0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Авенсис запуск двигателя зимой

Изучаем моторы Авенсис первого, второго и третьего поклений

Данная модель японского бренда выпускалась в период с 1997 по 2018 год. За это время она смогла завоевать популярность и любовь во многих странах мира. Двигатель Тойота Авенсис – это одно из главных достоинств этого автомобиля. Вся линейка силовых агрегатов отличается высоким ресурсом, простой конструкцией и хорошей ремонтопригодностью. Мы расскажем вам о самых популярных спецификациях мотора и постараемся ответить на вопрос какой из них лучше?

У Тойоты с продажами Авенсиса в России явно не сложилось, однако, на наших дорогах можно встретить немало экземпляров этой модели, как правило большинство из них второго поколения

Европейский средний класс

Тойота представила широкой публике модель Авенсис в далеком 1997 году, она была призвана заменить морально устаревшую «Carina E». Avensis занял в линейке японского автогиганта D-сегмент (средний класс). Высокое качество сборки, современный дизайн и отличные технические характеристики позволили этой модели разойтись по всему миру огромными тиражами и получить множество положительных откликов от профессионалов. Выпуск продолжался более двадцати лет, пока в 2018 году в компании Toyota не объявили о прекращении производства. В итоге, свет успели увидеть целых три поколения Avensis с разными вариантами кузова, а также широкой градацией силовых установок.

Рассмотрим 8 самых популярных бензиновых ДВС Тойота Авенсис:

  • 1.6 1ZR-FAE;
  • 1.8 2ZR-FAE;
  • 2.0 3ZR-FAE;
  • 1.8 1ZZ-FE;
  • 2.0 1AZ-FSE;
  • 2.4 2AZ-FSE;
  • 2.0 3S-FE;
  • 1.6 3ZZ-FE.

Обращая внимание на каждый двигатель, мы поговорим о его технических характеристиках, плюсах и минусах, а также о других заслуживающих внимание моментах.

1ZR-FAE

Этот двигатель начал выпускаться в 2009 году. В числе прочих автомобилей, его устанавливали и на Авенсис 3 поколения. Что касается технических характеристик, то этот агрегат выдает 132 лошадиные силы и крутящий момент в 160 Нм. 1.6 1ZR-FAE – четырёхцилиндровый рядный шестнадцатиклапанный. Интересно, что за газораспределения отвечают сразу две системы: Dual VVT-i и Valvematic. Работает на бензине не ниже АИ-95. Предпочтительный вариант масла – 5W20. Выброс углекислого газа 130-195 г/км (здесь и далее выброс измеряется в грамме на километр). Расход топлива составляет 6-8 литров на 100 километров. Примерный ресурс работы мотора без капитального ремонта около 300 тысяч км.

Владельцы Тойоты 1.6 1ZR-FAE отмечают его хорошую динамику. До сотни этот агрегат разгоняет машину примерно за 10 секунд. Также стоит сказать о крайне редких поломках до пробега в 100 тысяч километров. Кроме того, на 1.6 1ZR-FAE устанавливается цепь ГРМ, а не ремень. Среди негативных качеств мотора можно выделить высокий расход масла и уровень шума.

2ZR-FAE

Этот мотор увидел свет в 2006 году, предназначался для внутреннего рынка и устанавливался на Тойота Авенсис 2 поколения. Мощность составляет 147 лошадиных сил, а момент – 172 Нм. Как и ранее рассмотренный экземпляр, 1.8 2ZR-FAE – рядный 4-х цилиндровый шестнадцатиклапанник. Владельцам седана с таким двигателем придется заправляться Аи-95 и заливать моторное масло спецификации 5W20. Расход — 8-10 л. на сотню. Водители отмечают его экономичность на высоких скоростях, но большую зависимость экономичности от внешних температур. Выброс CO2 воздух – 120-180 г/км. До 100 км в час автомобиль с данной установкой разгоняется около 11 секунд. Главный минус 1.8 2ZR-FAE – высокий масложор. Кроме того, отмечается высокая шумность движка, а также срок жизни помпы не более 50 тысяч км и растягивание цепи газораспределительного механизма после 150 тысяч.

3ZR-FAE

Рассматриваемый агрегат собирали на заводах США с 2008 года. Его мощность 152 силы, момент в пике достигает 193-195 Нм. Рядный 4-х цилиндровый 2.0 3ZR-FAE соответствует экологическому классу ЕВРО 5. Оптимальной маркой бензина для него является АИ-95, но допускается и эксплуатация на девяносто втором. Подходящее масло – 5W20, но владельцы этого движка советуют заливать смазку большей вязкости для ее меньшего расхода. На 100 километров пути уходить около 10 литров бензина. Выброс в атмосферу СО2 равняется 145-225 г/км. До 100 км/ч 2.0 3ZR-FAE разгоняет Авенсис за 9,3 секунды.

В отличие от своих предшественников, этот двигатель смог избежать такой проблемы как высокий угар масла. Некоторые даже называют этот агрегат лучшей силовой установкой, когда-либо устанавливающейся на Toyota Avensis. Вместе с тем, и он не лишен недостатков. В их числе, как и ранее, растягивание цепи, протекание помпы и лишние шумы во время движения.

1ZZ-FE

Указанную модель собирали в США и Японии с 1998 по 2009 годы и этот вариант являлся основным двигателем Тойота Авенсис 1.8. Его мощность равнялась 129 л.с. Крутящий момент составлял 169 Нм. Экологический класс 1.8 1ZZ-FE – ЕВРО 4. Допускается использование бензина марки не менее АИ-92. Масло рекомендуется использовать 5W-30 (для полной заливки требуется 3,7 литра). Уровень выбросов CO2 в атмосферу — 170-185 г/км. Для того, чтобы разогнать машину с таким мотором до скорости в 100 кмч необходимо 10,5 секунд. Расход топлива составляет 7,5-8,5 л. на сто километров. При этом такие цифры сохраняются даже у экземпляров, проехавших сотню тысяч.

Среди минусов такого агрегата выделяют чрезмерную шумность. Чаще всего она возникает из-за некорректной работы цепи ГРМ. Также могут наблюдаться плавающие низкие обороты, что обусловлено загрязнением дроссельной задвижки. Традиционная проблема для этого семейства ДВС – высокий уровень потребления масла. Еще одной часто встречающейся проблемой является быстроизнашиваемая подушка двигателя Авенсис.

1AZ-FSE

Этот двигатель производился на японских заводах с 2000 по 2009 годы. В основном он был предназначен для внутреннего рынка, но модели с ним под капотом поставлялись и в Европу. Мощность 1AZ-FSE 147 лошадиных сил. Отличительной особенностью данной модели является прямой впрыск бензина D4. Стандарт экологического соответствия – Евро 5. Выброс СО2 равняется 170-185 г/км. Октановое число – не ниже 95. Требуемое моторное масло вязкости 5W-30. Прожорливость Авенсис 2.0 — 8-10 л. на сто километров. Разгон до 100 км/ч занимает 9-10 секунд в зависимости от модели кузова.

Среди отрицательных моментов автовладельцы выделяют периодические протечки охлаждающей жидкости, которые возникают из-за срыва болтов ГБЦ. Также отмечается высокий уровень шума при работе. Стоит обратить внимание, что система прямого впрыска D4 не приемлет бензина низкого качества, так что будьте внимательны при заправке.

2.4 2AZ-FSE

Такая силовая установка встречалась только на дорогих версиях седана второго поколения. Он выпускался в Японии с 2003 по 2009 годы. Здесь, как и в прошлой модели, присутствует фирменная система прямого впрыска, а также фазорегулятор VVT-i. Мощность такого мотора составляет 163 л.с., а момент равняется 230 Нм. На каждый цилиндр из четырех приходится по 4 клапана. Экологический стандарт соответствует перечню ЕВРО 5, поэтому требуемая для езды марка топлива – не ниже АИ-95. Масло рекомендуется заливать спецификации 5W30. Выброс вредных веществ в воздух находится на отметке 227 г/км. С учетом того, что этот агрегат устанавливался только на модели с автоматической коробкой передач, достаточно велик расход топлива, который на практике оказывается в промежутке от 10 до 13 литров на каждые сто километров пути. До сотни 2AZ-FSE разгоняет авто за 9 секунд.

Эксперты отмечают следующие недостатки этой модели двигателей:

  • риск перегрева мотора из-за утечки охлаждающей жидкости;
  • слишком громкая работа;
  • недолговечность помпы и необходимость регулярного контроля состояния привода ГРМ.

Кроме того, система впрыска топлива требует использования бензина исключительно хорошего качества.

2.0 3S-FE

Это — двигатель Авенсис 2.0 литра. Их устанавливали на первое поколение модели. Мощность этого ДВС составляла от 120 до 175 лошадиных сил (в зависимости от спецификаций и времени выпуска), а крутящий момент – от 155 до 186 Нм. Блок являлся рядным четырехцилиндровым. Уровень выбросов углекислого газа соответствует системе ЕВРО 4, поэтому минимально допустимая марка топлива – АИ-92. Рекомендуемое моторное масло для использования с 2.0 3S-FE – 5W30. Расход бензина очень разнится в зависимости от модели автомобиля (данный двигатель устанавливали и на второе поколение авто) и составляет от 5 до 11 на сто километров. Недостатками агрегата являются все те же: шумность мотора, растяжка цепи и недолговечность помпы.

Читать еще:  Двигатель 126 расход бензина

1.6 3ZZ-FE

Данный агрегат собирали на заводах Японии с 1999 года. Его производство прекратилось только в 2007 году, что говорит об удачности конструкции и его популярности. Как и предыдущий агрегат, его начали устанавливать еще на самое первое поколение Авенсис. Мощность 3ZZ-FE в заводском состоянии достигает 110 сил, а крутящий момент добирается до отметки в 150 Нм. Четыре цилиндра обслуживаются шестнадцатью клапанами и установлены в ряд. Экологические нормы — ЕВРО 4. Минимально возможной маркой используемого бензина является АИ-92. Масло производитель рекомендует заливать 5W30 (для полной заливки необходимо 3,7 л.). Выброс CO2 в воздух в идеальных условиях не превышает 160-180 г/км. Разгоняет авто данный двигатель до сотни за 11,7 секунды. Расход топлива на сто км пути — от 7 до 9 литров. Ресурс работы до какого-либо вмешательства, как правило, превышает 200 000 километров.

Проблемы агрегата – быстрый износ подушек, а также шумность из-за растяжения цепи привода ГРМ.

В конце хотим отметить, что мы рассмотрели только малую часть силовых установок, которые устанавливались на популярный седан Тойоты. Может быть, вы найдете что-то для себя и за пределами рассматриваемого нами перечня, ведь мы даже не затрагивали широкий пласт дизельных моторов Тойота, которые хоть и редки в нашей стране но все же встречаются.

Запуск двигателя после долгого простоя зимой или как завести дизельный мотор

Дизельные двигатели обладают рядом преимуществ перед бензиновыми, но и недостатков у них тоже хватает. В частности, могут возникать проблемы во время запуска при низких температурах. Связано это как с иным способом инициирования горения в цилиндрах, так и с плохими температурными свойствами топлива. В первом случае топливо не воспламеняется, а во втором вообще не поступает в камеры сгорания.

В чем сложности запуска двигателя автомобиля в морозы

В дизелях топливо воспламеняется за счёт тепла, выделяемого воздухом при резком и сильном сжатии в цилиндрах. Если изначально сам двигатель и поступающий в него воздух сильно охлаждены, то при том же количестве тепловой энергии, образованной во время сжатия за счёт прокрутки стартера, температура смеси после впрыска холодного дизтоплива может оказаться ниже порога воспламенения.

Но это не единственный фактор, можно перечислить и ряд других:

  • недостаточная компрессия в цилиндрах, мотор сильно изношен, а масло, которое должно смазывать и герметизировать зазоры в кольцах, потеряло свои свойства при охлаждении;
  • стартер не может вращать коленчатый вал с требуемой интенсивностью, поскольку аккумуляторная батарея плохо отдаёт заряд на морозе;
  • вращению коленчатого вала стартером может помешать слишком вязкое масло в картере;
  • дизельное топливо оказалось летним, то есть при снижении температуры ниже нуля в нём начали образовываться гелеобразные парафиновые цепочки, закупоривающие топливные магистрали, фильтр, и нарушающие работу топливного насоса высокого давления (ТНВД);
  • плохо работают или вообще отказали свечи накаливания, подогревающие воздух в камерах сгорания.

В результате без принятия дополнительных мер дизельный двигатель после долгой стоянки запустить не удаётся. Долгой здесь можно считать стоянку, за время которой автомобиль успел охладиться до температуры окружающей среды, на что обычно достаточно нескольких часов, а уж за ночь он остынет гарантированно.

Как завести дизель зимой после долгого простоя

Все меры можно подразделить на профилактические и принимаемые непосредственно во время попыток запуска.

Например, использование зимнего или арктического топлива относится явно к профилактике. Когда в баке уже образовался гель, им же закупорена вся магистраль питания, принимать меры уже поздно.

Прогрев свечей накаливания

Надо чётко себе представлять для чего эти свечи нужны. Они не являются свечами зажигания, как в бензиновых двигателях или как себе это представляют некоторые водители – топливо попадает на свечу и воспламеняется.

Это не так. Свечи накаливания разогреваются электрическим током, после чего их тепловой наконечник начинает повышать температуру сжатого в цилиндрах воздуха. А воспламенение возникает после впрыска солярки в этот горячий газ. Температура самой свечи в этот момент особого значения уже не имеет.

Поэтому для усиления прогрева свечей водители использует многократную подачу на них порций электроэнергии. В штатном режиме временем нагрева свечи заведует специальное реле времени, которое срабатывает при включении зажигания и отключается через некоторый промежуток, обеспечивающий максимально допустимый накал, но при этом не разрушающий свечи. Насколько при этом прогреется цилиндр – зависит от его исходной температуры.

Если повторить процедуру несколько раз, то итоговая температура повысится. Только между повторными включениями зажигания надо делать паузу в несколько секунд, за это время свеча остывает, передавая тепло в цилиндр.

Индикация на панели приборов не всегда указывает на время подачи напряжения на свечи, иногда она своим погасанием лишь означает исправность спиралей накаливания, свечи при этом нагреваются ещё несколько секунд, прерывать это процесс нежелательно.

Пробуем метод «прикуривания»

Понятие прикуривания иногда истолковывается несколькими способами. Можно подключить при запуске дополнительный аккумулятор, а можно протащить автомобиль на тросе.

В первом случае это поможет ускорить вращение коленвала, что повысит вероятность воспламенения. Во втором – существует большая опасность повредить автомобиль. Буксир хорошо работал, когда один старый грузовик запускал другой такой же. Сейчас легковые дизели очень не любят резких рывков, особенно в промороженном состоянии. Так легко порвать привод газораспределительного механизма и загнуть стержни клапанов, что потребует большого ремонта.

Второй аккумулятор подключается параллельно первому с использованием проводов, имеющих большое сечение меди. Иначе вся энергия уйдёт на их бесполезный нагрев. И ни в коем случае не стоит пытаться подсоединить аккумуляторы последовательно для увеличения напряжения вдвое. Это работало примерно до середины прошлого века, сейчас такое лишь надёжно умертвит современный автомобиль.

Используем присадки и антигель

Предотвращение парафинизации дизтоплива относится к профилактическим мерам. Заправочная станция должна иметь сертификаты на данную партию дизеля, где указаны предельные температуры применения продукта. Особенно интересна температура прокачивания. Ниже неё топливо густеет, и двигатель останавливается.

Если солярка выбрана правильно, а станция не обманывает с сертификатом, то в мороз проблем не будет. Но иногда можно понизить порог использования покупкой и применением дополнительных средств.

Если добавить к солярке присадку типа «антигель», то парафинизация будет заметно отодвинута по шкале градусника. Соответствующая табличка имеется на этикетке покупного средства. Там можно узнать, насколько будет понижена рабочая температура при добавлении средства в летнюю солярку, в зимнюю или арктическую, если и такое потребуется, а также указывается процентное соотношение, сколько средства применяется на литр топлива.

Добавлять состав в бак следует перед заправкой, чтобы антигель хорошо перемешался. Замена специализированных присадок на керосин или тем более бензин очень опасна. Эти виды топлива снижают антидетонационные свойства горючего, мотор будет работать жёстко и может разрушиться.

Использовать керосин можно лишь в исключительных случаях, а со всеми прочими жидкостями, вроде тормозной или концентрированного антифриза, лучше вообще не экспериментировать.

Что делать если дизельное топливо замерзло

Когда процесс уже свершился, никакие химические вещества не помогут. Машину придётся отогревать. Есть разные способы, начиная от вызова специальной службы, располагающей набором генераторов тепла и утеплителей и до помещения автомобиля в тёплое помещение гаража или паркинга. Процесс отогревания занимает значительное время.

Пытаться выполнить все процедуры самостоятельно для современного автомобиля не стоит. Слишком сложна и объёмна система питания, а стоимость ошибок велика.

Хрупкий на морозе пластик не терпит грубого отогревания и резких перепадов температуры, а его в машине много. Тем более нельзя применять открытый огонь.

После размораживания солярки её надо слить и заменить на зимнюю, возможно и добавить антигелевую присадку. Замене подлежит топливный фильтр, который после парафинизации нормально работать уже не будет.

Ошибки начинающих водителей

Их много, но можно выделить типовые:

  1. Применение эфира и прочих средств для быстрого запуска. Это очень жёсткий способ оживления моторов, пригодный только к массивным устаревшим дизелям. Явное несоответствие такого топлива требованиям, причём с отклонением важных характеристик не на проценты, а в несколько раз, может привести к поломкам деталей и даже к пожару. Тем более нельзя ничем пропитывать воздушный фильтр.
  2. Вращение стартером десяток секунд и более. В конце такой затяжной попытки двигатель уже едва проворачивается, не стоит губить аккумуляторную батарею. Надо делать паузы, давая стартеру и аккумулятору восстановиться.
  3. Неправильная работа со свечами накаливания. Лучше разобраться с алгоритмом их включения на данном автомобиле, понять как они работают и для чего нужны, после чего контролировать процесс сознательно и без ошибок. Зимний запуск в основном определяется именно этими скромными приборами.
  4. Попытки обмануть судьбу, «доездив» летнюю солярку. Парафинизация начнётся уже при нескольких градусах ниже нуля, а последствия её заставят надолго отказаться от эксплуатации автомобиля. И запоздавшее доливание в бак антигеля уже не поможет, он никак не сможет смешаться с застывшим топливом.
Читать еще:  Грэм белл тюнинг двухтактного двигателя на русском

При правильном обращении дизель не создаст проблем, достаточно посмотреть на автопарк северных регионов, весь грузовой транспорт там использует эти экономичные двигатели. А при невнимательном отношении в сильный мороз не заведётся и бензиновый мотор.

Как правильно заводить дизельный двигатель зимой в мороз

Запуск дизельного двигателя в мороз требует соблюдения определенных условий. Чтобы в холодное время года не сталкиваться с проблемами, необходимо подготовиться еще осенью: все системы должны быть в идеальном состоянии. Кроме того, очень важно заправляться качественным топливом: если оно застынет, никакие ухищрения не помогут завестись.

Почему дизель в мороз сложно заводится

В первую очередь необходимо разобраться с основными аспектами, которые усложняют заводку дизеля в мороз. Возможных причин несколько, и каждая из них может иметь решающее значение. Всем владельцам таких авто нужно обеспечивать качественное обслуживание, чтобы холодный запуск не стал постоянной проблемой, не приходилось отогревать машину или использовать провода для прикуривания. Основные факторы, осложняющие пуск, такие:

  1. В холодную погоду дизельное топливо начинает застывать, так как в его составе много парафинов, которые при отрицательных температурах твердеют. Для решения проблемы продается зимний вариант топлива для дизельных двигателей, в состав которого вводятся присадки, позволяющие сохранить нормальную консистенцию при температурах до минус 40°С.
  2. Моторное масло и другие смазочные жидкости в мороз также становятся гуще, что создает дополнительные сложности: все подвижные части проворачиваются намного тяжелее. Перед зимой следует заливать свежее масло с пониженной вязкостью, чтобы оно не так сильно застывало при перепадах температур и не усложняло запуск дизеля.
  3. В морозы емкость аккумуляторной батареи снижается, что может стать проблемой: чтобы завести дизельную машину, нужно намного больше энергии, чем для бензинового варианта. Поэтому АКБ должна быть полностью исправной, чтобы после 2-3 попыток запуска не садилась. Отличное решение – гелевая батарея, она практически не меняет характеристик в морозы, поэтому идеально подходит для машин на солярке.
  4. Изношенные или неправильно работающие свечи накала не позволят нормально завести холодный дизель. В идеале нужно проверять их раз в год, чтобы своевременно обнаруживать неисправности и менять вышедшие из строя узлы еще в теплое время. Если учесть этот момент, потом не придется срочно искать сервис и ремонтировать машину.

На зиму лучше всего заливать синтетическое моторное масло, в условиях эксплуатации при отрицательных температурах оно густеет намного меньше.

В дизельных автомобилях очень важно своевременное обслуживание, так как они намного требовательнее бензиновых. Даже незначительные сбои в работе, которые летом не имеют особого значения, в зимний период могут стать большой проблемой. Особенно важно поддерживать хорошее техническое состояние в регионах с низкими температурами.

Советы по заводу дизельного двигателя

Чтобы обеспечить стабильный зимний запуск, лучше всего воспользоваться советами бывалых водителей, а также соблюдать определенную последовательность действий. Нельзя сразу заводить двигатель, это большая ошибка. Кроме того, можно использовать различные полезные дополнения, чтобы машина при любой погоде запускалась с первого раза.

Прогрев свечей

Свечи накала прогревают цилиндры, тем самым помогая запускаться мотору. Без них дизель плохо заводится зимой даже при небольших морозах. Но при этом есть целый ряд рекомендаций, которые нужно соблюдать, чтобы цилиндры нагрелись как можно лучше. Простая инструкция, чтобы правильно заводить машину:

  1. Повернуть ключ в положение, при котором загораются все контрольные индикаторы на панели приборов. Дождаться, пока погаснет индикатор свечей накала, но это не все. Через какое-то время щелкнет реле, отвечающее за нагрев, только после этого можно выключить зажигание.
  2. Второй раз сделать все точно так же, как и в первый. Обращать внимание на щелчок реле – это важно, потом отключить систему еще раз.
  3. В третий раз все делается иначе. Дождаться, пока погаснет индикатор свечей накала, щелчок реле уже не нужен. После этого предварительно выжать сцепление, чтобы отсоединить первичный вал коробки передач (только для механики, для автомата ничего нажимать не нужно). Стартер вращать не более 10 секунд, чтобы не перегружать его и сильно не сажать аккумулятор.
  4. Если не получилось завестись, повторить описанные действия с паузой в 1-2 минуты. Если после третьего раза двигатель никак не отзывается, продолжать дальше нет смысла. Нужно искать проблему и устранять ее. Чаще всего виной забитый парафином фильтр или застывшее в трубопроводе топливо.

Если аккумулятор в хорошем состоянии, его можно возбудить путем включения фар на 20-30 секунд. Но если батарея слабая, лучше отключать все потребители энергии сразу.

Также можно использовать дополнительный вариант подогрева – специальный бандаж, надеваемый на топливный фильтр и подключаемый к розетке. Но с его установкой могут возникнуть проблемы, если фильтрующий блок расположен в неудобном месте. В целом, исправные свечи накала и хорошая АКБ чаще всего справляются с задачей.

Дистанционный прогрев двигателя

Это отличное решение, которое позволяет прогреть систему еще до запуска и без проблем в мороз завести дизель. Лучше всего подойдут автономные обогреватели, которые устанавливаются в подходящем месте и могут греть не только мотор, но и салон автомобиля, что очень удобно. Этот вариант имеет такие особенности:

  1. Нужно выбирать устройство от проверенного производителя, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию. Наиболее популярны бренды Webasto и Ebershpacher, они востребованы во всем мире. При покупке отечественных вариантов обязательно изучить отзывы (есть даже видео, посвященные разным моделям), чтобы выбрать оптимальный.
  2. Устанавливать его самостоятельно не стоит. Лучше поручить работу специалистам, чтобы они подключили все правильно и исключили даже минимальную вероятность возгорания и других проблем. Подбирать модификацию следует под свой двигатель по рекомендациям производителя.
  3. После монтажа предстоит разобраться, как управлять системой. Лучше всего изучить инструкцию, чтобы узнать, сколько времени требуется на нагрев и как настроить дистанционный запуск. Тут есть разные варианты – от таймера, который автоматически включит обогреватель, до специального пульта дистанционного управления. А в самых современных моделях управление реализовано с помощью приложения, устанавливаемого на смартфон.

Еще одним вариантом является прогрев двигателя от электрической сети. В этом случае все узлы устанавливаются специалистами, а под капот или в другое место крепится розетка, в которую подключается шнур от сети. Используют и электронагреватель, работающий от бортовой сети автомобиля, включающийся в нужное время – он также поможет решить все проблемы с застыванием зимой.

Если совместить дистанционный прогрев с автозапуском, можно садиться в машину и сразу ехать.

Применение специальных средств

В продаже можно найти множество составов, которые позволяют обеспечить нормальную консистенцию топлива даже в мороз. Лучше всего заливать качественное зимнее топливо и не использовать никакие дополнительные составы, так как производители солярки не рекомендуют добавлять посторонние присадки. Если другого выхода нет, обратите внимание на следующие рекомендации:

  1. Использовать специальные присадки только при заправке, когда машина теплая. Все антигели рассчитаны именно на такое применение, т. к. если влить их в полузастывшее топливо, состав может просто свернуться и не принесет результата. Вреда будет больше, чем пользы. Нужно выбирать продукцию только от известных производителей с хорошей репутацией и ни в коем случае не нарушать рекомендованной нормы состава.
  2. Можно добавлять в качестве антигеля очищенный керосин. Его также стоит вливать в бак при заправке, обычно норма составляет 10-15% от объема дизтоплива. Если температуры очень низкие, соотношение может быть и больше, но максимальный объем керосина не должен превышать 30%, чтобы не нанести вред двигателю. Ни в коем случае не стоит добавлять бензин: он помогает от застывания дизельного топлива, но при этом в разы повышает износ деталей мотора.
  3. Эфирные составы в виде спрея позволяют завести двигатель при низких температурах. Их добавляют прямо в цилиндры, что позволяет смеси воспламениться. Но применять этот вариант стоит только в самом крайнем случае, так как при состав загорается при малом давлении, что резко увеличивает опасность пневмоудара и может привести к повреждению поршневой системы или элементов ГРМ.
Читать еще:  Шум после запуска двигателя мерседес

Хороший вариант для тех, кому нужно с утра заводить дизель – заправлять топливо не в бак, а в канистры, чтобы потом залить дизель и прогреть бак. Для лучшего эффекта солярку нагревают примерно до 60 градусов и вливают.

Присадки стоит заливать при заправке, если качество топлива вызывает сомнения или прогнозируется сильное понижение температуры. Существует заблуждение, что двигатель с турбиной заводится легче, но это не так. Для запуска турбодизеля зимой нужны такие же условия, и если солярка застынет, придется принимать те же меры, что и обычно.

Что делать, если машина не заводится

Если трехкратное нагревание и запуск не дали результата, не нужно дальше пытаться заводить машину – скорее всего, сядет аккумулятор, иногда его не хватает и на 3 попытки. В этом случае нужно делать следующее:

  1. Идеальный вариант – загнать машину в теплый гараж и подержать там, чтобы топливо снова приобрело нормальную консистенцию. Но нередко фильтр тонкой очистки забивается парафином и даже после нагрева его пропускная способность не восстанавливается, поэтому данный элемент лучше сразу заменить.
  2. Если нет возможности поставить авто в тепло, придется использовать обогреватель для топливного фильтра, а также подручными средствами греть открытые участки топливопровода (но не использовать огонь). Можно добавить в дизтопливо керосин, присадки лить не стоит.
  3. При севшем аккумуляторе проще всего использовать специальные провода и присоединиться к другой машине. Второй вариант – снять АКБ и поставить на зарядку.

Некоторые автомобилисты утепляют топливопровод и ставят проточный нагреватель дизтоплива перед фильтром. Это простое устройство работает от аккумулятора и греет проходящее топливо, не позволяя ему забивать фильтр. Также хорошим решением станет обогреватель фильтра, он работает от бытовой электрической сети или прикуривателя.

Можно ли заводить дизель зимой «с толкача»

Этот вариант крайне нежелателен и к нему стоит прибегать только в самом крайнем случае. При запуске дизельного автомобиля зимой с буксира высока вероятность возникновения ряда проблем:

  1. Ремень ГРМ может перескочить на один или несколько зубьев из-за их сминания или срезки. Это опасно нарушением работы двигателя, повреждением клапанов и поршней. Также ремень нередко от высоких нагрузок просто обрывается.
  2. Если установлена цепь, она растягивается, что также нарушает нормальную работу и может вылиться в дорогостоящий ремонт.
  3. Когда в моторе шестеренчатая система, могут повреждаться зубья, срезаются шпонки и возникают другие неисправности, спровоцированные деформацией деталей.

Если нет другого выхода, стоит заводить машину максимально аккуратно, используя для этого 3 или 4 передачу. Выбирать исходя из скорости движения – передача должна быть минимум на 1 ступень выше, чем при обычной езде, чтобы снизить нагрузку на детали.

Чтобы запустить дизель на холодную, следует соблюдать ряд приведенных рекомендаций. Любые нарушения процесса, лишняя спешка или слишком долгое вращение стартера приведут к негативным результатам. Нужно помнить о том, чаще всего проблемы дизеля зимой связаны с его состоянием: часто используется неподходящее топливо, которое застывает при низких температурах.

Руководство Toyota Avensis 2016 — страница 124

Toyota Avensis (2016 год). Руководство — часть 124

8-2. Действия в экстренных ситуациях

Во избежание повреждения автомобиля при буксировке методом
частичной погрузки

Автомобили без интеллектуальной системы входа и запуска: не буксируйте
автомобиль за задние колеса с переключателем двигателя в положении
“LOCK” или с извлеченным ключом зажигания. Механизм замка рулевой
колонки не настолько мощен, чтобы удерживать передние колеса в прямом
положении.

Автомобили с интеллектуальной системой входа и запуска: не буксируйте
автомобиль сзади с выключенным переключателем двигателя. Механизм
замка рулевой колонки не настолько мощен, чтобы удерживать передние
колеса в прямом положении.

При использовании метода частичной погрузки убедитесь в том, что на той
стороне автомобиля, которая не была поднята, имеется достаточный
дорожный просвет. Без достаточного дорожного просвета буксируемый
автомобиль может быть поврежден.

Во избежание повреждения автомобиля при буксировке на гибком
подвесе
Буксировка автомобиля на подвесе за переднюю или заднюю часть запрещена.

Во избежание повреждения автомобиля при аварийной буксировке
Не прикрепляйте кабели или цепи к деталям подвески.

Во избежание повреждения автомобиля при перевозке на безбортовой
платформе

Не передвигайтесь через противооткатные упоры, поскольку это может
повредить шины.

При закреплении передних колес не привязывайте автомобиль за какие-либо
другие части, помимо колес (не используйте такие детали, как подвеска).

8-2. Действия в экстренных ситуациях

При наличии каких-либо сомнений

● Протечки жидкости под автомобилем

(кроме воды из кондиционера после его использования, что является
нормальным)

● Шины, кажущиеся спущенными, или неравномерный износ

● Датчик температуры охлаждающей жидкости в двигателе показывает,

что температура выше нормы

● Изменение звука выхлопной системы
● Чрезмерный визг шин при прохождении поворотов
● Посторонние шумы, связанные с подвеской
● Стук и другие шумы, связанные с двигателем

● Перебои в работе двигателя, дерганье или неровная работа
● Ощутимая потеря мощности
● Сильный увод автомобиля в сторону при торможении
● Сильный увод автомобиля в сторону при движении по ровной

● Потеря эффективности торможения, “мягкая” педаль тормоза, педаль

почти касается пола

При обнаружении какого-либо из следующих признаков вполне
вероятно, что автомобиль требует регулировки или ремонта. Как
можно скорее обратитесь к авторизованному дилеру или в
ремонтную мастерскую Toyota либо в другую организацию,
имеющую соответствующую квалификацию и оснащение.

Внешние признаки

Звуковые признаки

Рабочие признаки

8-2. Действия в экстренных ситуациях

Система отключения топливного насоса
(бензиновый двигатель)

Для запуска двигателя после срабатывания этой системы выполните
приведенные ниже операции.

Переведите переключатель двигателя в положение “ACC” или “LOCK”
(автомобили без интеллектуальной системы входа и запуска) либо
режим ACCESSORY или положение выключения (автомобили с
интеллектуальной системой входа и запуска).

Если при столкновении глохнет двигатель или срабатывают
подушки безопасности, для снижения риска утечки топлива
система отключения топливного насоса прекращает подачу
топлива в двигатель.

Перед запуском двигателя
Осмотрите место под автомобилем.
Если обнаружится утечка топлива на землю, это означает, что топливная
система повреждена и нуждается в ремонте. Не запускайте двигатель.

8-2. Действия в экстренных ситуациях

Если горит контрольная лампа или звучит
предупреждающий сигнал

Если горит или мигает какая-либо из контрольных ламп, спокойно
выполните следующие действия. Если лампа загорается или
мигает, а затем гаснет, это не обязательно указывает на
неисправность в системе. Однако если это продолжается,
произведите проверку автомобиля у авторизованного дилера или
в ремонтной мастерской Toyota либо в другой организации,
имеющей соответствующую квалификацию и оснащение.

Список контрольных ламп и предупреждающих звуковых сигналов

Контрольная лампа/подробные сведения/действия

Контрольная лампа тормозной системы (красная)

Указывает на:
• Низкий уровень тормозной жидкости (предупреждающий

• Неисправность в тормозной системе с электронным

Немедленно остановите автомобиль в безопасном

месте и обратитесь к авторизованному дилеру или в
ремонтную мастерскую Toyota либо в другую
организацию,

соответствующую

квалификацию и оснащение. Продолжение движения
может быть опасным.

Индикатор неисправности

Указывает на неисправность в следующих системах:
• электронная система управления двигателем;
• электронная система управления дроссельной заслонкой;
• электронная

трансмиссией Multidrive (при наличии);

• система снижения токсичности выхлопа (при наличии).
• Система DPF (при наличии);

Автомобиль необходимо немедленно проверить у

авторизованного дилера или в ремонтной мастерской
Toyota

организации,

соответствующую квалификацию и оснащение.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector