Делали скорее всего в Японии и кривыми руками, так как машинку забирал лично с СВХ (наши там не гуляли). И до последнего не верил что такой косяк (не взвели) может быть допущен япами. Сама шестерня отыграть не может, я поэтому и написал что многие жалуются на шумность 3s-fe, и звук похож на дизель. После замены ремня ГРМ и роликов шум усилился и меня зацепило, заставил сервисмена при мне лезть в потроха.
Кстати пробег на машинке был 124 тыс. км. снятый ремень и ролики в идиальном состоянии, колодки новые, замененный фильтр девственно чист. А наклейки о замене ремня небыло.
Не считать советом ожидать разрыва ремня.
Кстати хороший моторист там и не нужен все просто до безобразия т понятно, надо только крышку снять. А звук теперь приятный урчащий, не сравнить с пукалками 1,5 л.
Кстати может субъективное ощущение, после смены фильтра (топливного) машинка бежит быстрее, фильтр менялся вместе с ремнём. Не может же она быстрее бежать из-за шестерни?
__________________________________________________ _____________
и какой же макферсон выдержит наши дороги!?
toyota caldina 3sfe st 215 1998

Взвод шестерни распредвала

Автомобиль: Toyota Caldina ST-210
Двигатель: 3S-FE
Год выпуска: 07.1999
Дата произведенных работ: 03.2005
Автор: RMM

Итак нам понадобятся следующие инструменты:
— Свечник на 16
— Торцевая головка на 30 и крепкий ключ
— головка на 12
— длинный и тонкий торцевой ключ на 10 + оч. Крепкий вороток его крутить
— 2 плоские тоненькие отвертки + 1 крепкая лучше длинная
— утконосы (тонкогубцы)
— болты М6 длиной один 7-12мм второй 15-20мм
— тиски с мягкими губками
— герметик под клапанную крышку

Читать еще:  Что такое переходные процессы в асинхронных двигателях

Не все инструменты обязательны, но без них будет сложнее и дольше.

1. Выкручиваем свечи
2. отсоединяем шлангочку справа, и шланочку сапуна дергаем из впускного коллектора. Сапун остается на клапанной крышке, отгибаем жгутик проводов между двигателем и крышкой ремня ГРМ (он мешает поднимать крышку) откручиваем два болта на 12 крепления тросиков дроссельной заслонки (крепление мешает поднимать крышки, да и свечи откручивать тоже)

3. Откручиваем 4 гайки клапанной крышки они на 30 расположены вокруг свечных колодцев. В моем случае они откручивались очень тяжело на одной гайке скололось два угла (не замялись а скололись) Все снятое (болтики, гаечки) складываем в чистую банку от майонеза, мороженного чтобы при сборке ничего не забыть и не потерять.
4. тянем крышку вверх и снимаем. Видим распредвалы. Беремся за ремень генератора двумя чистыми руками и крутим так чтобы на распредвале выпускных клапанов (тот кт будем снимать дальше от лобовухи и ближе к нам) толкатели второго и четвертого цилиндров (слева направо) равномерно воздействовали на распредвал т.е. толкали его не в стороны а преимущественно вверх остальные толкатели при этом вообще не касаются шайб клапанов.
5. Видим на шестернях с правой стороны по две метки на каждой (впускных клапанов и выпускных). Метки в виде точек большие на зубцах шестерни впускных и маленькие (точки) между зубцами выпускных клапанов на расстоянии см. 1,5 — 2 друг от друга. Запоминаем. В книге написано нанести метки краской у меня уже были какие-то метки краской, но они мне не понадобились.

6. Вкручиваем болт М6 длиной 15-20мм в сдвоенные шестерни распредвала с целью зафиксировать их меж собой.
7. Откручиваем крышки подшипников распредвала кт нас интересует в следующем порядке (они пронумерованы) сначала №5, затем №1, №2, №4 последним №3. Открутить их оказалось не так просто свечные колодцы не позволяют одеть на болты большую головку на 10 и крутить нормальным ключом, поэтому нам нужен длинный тонкий торцевой ключ на 10 с оч. Крепким воротком т.к. затянуты (или прикипели) они оч.сильно изогнул всю отвертку кт крутил торцевой ключ пока откручивал первый болт, пришлось обтачивать вороток из отвертки потолще. Снимаем распредвал у меня снялся легко. Только на этом этапе можно проверить взведена ли шестерня. Если зубки шестернь (сдвоенных) не совпадают на 1/3 зуба, то шестерня взведена, но пружинка могла ослабнуть (растянуться) потому разбираем дальше и меняем пружинку.

8. Зажимаем распредвал в тиски с мягкими губками. Осторожно он хрупкий. Наглухо фиксировать его там не надо лишь бы держался (но не упал!) Если нет тисков с мягкими губками то на распредвале есть спец выступы для зажатия обычными тисками, как будет держаться не знаю. Или вообще помощник может подержать руками.

9. Убираем взвод шестерни, если таковой имелся. Для этого вставляем болт М6 длиной 7-12мм в любое из 2 технологических отверстий на вспомогательной шестерне (та что поуже) и уперев один конец длинной (необязательно) и крепкой отвертки в только что вставленный болт а другой в ось распредвала поворачиваем вспомогательную шестерню по часовой стрелке, а второй рукой выкручиваем болт между шестернями (М6 15-20мм), ослабляем пружину.
10. Далее надо снять стопорное кольцо. Это заняло у меня больше всего времени т.к. я был один. Удобно если один разжимает стопорное кольцо утконосами, а второй поддевает его тоненькой отверткой. Я снял его с помощью 2 тоненьких отверток. Далее снимаем пружинчатую шайбу, вспомогательную шестерню (плотно посажена снималась тяжело) и вот наконец мы добрались до этой самой пружинки.

11. Когда будете ее снимать обратите внимание на ее концы с одной стороны они немного скошены (заглажены). Посмотрите какой стороной она лежала к основной шестерне. Я обратил на это внимание только когда начал собирать. Хотя наверное это не столь важно.
12. Заменить пружинку. Собрать распредвал. Взводить шестерню в по часовой стрелке, зафиксировать болтом.
13. Ставим распредвал на место. Смазываем его и крышки подшипников маслом. Ставим и затягиваем крышку подшипника №3. Остальные ставим в порядке снятия и затягиваем в несколько проходов. Крышки подшипников ставить стрелочками на ремень ГРМ. Момент затяжки по книжке 19Нм. Но по ключу у кт шкала до 150Нм какая-то фигня получается. Поэтому закрутил обычным ключом ЧТОБ НОРМАЛЬНО БЫЛО но не сорвать резьбу (объяснил как смог ха-ха)
11. После установки распредвала. Не забываем выкрутить болт, кт фиксирует шестерни (М6 15-20мм)
12. Смазываем крышку герметиком, и ставим на место. Подключаем сапун, трубочку справа от воздуховода, устанавливаем крепление тросиков дроссельной заслонки (два болта на 12), Ставим на место свечки, возвращаем жгутик проводки между крышкой ремня ГРМ и клапанной крышкой.
__________________________________________________ ______________
и какой же макферсон выдержит наши дороги!?
toyota caldina 3sfe st 215 1998

Стук двигателя 4a

Расстроился я очень. Появился стук. Когда газ бросаешь стоит «стрекот», пока падают обороты.

В этой теме 20 ответов

Diaz пишет:Я не моторист конечно, но вот увеличение частоты «цокания» форсунки (у себя вылечил заменой задубевших резинок) при сбросе газа как-то напрягает, а про вертикальное видео и говорить не буду.

у 4afe есть болячка -шкив коленвала, при его вибрации появляется нарастающий с оборотами шум, проверьте его

Вот еще одна запись. Ремень кондиционера снял. Телефон немного искажает звук при записи. Ну да ладно.

В общем этот стук очень хорошо слышен когда я отключаю форсунки четвертого цилиндра. При отключенном цилиндре он становится постоянным.

Я тоже не гинеколог моторист, но выскажусь.
Есть локализация — цилиндр. А это клапана, кольца, палец, вкладыши.
Что с компрессией по цилиндрам?
Я склоняюсь к версии со вкладышами. Но распредвалы и компрессию проверить проще 🙂
Сброс газа, если порассуждать — это отсутствие давления взрыва на поршень (и клапана?). То же самое и при отсутствии впрыска. Что-то болтается вне допустимых зазоров. Imho.

Текст сообщения был изменен пользователем 17 мар 2014 в 15:45:09

Это поршневому пальцу трында. Ну или втулке.

Кстати, а ни кто не в курсе, где взять шатунную втулку можно? Главное в мануале написали замените втулку, а по japancats отдельно втулки нет. Или ее там и нет вовсе?

Читать еще:  Газелевские двигатели какой лучше

Текст сообщения был изменен пользователем 18 мар 2014 в 04:26:28

AL_WRC пишет:Кстати, а ни кто не в курсе, где взять шатунную втулку можно? Главное в мануале написали замените втулку, а по japancats отдельно втулки нет. Или ее там и нет вовсе?

Не путайте поршневой палец с шатунной втулкой.

ы! ) виновен, протупил 🙂

У меня у товарища на Карибе с таким же движком, такое стучание гораздо сильнее слышно и оно постоянно. Хотя даже масло не грамма не ест.. Эксплуатация без проблем. Скорей всего выработка в распредвалах. (прыгают)

если шатунная втулка стала люфтить на пальце, то надолго ее не хватит — это 100%, а причина этого может быть засор масляных отверстий в шатуне. как-то так

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • Oblomof78

Исполнилось: 43 Возраст: 43

Исполнилось: 42 Возраст: 42

Исполнилось: 36 Возраст: 36

Всего 19 именниников.
В списке наиболее активные.

5sfe стук в двигателе

Toyota Camry (2005+). Стучат пальцы в двигателе

Поршневой палец является составным элементом кривошипно-шатунного механизма. Указанная деталь представляет собой ось перемещения шатуна в том месте, где реализовано соединение с поршнем. Другими словами, поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа применительно к соединению головки шатуна и поршня.

Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые пальцы. Параллельно на палец воздействует сила инерции, усилие на изгиб. В этой статье мы рассмотрим, по какой причине стучат пальцы в двигателе при разгоне, почему при нагрузке стучат пальцы и т.д.

Стучат поршневые пальцы: почему так происходит

Начнем с того, что стук поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами. Условно эти причины можно разделить на две группы:

механические неисправности;
особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой агрегат;
В первом случае стук поршневых пальцев возникает по причине износа нагруженных элементов. Также возможен вариант, когда во время ремонта ДВС и установки новых поршневых пальцев были допущены ошибки. Если иначе, пальцы по размеру могут не соответствовать посадочному месту или при их установке возникли дефекты. Результатом становится то, что в месте соединения поршня и пальца возникают люфты и появляется стук. Указанные стуки хорошо прослушиваются на холодном двигателе, также стучать может и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в моменты нахождения поршня в ВМТ и НМТ.

Во втором случае водитель может услышать отчетливый стук поршневых пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике. Получается, пальцы стучат на ДВС с исправным КШМ. Давайте разбираться.

В норме поршень поднимается вверх, осуществляя сжатие топливно-воздушной смеси в цилиндре. В момент подхода к ВМТ (верхняя мертвая точка) на свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В тот момент, когда поршень достигает ВМТ, смесь горит по всему объему камеры сгорания. В результате сгорания создается давление от расширяющихся газов, которые толкают поршень вниз и, тем самым, выполняют полезную работу. Фронт пламени, который возникает во время сгорания смеси, равномерно распространяется, то есть смесь горит. Такой процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.
Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает. Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя его подъему в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» в гильзе, значительно растут нагрузки на КШМ, в том числе и на поршневые пальцы. Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает. Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Отметим, что детонация может возникать как в бензиновом, так и в дизельном двигателе.

Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару поршней, ломает поршневые кольца и т.д. Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно повышение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня, так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения вызывают разрушение подшипников шатунов (вкладышей), дефекты возникают в области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним словом, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания.

По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на повышенной передаче. Такую детонацию называют стуком пальцев при езде в натяг. Для того чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно переключаться на ту передачу, которая соответствует условиям движения. Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим существует еще несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.

Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура ДВС

Как уже было сказано, поршень к шатуну крепится при помощи поршневого пальца, при этом необходимо реализовать возможность движения поршня по отношению к шатуну. Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в посадочных местах. Если с КШМ на моторе все в порядке, тогда основным виновником является детонация.

Топливо в цилиндрах может начать детонировать:

в результате общего или локального перегрева мотора;
если возникли проблемы с составом смеси;
заправка бензина с несоответствующим для данного ДВС показателем октанового числа приводит к детонации;
если угол опережения зажигания (УОЗ) окажется слишком ранним, тогда также возникает детонация;
неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры ОЖ, датчик детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;
Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже на новом моторе. Если температура агрегата в норме и нет проблем с работой системы охлаждения, тогда следует исключить вероятность заправки неподходящим топливом. Далее необходимо приступить к проверке зажигания, качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на агрегатах с инжектором).

Читать еще:  Датчик оборотов двигателя 21083

Датчики обычно проверяются при помощи компьютерной диагностики двигателя или использования доступного диагностического оборудования. На некоторых авто экстренную проверку можно провести самостоятельно без прибора путем перемыкания нужных контактов на диагностическом разъеме OBD. Такие действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля. Результаты отображаются в виде мигания лампочки на приборной панели, после чего можно точнее установить неполадку путем сверки с таблицей кодов ошибок.
Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент зажигания ранний, тогда смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в подобном случае заметно возрастают, пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ. Детонационное сгорание топлива возможно и в том случае, если в цилиндры бодается слишком обедненная смесь. Такое обеднение возможно в результате подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных форсунок или жиклёров в случае с карбюраторными ДВС.

Еще одной из распространенных причин детонации топлива является нагар, который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения формируются на стенках головки блока и самого блока цилиндров. Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в цилиндре растет, являясь причиной детонационного горения смеси. Толстый слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, что означает увеличение степени сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.

Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное зажигание (КЗ). Такое зажигание означает, что смесь загорается не от искры на свече, а от контакта с раскаленными частицами нагара или деталями. В этом случае момент загорания становится полностью неконтролируемым.

Опасность КЗ состоит в том, что температура в камере сгорания при таком зажигании очень сильно растет. Результатом становится перегрев деталей, возникают прогары и разрушение элементов двигателя. Наиболее сильно подвержены перегреву поршневые кольца, также возможно оплавление поршня и прогар клапана. Во многих случаях рост температуры приводит к выходу из строя шатунных подшипников и самих шатунов. Если перегретый мотор эксплуатировать дальше, тогда следующей деталью, которая пострадает, окажется коленчатый вал.
Добавим, что достаточно часто калильное зажигание возникает в том случае, если свечи были подобранны неправильно. Дело в том, что подбор свечей нужно осуществлять с учетом физических размеров и калильного числа. Это означает, что для каждого мотора существуют так называемые «холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием свечей нужно следить, периодически выкручивая их для проверки. В случае обнаружения дефектов рекомендуется незамедлительно менять отдельные свечи или сразу устанавливать новый комплект.

В итоге
Итак, если отмечен стук пальцев при разгоне, пальцы стучат под нагрузкой и т.д., тогда для начала следует:

залить качественное топливо;
произвести проверку и регулировку момента зажигания;
исключить проблемы с питанием топливом, приводящие к обеднению смеси;
проверить систему питания на возможный подсос воздуха;
продиагностировать работу системы охлаждения двигателя;
провести диагностику ДВС и выполнить раскоксовку мотора (при необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;

Стук В Двигателе 5A Fe — Скачать mp3 бесплатно

Стук в двигателе 2 Ищем стук в двигателе 5Е

Стук в двигателе 5A FE

Что стучит в двигателе 4afe

Стук в двигателе 4Ищем стук в двигателе 5Е

ТОЙОТА КОРОЛЛА СТУК В ДВИГАТЕЛЕ ЧТО ЖЕ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ

Клапан стучит или валы брякают

Toyota 5A FE поломки и проблемы двигателя Слабые стороны Тойота мотора

СТУЧИТ ДВИГАТЕЛЬ Диагностика ЗА 5 МИНУТ

5a Fe стук распредвалов

TOYOTA CARINA ДВС 5A FE регулировка клапанов

Металлический шум или стук в двигателе Что может быть

Что стучит 5a Fe Toyota Corolla Ae110

Модернизация мотора 5A FE до 1995 года

Работа двигателя 5A FE Тойота Карина 2000

Двигатель 5A Что за стук

Тойота Карина 5A FE Расход топлива обороты вибрация Любительская диагностика

тойота карина е стук цекотание двс при запуске ч 1

5a Fe стук на холодную

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СТУЧИТ ПОРШЕНЬ ИЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОР

Тойота регулировка клапанов на моторе 5A FE

Мотор стучит как определить что стучит в двигателе Engine Knocking

Стук в двигателе 3 Ищем стук в двигателе 5Е

Диагностика Тойота спринтер 5A FE

Как выставить угол зажигания 5afe 4afe 4age

Стук 3sfe устраняем

Нестабильная работа двигателя Одна из причин которую не показала диагностика 7a Fe Toyota Carina

так стучит шатун причина и следствие

проблемы с 5afe

Стук в двигателе как узнать что стучит

Признаки и реальный стук поршневой в двигателе

Дизельный стук в 3sfe как его победить Corona Caldina Carina

Разбираем двигатель 5A FE C TOYOTы Андрюхи

ПРОГОРЕЛ КЛАПАН Toyota 5a Fe

Самодиагностика двигателя 5a Fe

стук в двигателе на холодную прекратился вот что помогло

Мойка форсунок Результат 7а Fe

Как определить неисправность гидрокомпенсаторов на любом авто не снимая ГРМ

так стучит стаканчик ваз 8 клапанов

Прогар клапана троит двигатель 5afe

Toyota Corolla двс 5A FE и сново масло

Регулировка клапанов 7A 5A 4A

Профилактика клапанной крышки 3s Fe и 5a Fe

Воющий звук 5a Fe Что это

Запуск и прогрев двигателя 5a Fe температура 24

Toyota 4A FE поломки и проблемы двигателя Слабые стороны Тойота мотора

Здесь Вы можете прослушать и скачать песни по запросу Стук В Двигателе 5A Fe в высоком качестве. Для того чтобы прослушать песню нажмите на кнопку «Слушать», если Вы хотите скачать песню или посмотреть клип нажмите на кнопку «Скачать» и Вы попадете на страницу с возможностью скачать песню, прослушать ее и посмотреть клип. Рекомендуем прослушать первую композицию Стук в двигателе 2 Ищем стук в двигателе 5Е длительностью 5 мин и 35 сек, размер файла 7.35 MB.

Стук В Двигателе 5A Fe

Strong Bad Grumblecakes

Let Me Entertain You Red Hot Chilli Pipers

Turkmen Minus Arabyn Gyzy

Ty Segall I Can T Feel It

Rayo Toby Última Hora

Amine Edge Dance That S Right Lil Bitch

Mi Mi Mi Dance Team

Фолк Гитара Славянская Кельтская Музыка

Den Harrow Remix 2021

Замена Прокладки Клапанной Крышки Кия Спектра

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector