4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем облегчить работу двигателя

Чем облегчить работу двигателя

Разжижение картерного масла бензином. Перед остановкой двигателя в картер заливают высококачественный бензин, обладающий низкой температурой испарения. При температуре окружающего воздуха от —20 до —30 °С в картер двигателя доливают до 15% бензина, а ниже — 30 °С — 25% бензина (перед добавлением бензина необходимо слить часть масла с картера не превышал установленного). При работе двигателя бензин испаряется и восстанавливается начальная вязкость масла..

Этот способ не получил широкого распространения в автотранспортных предприятиях ввиду недостаточного прогрева двигателя в процессе работы, а также отсутствия специальных лег-коиспаряющихся бензинов. При разжижении картерного масла обычным автомобильным бензином происходит интенсивный износ двигателя в процессе пуска и при работе.

В настоящее время широкое распространение получил способ разогрева масла непосредственно в картере двигателя с помощью электрических подогревателей (плоских или трубчатых).

На рис. 2 показано устройство и монтажная схема установки нагревательного элемента низкого напряжения (36 в). Нагревательный элемент служит для разогрева масла в картере двигателей ГАЗ , ЗИЛ и ЯАЗ -204. За 25—30 мин перед пуском двигателя включается нагревательный элемент. Затем в систему охлаждения заливают горячую воду и производят пуск двигателя. При заправке системы охлаждения антифризом продолжительность прогрева масла увеличивается в 4—5 раз.

Для двигателей типа ГАЗ -53А мощность нагревательного элемента для разогрева в зависимости от средней температуры поздуха зимой должна быть 1,4—1,6 кет, для двигателей ЗИЛ -130 2,8-3 кет, ГАЗ -21 1,0-1,2 кет.

Способы, направленные на улучшение процесса смесеобразования, включают применение специальных легкоиспаряющихся бензинов, разогрев впускной трубы двигателя, разогрев бензина в поплавковой камере карбюратора, пуск двигателя на ацетилене, применение специального пускового насоса для подачи во впускную трубу бензина в мелкораспыленном виде, применение пускового газогенератора и др.

Важнейшим фактором, влияющим на пуск холодного двигателя, является свойство бензина, обеспечивающее легкое приготовление смеси надлежащего состава. Пусковые свойства бензина характеризуются температурой, при которой испаряется 10% применяемого бензина. Исследования показали, что зависимость минимальной температуры воздуха, при которой возможен пуск двигателя, от температуры перегонки 10% бензина имеет прямолинейный характер.

Важным средством снижения минимальных пусковых оборотов и облегчения пуска двигателя является впрыск легковоспламеняющихся жидкостей во впускной трубопровод. Научным автомоторным институтом разработаны пусковые приспособления НАМИ 6ПП — 40 и НАТИ 5ПП — 50, которые предназначены для впрыска легковоспламеняющейся жидкости как в карбюра. торные, так и в дизельные двигатели.

Приспособление состоит из воздушного насоса двойного действия, воздухопровода, смесителя, трубок подвода эмульсии и распылителей.

Принцип работы приспособления следующий. Перед пуском двигателя открывают крышку смесителя и устанавливают капсулу с легковоспламеняющейся жидкостью, затем закрывают крышку. Игла, укрепленная на крышку, прокалывает капсулу. За 1—2 сек до начала пуска ручным насосом подают воздух^ под действием которого легковоспламеняющаяся жидкость в виде эмульсии поступает в распылители, которые распыли-вают эмульсию во впускном трубопроводе двигателя.

Для карбюраторных двигателей разработана специальная пусковая жидкость «Арктика», основой которой является диэти-ловый (серный) эфир в смеси с газовым бензином, изопропил-нитратом, минеральным маслом и специальными присадками.

В силу быстрого нарастания давления при воспламенении (от 20 до 84 кГ/см2 при повороте кривошипа коленчатого вала на 4°), что может привести к поломке двигателя, чистый эфир не применяется. Он также смывает смазку со стенок цилиндра, что вызывает интенсивное изнашивание их и коррозию.

Применение приспособления и легковоспламеняющейся жидкости при наличии загущенных масел является эффективным средством облегчения пуска двигателей при температурах минус 30—35 °С.

Способы улучшения параметров искрового разряда. При пуске холодного двигателя напряжение на электродах свечи зажигания должно быть в 1,5—2 раза выше, чем при пуске горячего двигателя. Однако вследствие охлаждения и медленного размыкания контактов прерывателя это напряжение резко уменьшается.

Одновременно с этим уменьшается и емкость батареи вследствие уменьшения диссоциации электролита в поры активной массы пластин.

На рис. 3 показан график влияния температуры окружающего воздуха на число оборотов коленчатого вала двигателя ГАЗ -51 при пуске стартером. Если считать, что минимальное число оборотов коленчатого вала при пуске должно быть 40— 50 об/мин, то при полностью заряженной батареи пуск двигателя возможен при температуре окружающего воздуха минус 24 °С. При разрядке аккумуляторной батареи на 30% пуск этого двигателя возможен при температуре —20 °С, а при разрядке на 45% — при — 18 °С.

Важным средством облегчения пуска холодного двигателя является предварительный подогрев батареи и ее утепление. И3 графика следует, что если холодная батарея обеспечивает прокручивание коленчатого вала двигателя со скоростью 40— 50 об/мин при температуре минус 20—22 °С, то батарея, имеющая температуру +10 °С, обеспечивает эти же обороты двигателя при температуре минус 26—28 °С.

Поддержание батареи в заряженном состоянии и утепление ее не только повышает срок службы батареи и ее отдачу, но и предохраняет от размораживания. Для утепления батареи применяют деревянные ящики с двойными стенками, между которыми прокладывают войлок, стеклянную вату или другой теплоизоляционный материал. В таком ящике батарея охлаждается в два раза медленнее, чем без утепления.

Следовательно, для облегчения пуска холодного двигателя необходимо применять полностью заряженные батареи, предварительно подогревать батареи горячим воздухом и утеплять их. Для работы в зимних условиях допускается разрядка батареи не более чем на 25—30%.

Хорошие результаты дает применение вспомогательных пусковых батарей. При этом в первичную цепь системы электрооборудования автомобиля параллельно основной батареи включают полностью заряженную пусковую батарею с температурой электролита не ниже 20 °С. Одновременно с увеличением скорости вращения коленчатого вала двигателя пусковая батарея обеспечивает повышение напряжения на электродах свечей зажигания, а также способствует повышению срока службы основной батареи. Пусковую батарею обычно устанавливают на тележку, чтобы ее можно было легко подвезти к любому автомобилю. Для присоединения пусковой батареи к рабочей применяют специальные легкосъемные наконечники (зажимы).

В отдельных случаях устанавливают дополнительный искровой промежуток (3—4 мм) между проводом высокого напряжения, идущим к свече, и центральным электродом свечи. Дополнительный искровой промежуток способствует повышению напряжения на электродах свечей и облегчает воспламенение смеси. Однако вследствие повышения напряжения вторичного тока возникает опасность пробоя изоляции катушки зажигания и ротора распределителя. Поэтому такой способ облегчения пуска холодного двигателя применяется редко.

Напряжение на электродах свечей зажигания при пуске двигателя повышается также при нормальной величине зазора между контактами прерывателя, чистых контактах, а также при исправной работе выключателя вариатора катушки зажигания.

Разогрев двигателя горячей водой, заливаемой в систему охлаждения, является наиболее распространенным способом предпускового разогрева. Горячая вода, поступающая в систему охлаждения, нагревает цилиндры, головку блока и частично впускную трубу и коренные подшипники; температура масла в картере двигателя остается почти неизменной. Для разогрева двигателя при температуре окружающего воздуха —10 °С расход горячей воды (80—85 °С) составляет примерно 1,5 емкости охлаждения; при температуре минус 10—20 °С расход воды составляет 1,5—2 емкости охлаждения и при температуре ниже —20 °С — не менее 2,5 емкости системы охлаждения, т. е. расход воды (и тепла) очень большой. Кроме того, вода, стекая через краник на землю, вызывает примерзание шин и образование ледяных бугров; при этом также интенсивно образуется накипь в системе охлаждения.

Государственный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта разработал способ разогрева двигателя водой или паром путем непосредственного ввода их в водяную рубашку блока цилиндров. Чтобы вода из водяной рубашки блока не поступала в радиатор, между нижним патрубком радиатора и водяным насосом устанавливают так называемую повышающую петлю (петлеобразную трубу сварной конструкции). Опыты показали, что при заливке горячей воды непосредственно в водяную рубашку блока цилиндр’ов температура двигателя повышается на 16—18 °С по сравнению с заливкой воды через радиатор, а расход горячей воды на пуск двигателя уменьшится более чем в два раза.

Подогрев двигателя паром можно осуществлять непрерывно в течение всего периода хранения автомобиля или кратковременно перед выпуском автомобиля на линию. В первом случае пар подводят в систему охлаждения двигателя, заполненную водой. В результате конденсации пара уровень воды в системе охлаждения повышается и излишняя вода стекает через контрольную трубку. Во втором случае пар подводят в систему охлаждения, из которой вода была слита перед постановкой автомобиля на хранение. После разогрева паром двигатель пускают и одновременно заполняют систему охлаждения водой.

В настоящее время этот способ получил наиболее широкое применение.

Недостатками непрерывного подогрева двигателя паром являются большой расход тепла и образование льда на местах стоянки автомобилей. Положительное качество этого способа — постоянная готовность автомобиля к выезду на линию. При разогреве двигателя паром перед пуском расход тепла в несколько раз меньше, чем при непрерывном подогреве. Однако перед выездом автомобиля на линию его необходимо заправлять водой.

При разогреве двигателя пар должен распределяться равномерно между всеми цилиндрами двигателя, в противном случае (при концентрированном подводе пара) может произойти температурная деформация цилиндров и образование трещин в блоке. При подаче пара непосредственно в радиатор происходит неравномерный нагрев цилиндров и, следовательно, неравномерный износ их в процессе пуска и большие потери тепла.

Читать еще:  Что такое двигатели sochi

Более совершенным способом является подвод пара в водяную рубашку блока через специальный штуцер, вмонтированный в крышку люка водяной рубашки блока (для двигателей ЗИЛ -120). В двигатель ЗИЛ -120 пар можно подводить также через отверстие спускного краника водяного насоса, а в двигатель ГАЗ -51 — через отверстие спускного краника водяной рубашки блока.

Для предпускового разогрева двигателей применяются также индивидуальные пусковые подогреватели. По виду теплоносителя все индивидуальные подогреватели можно разделить на две группы; жидкостные (пароводяные) и воздушные.

Горелка устанавливается так, чтобы расстояние от излучателя до нагреваемой поверхности составляло 30— 90 мм. За 1 ч работы горелка позволяет подготовить к выпуску на линию не менее шести автомобилей МАЗ -200.

В СКВ Газприбор-автоматика разработан жидкостный подогреватель, состоящий из теплообменника, встроенного в систему охлаждения двигателя, и горелки типа «Звездочка».

В НАМИ совместно с другими организациями разработан для карбюраторных двигателей ряд жидкостных подогревателей, работающих на бензине ( ЦЖБ ), теплопроиз-водительность которых составляет от 5200 до 3800 ккал/ч.

Все подогреватели имеют унифицированные узлы и элементы системы электрооборудвания. Кроме того, котлы подогревателей, работающих на бензине, унифицированы с котлами подогревателей, работающих на дизельном топливе, и отличаются между собой только конструкцией горелки.

На рис. 8 показан пусковой подогреватель двигателя ЗИЛ -130.

Для надежной работы подогреватель должен быть правильно смонтирован на автомобиле.

В качестве индивидуальных средств разогрева двигателей применяют также каталитические печи, беспламенные брикеты, воздухонагревательные устройства для обдува двигателей подогретым воздухом и др.

Универсальная установка для подогрева и разогрева автомобилей горячим воздухом состоит из узла подогрева и подачи воздуха, центрального воздухопровода, соединительных патрубков системы контроля и сигнализации. Наиболее национальными для данной установки являются калориферы модели КФБО , КФСО -11 или типа МП-85. Применяются также электрические калориферы.

Подогретый воздух двумя вентиляторами ЭВР -5 или одним СВМ -5м нагнетается в центральный воздухопровод, а от него по соединительным воздухопроводам в подкапотное пространство автомобиля, предварительно обтекая трубки радиатора. Циркуляция горячего воздуха в подкапотном пространстве, а также термосифонная циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения обеспечивает равномерный подогрев двигателя.

Установка может работать в режцме предварительного разогрева двигателя перед пуском или в режиме непрерывного подогрева двигателя в течение всего периода хранения. В обоих случаях двигатель должен быть закрыт утеплительным чехлом.

Расход тепла на один автомобиль при непрерывном подогреве при температуре окружающего воздуха —20 °С (при температуре подогретого воздуха 60—70 °С) составляет 2500— 3500 ккал или 200—250 м3/ч.

Контроль за тепловым состоянием двигателей осуществляется с помощью системы световой или звуковой сигнализации.

Как увеличить мощность двигателя с помощью выхлопной системы?

Добиться от 3 % до 15 % прироста дополнительной мощности двигателя можно за счет качественного тюнинга и последующей тонкой настройкой выхлопной системы автомобиля. Как видим, прирост дополнительных лошадиных сил может варьироваться в сравнительно широком диапазоне – здесь многое зависит от того, какой машиной Вы обладаете, какие усовершенствования она уже имеет на данный момент, какое нынешнее состояние ее выхлопной системы и, безусловно, какому виду тюнинга выхлопа Вы готовы отдать предпочтение (например, поставить спортивный каталитический нейтрализатор или же заказать изготовление и последующий монтаж спортивной выхлопной системы «с нуля»).

Способы увеличения мощности двигателя

Очень часто владельцы автотранспортных средств, вне зависимости от модели и марки своей машины, обращаются в автосервисные мастерские с просьбой обеспечить улучшение показателей производительности своего авто. Делается это с целью комплексной оптимизации ряда эксплуатационных параметров автомобиля, а именно:

  • для обеспечения более четкой и выраженной реакции автомобиля на педаль газа;
  • для обеспечения ощутимого прироста мощности двигателя;
  • для эстетизации внешнего восприятия авто окружающими;
  • в целом для улучшения качественных характеристик езды.

    Так, обеспечить некоторый прирост мощности авто можно различными способами, например:

  • установить коленвал с увеличенным радиусом кривошипа;
  • расточить цилиндры;
  • вмонтировать модифицированный распределительный вал;
  • заправить автомобиль бензином с повышенным октановым числом;
  • выполнить так называемый «чип-тюнинг»;
  • установить облегченные элементы соответствующих узлов и механизмов машины;
  • установить воздушный фильтр «нулевого» сопротивления и многое другое.

    Однако, следует всегда помнить, что некоторые из перечисленных выше способов модернизации автомобиля, помимо того, что являются недешёвыми, так еще могут быть и опасными для двигателя! В этом смысле увеличение мощности двигателя за счет тюнинга выхлопной системы является одним из наиболее доступных по цене и наиболее эффективным по конечному результату методом, в зависимости от выбранного способа доработки.

    Способы тюнинга выхлопной системы для прироста мощности двигателя

    Удаление катализатора с последующей установкой пламегасителя

    Полное удаление катализатора с последующей установкой пламегасителя способно обеспечить прирост мощности двигателя на 3%-7%. Немаловажным преимуществом такого решения является и то, что при удалении катализатора будет снижаться расход топлива. Также следует учитывать, что владелец автомобиля сможет навсегда забыть о проблемах с забившимися фильтрами, поскольку их попросту не будет в выхлопной системе.

    Безусловно, удаление катализатора также имеет и ряд недостатков:

  • автотранспортное средство с удаленным катализатором автоматически зачисляется в категорию «аварийных» машин, что создает проблемы при прохождении техобслуживания;
  • автомобили с электронным управлением могут выдавать ошибку, поэтому сразу нужно быть готовым к установке обманки катализатора или перепрошивки блока электронного управления;
  • появление неприятного запаха выхлопа, который является следствием отсутствия фильтров в выхлопной системе, при этом запах может попадать в салон автомобиля, что негативно сказывается на самочувствии пассажиров.

    Установка спортивного катализатора

    Наименее проблемным вариантом считается установка катализатора спортивного типа. Данное решение исключает возможные проблемы при прохождении техобслуживания, что также обеспечивает экономию средств. Помимо этого, в таком же объеме прибавляется и мощность двигателя. Установка спортивного аналога стокового катализатора позволяет устранить большинство недостатков, которые могут проявляться при удалении фильтра. Однако, стоимость спортивного «каталика» значительно выше, чем стоимость штатного.

    Установка универсального катализатора

    Наиболее бюджетным, а потому и достаточно востребованным решением у автомобилистов является замена стокового катализатора на универсальный (неоригинальный) катализатор, или же его удаление с последующей прошивкой блока электронного управления, или установка пламегасителя в комбинации с механической обманкой. Отметим, сегодня подобные процедуры успешно исполняются практически для любых марок и моделей авто.

    Установка прямоточного глушителя и резонатора

    Также с целью прироста мощности могут устанавливать глушитель прямоточного типа и такой же прямоточный резонатор. Такой способ тюнинга выхлопной системы за счет создания прямотока обеспечивает уменьшение сопротивления выходу отработанных газов. При этом увеличивается крутящий момент двигателя, следовательно, и его мощность в среднем на 5-9 % в зависимости от марки (модели) авто.

    К недостаткам установки прямоточного глушителя и резонатора следует отнести:

  • изменение звука (хотя это уже дело личных предпочтений каждого автомобилиста, поскольку для кого-то новый звук может стать тем самым приятным обновлением);
  • все те же проблемы при прохождении ТО автотранспортного средства;
  • в ряде случаев может снижаться клиренс автомобиля.

    Цена вопроса увеличения мощности двигателя за счет тюнинга выхлопной системы

    Стоимость тюнинговых работ по усовершенствованию выхлопной системы с целью обеспечения прироста мощности двигателя может стартовать от 15 000рублей и далее ценник может уходить в бесконечность. Как правило, заказывают полноценный тюнинг выхлопа в пределах среднего чека от 30 000 до 150 000 рублей. Можно обойтись заменой стокового катализатора на спортивный «каталик» – это будет более дешевым решением, а можно заказать изготовление облегченной выхлопной системы гоночного типа из титана и карбона, что по стоимости обойдется в разы дороже. Как видно, задачи могут ставиться разные и, соответственно, стоимости тоже будут разные. В любом случае, окончательный выбор наиболее подходящего по конечному результату и цене варианту тюнинга выхлопной системы Вашего автомобиля – остается за Вами.

    Если Вы решились тюнинг выхлопной системы с целью обеспечения для своего авто прироста мощности и производительности, советуем Вам обратиться за помощью в данном вопросе к настоящим профессионалам своего дела — опытным мастерам по тюнингу выхлопных систем. Эксперты подробно расскажут о плюсах и минусах каждого вида тюнинговых работ для повышения мощности автомобиля, а также помогут подобрать оптимальный вариант под Ваш конкретный автомобиль.

    Как правильно заводить автомобиль на механике или на автомате в разных условиях

    Главная » Блог » Как заводить машину

    10.03.2021
    Комментариев нет

    С запуском двигателя исправного автомобиля в теплое время года проблем не возникает. Но если садится аккумулятор или наступают морозы — у многих водителей начинаются проблемы. О том, как правильно заводить машину в мороз и что делать, если сел аккумулятор или она просто не заводится, мы расскажем далее.

    Как правильно заводить машину

    Основные принципы запуска двигателя не зависят от его типа. Бензиновый инжекторный и дизельный двигатели запускаются по общим принципам с небольшими нюансами. Существенная разница будет только для автомобилей с АКПП и МКПП, а также на двигателях карбюраторного типа.

    Читать еще:  104 двигатель высокие обороты

    Инструкция по пуску двигателя на автомобиле с механикой:

    1. Проверить, чтобы рычаг КПП был в нейтральном положении (должен с легкостью сдвигаться во все в стороны). По правилам стояночный тормоз должен быть включен, но на практике это обязательно лишь когда автомобиль стоит на склоне.
    2. Выжать сцепление. Это нужно, чтобы облегчить запуск двигателя, а на многих современных иномарках вообще невозможно запустить ДВС с включенным сцеплением.
    3. Включить ключом систему зажигания. Должны загореться индикаторы, стрелка уровня топлива «поползет» вверх.
    4. Повернуть ключ в положение запуска двигателя. Дождаться, пока мотор начнет работу. Если этого не произошло — вернуть ключ в исходное положение и повторить попытку. Исправный двигатель запускается за 1 – 5 секунд.
    5. Убрать ногу с педали сцепления.

    На машине с неисправным карбюраторным двигателем можно после перед включением зажигания немного потянуть рукоятку подсоса, а после запуска двигателя вернуть его в исходное положение.

    Инструкция для автомобиля с АКПП:

    1. Поставить рычаг селектора в положение «P» (паркинг).
    2. Нажать педаль тормоза.
    3. Выключить зажигание поворотом ключа.
    4. Запустить двигатель поворотом ключа в следующее положение.
    5. Убрать ногу с педали тормоза.

    Заводить машину с кнопки (система стоп-старт) можно по аналогичному принципу: если машина с МКПП, то на нейтральном положении, для АКПП на режиме «P». Порядок запуска двигателя для конкретной модели смотрите в руководстве по эксплуатации.

    Дизельному двигателю нужно время на нагрев свечей накала. Об этом сигнализирует специальный индикатор на приборной панели в виде спирали. Чтобы завести двигатель, нужно включить зажигание — индикатор загорится. Как только он погаснет, можно запускать сам двигатель поворотом ключа в следующее положение.

    Это крайняя мера, систематически применять такой подход нельзя.

    Как правильно заводить автомобиль на газу

    В вопросах правильного запуска двигателя на автомобиле с газовой установкой единого мнения нет. Кто-то считает, что пуск холодного двигателя на газу недопустим, другие не видят в этом проблемы.

    Если бензина нет, можно попробовать завести автомобиль на газу по следующему алгоритму:

    • включить режим «газ» на тумблере управления;
    • включить зажигание;
    • на несколько секунд включить пусковой клапан;
    • запустить стартер;
    • слегка нажать на педаль газа (если на ГБО нет вакуумной системы безопасности).

    По регламенту холодный пуск двигателя на сжиженном газе допустим при температуре не ниже -4 °C.

    Как заводить карбюраторную машину с подсосом

    На исправном автомобиле с двигателем карбюраторного типа сложностей с запуском не будет. Нужно лишь полностью вытянуть рукоятку подсоса, далее действовать по общей для всех автомобилей схеме (в зависимости от коробки передач). После запуска мотора нужно вернуть рукоятку подсоса в исходное положение.

    Если машина «уставшая» и карбюратор не отрегулирован, то лучше ее заводить по следующей схеме:

    1. Убедиться, что выбрано нейтральное положение рычага КПП, а стояночный тормоз включен.
    2. В мороз при холодном пуске нажать и отпустить раз 5 – 6 педаль газа. Это действие поможет накачать немного топлива из насоса в коллектор. В теплую погоду и при запуске горячего двигателя педаль газа не нужно трогать.
    3. Вытянуть подсос. На сколько — подбирается опытным путем, для начала можно остановиться примерно на 5 мм.
    4. Выжать сцепление, чтобы облегчить двигателю работу.
    5. Включить стартер. Можно немного в этот момент нажать на педаль газа и удерживать ее до появления стабильных оборотов.
    6. Убрать ноги с педалей.
    7. Если автомобиль оснащен тахометром, с помощью подсоса выровнять обороты до 1500 летом или 2000 зимой. Если тахометра нет — придется ориентироваться по слуху.

    Машину с карбюраторным двигателем нужно прогревать до температуры около 50 °C. Как только это значение достигнуто — можно отправляться в путь.

    При запуске горячего двигателя, после недолгого простоя нужно нажать на педаль газа (примерно на треть ее хода) и включить стартер, удерживая газ в таком положении. Эта мера необходима для открытия заслонки и прочистки коллектора от паров бензина.

    Как завести машину с брелка

    В российских магазинах продаются сигнализации разных моделей, потому нельзя с точностью ответить на вопрос, как завести машину с брелка. В некоторых случаях это будет вообще невозможно, если производитель не предусмотрел подобной функции.

    Лайфхак — как завести машину в мороз

    В мороз завести двигатель сложнее: масло становится более густым, а аккумулятор теряет емкость. Чтобы завести автомобиль, нужно действовать по следующей схеме:

    1. Отключить все приборы, потребляющие энергию — систему обогрева стекол, магнитолу, печку и т.д.
    2. Включить на 30 секунд фары. Выключить их.
    3. Выжать сцепление (на автомобиля с АКПП нажать на тормоз).
    4. Включить зажигание.
    5. Попробовать запустить двигатель.

    Таким способом можно завести в мороз машину с любой коробкой переключения передач.

    В зимнее время важное значение имеет индекс вязкости моторного масла. От величины индекса зависит, при какой температуре можно запускать двигатель. Чтобы это узнать, нужно от числа индекса отнять 35. Например, если залито масло с индексом вязкости 10W, то запустить двигатель можно при температуре не ниже -25 °C. В более сильные морозы — от — 30 °C и ниже завести машину с ключа будет практически невозможно.

    Как завести дизельную машину в мороз

    Запуск автомобиля с дизельным двигателем имеет свои нюансы. Чтобы не мучиться зимой, нужно проследить, чтобы АКБ была для двигателей дизельного типа — она выдает высокий пусковой ток, которого хватает для запуска мотора. Масло желательно заливать на зиму синтетическое. Если его нет — можно добавить к нему не более 100 мл бензина. Это крайняя мера — бензин будет окислять масло, его придется чаще менять. Свечи накала также должны быть исправны, иначе автомобиль при отрицательных температурах можно не завести.

    Облегчают запуск двигателя следующие рекомендации:

    1. Тщательно прогревайте свечи накала, зимой на это нужно больше времени, чем летом. Запускайте двигатель как только погаснет соответствующий индикатор.
    2. В отличие от машин с бензиновым двигателем, тут включать фары перед запуском ДВС не нужно.
    3. Если по каким-то причинам не получается прогреть масло — прогрейте топливный насос и фильтр. Для этого можно использовать фен или горячую воду. С последним средством будьте аккуратнее: вода не должна попасть на блоки, разъемы и проводку.
    4. Прокручивайте двигатель стартером, пока не появятся признаки устойчивой работы. Если отключить стартер при первых признаках работы двигателя — он может заглохнуть, а завести его повторно удается не всегда. Помните, что нельзя крутить двигатель стартером более 30 секунд.
    5. Заводите автомобиль с выжатым сцеплением. После запуска дизеля не спешите убирать ногу с педали, дайте мотору немного поработать.
    6. Если не удалось завести машину с первого раза — сделайте перерыв на 2 – 3 минуты. За это время АКБ немного восстановится.
    7. В сильный мороз запускайте двигатель при помощи спрея «Быстрый старт». Для этого включайте свечи накала, с помощью длинной трубки (идет в комплекте) впрысните немного средства в воздушный фильтр и запускайте двигатель. Это способ хорош, если больше ничего не помогает.

    Если несмотря на все принятые меры запустить дизельный двигатель не удалось — можно попроситься на буксир. Перед запуском двигателя (автомобиль должен катиться на 3 передаче) прогрейте свечи накала. Завести дизельную машину с коробкой автомат таким способом не получится.

    Как завести машину с толкача и с буксира

    Завести машину с толкача можно только на механике, с АКПП этот фокус не пройдет. Если возможно — нужно попросить помощи пассажиров или прохожим. Одному завести автомобиль с толкача будет трудно.

    Порядок действий водителя:

    1. Включить зажигание — это обязательно, при выключенном зажигании свечи не дадут искру, значит и двигатель не запустится.
    2. Включить вторую или третью передачу.
    3. Выжать педаль сцепления.
    4. Подождать, пока автомобиль наберет хоть какую-то скорость и плавно отпустить педаль сцепления.
    5. Если двигатель запустился — снова выжать сцепление, поставить рычаг КПП в нейтральное положение. Если не запустился — попробовать еще раз.

    Передача не должна быть первой, иначе автомобиль будет трудно сдвинуть с места.

    Как завести машину если сел аккумулятор

    Сильные морозы уменьшают емкость аккумулятора. Мороз около 30 °C сводит ее практически в ноль, поэтому завести машину трудно. Особенно, если АКБ изначально была старая и дышала на ладан. Стартер, в попытке провернуть коленвал, погруженный в масло с увеличенной вязкостью, «съест» остатки заряда батареи полностью.

    Первое, что можно сделать в такой ситуации — купить новый аккумулятор или попытаться зарядить старую АКБ. Если такой возможности нет, придется прибегнуть к одному из следующих способов:

    1. «Прикрутить» свой автомобиль от другого автомобиля. Для этого нужны специальные провода с клеммами. Способ считается самым опасным: можно вывести из строя всю электронику, причем как у себя, так и в автомобиле-доноре. Потому желающих помочь таким способом мало.
    2. Подключиться к ПЗУ — пуско-зарядному устройству. Прибор подключается параллельно к аккумулятору и не вредит электронике. Недостаток способа один: хорошие ПЗУ дорогостоящие, потому есть не у всех.
    3. Запустить двигатель с толкача или с буксира. Об этом мы писали выше. Способ сработает, если исправен бензонасос, а в АКБ осталось хоть немного заряда. Имеется существенный недостаток — можно вывести из строя привод ГРМ, если допустить сильный рывок на старте. Кроме того, будет негативное воздействие на нейтрализатор выхлопных газов.
    Читать еще:  Suzuki drz400sm тюнинг двигателя

    Если автомобиль старой модели и есть кривой стартер — можно пытаться завести двигатель с него. Менять АКБ со старой на новую при работающем двигателе можно только на устаревших советских моделях — у современных автомобилей может выйти из строя электрическое оборудование.

    Как завести машину без аккумулятора

    Завести машину без АКБ можно только с помощью заряженного бустера, причем неважно какого — конденсаторного или литий-ионного. Для достижения желаемой цели нужно подключить бустер вместо АКБ. Теперь можно пытаться завести машину с толкача или стартером. Зимой бустер желательно немного согреть, это повысит вероятность запуска двигателя. Полноценный аккумулятор бустер не заменит, но осторожно доехать до автосервиса или до магазина можно.

    Главное тут — иметь уверенность, что подобное действие не выведет из строя электроприборы автомобиля. Если раньше приходилось снимать АКБ на время, и серьезных сбоев в работе приборов и компьютера не возникало, можно подключать бустер, пытаться завестись и ехать до магазина.

    Что делать, если машина не заводится

    Если машина не заводится — нужно попытаться понять причину, почему это происходит. От этого зависит, что делать дальше: пытаться устранить неисправность самостоятельно или тащить машину на буксире к мастеру.

    Таблица поможет разобраться в причинах проблем с запуском.

    Также причина может быть в неисправном стартере, в проблемах с замком зажигания, в конфликте электроники автомобиля с самостоятельно установленной сигнализацией. В этих случаях придется буксировать автомобиль на ближайшую СТО — самостоятельно устранить проблему, да еще и в полевых условиях, не получится.

    Что делать если машина заглохла при поездке по городу

    Если во время поездки по городу автомобиль неожиданно заглох и завести его не удается — нужно проверить возможные неисправности по таблице выше. Если машина заглохла на дороге, нужно обязательно включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

    Если устранить на месте неисправность не удается — придется просить кого-нибудь отбуксировать машину на СТО или вызывать эвакуатор. Другого решения в этой ситуации нет.

    Запуск двигателя в мороз. Полезные советы

    Практически все автолюбители, живущие в регионах с суровым климатом, сталкивались с проблемой запуска двигателя в мороз. Эта проблема особенно актуальна для людей, не имеющих гаража, так как машину, которая стоит на открытом морозном воздухе, завести гораздо сложнее.

    В этой статье вы найдете советы, которые облегчат пуск мотора, узнаете, как следует запускать двигатель в мороз и что делать в случае, если автомобиль не завелся.

    Также вам следует знать о том, что эксплуатация автомобиля при низких температурах окружающей среды (менее -15 градусов Цельсия) негативно отражается на состоянии вашего автомобиля. При сильных холодах (25–40 градусов мороза) я настоятельно не рекомендую использовать автомобиль, так как износ ходовой части увеличивается в десятки раз. Это связано с тем, что при низких температурах масла и смазки в значительной мере утрачивают свои полезные свойства.

    Оглавление

    • Как облегчить пуск двигателя
    • Как следует производить пуск двигателя
    • Что делать если двигатель не запустился
    • Продувка цилиндров
    • Советы и рекомендации

    Как облегчить пуск двигателя

    Если вы испытываете трудности с пуском мотора в мороз, то примите к сведению следующие рекомендации:

    1. Замените моторное масло на зимнее. Например, на синтетическое с вязкостью 5w (до -30 градусов), а лучше 0w (до -35 градусов). Такое масло менее густое, поэтому оно практически не будет препятствовать вращению коленвала. Это в значительной мере облегчит пуск двигателя.

    Однако не стоит использовать такое масло в старых двигателях и в двигателях некоторых отечественных автомобилей. Дело в том, что синтетическое масло очень жидкое, оно может вытекать через изношенные или некачественные сальники.

    Если синтетическое масло расходуется в вашем двигателе, то можно попробовать использовать полусинтетическое.

    Вывод: Зимой следует использовать масло с минимальной вязкостью, подходящее для вашего двигателя (масло не должно расходоваться);

    2. Позаботьтесь о состоянии аккумуляторной батареи (лучше на ночь ее заносить домой, так как теплый аккумулятор отдает гораздо больше энергии), почистите окислившиеся клеммы. Если аккумулятор слабый, то запуск двигателя в мороз практически невозможен, коленвал просто-напросто не провернется (в этом случае следует зарядить аккумулятор перед запуском двигателя).

    Можно приобрести аккумулятор с большей емкостью (главное чтобы он подошел по габаритам), так как на импортных автомобилях стоят слабые батареи, не рассчитанные на эксплуатацию в холодных климатических зонах. Использование такого аккумулятора никакого особого вреда не принесет, только работа щеточно-коллекторного узла стартера и генератора будет более напряженной.

    3. При возможности ставьте машину в гараж. Неважно, какой гараж: металлический или кирпичный. В гараже, как правило, на 5–10 градусов теплее, а это играет очень важную роль при пуске двигателя;

    4. Проверьте состояние свечей зажигания. При изношенных или некачественных свечах запуск двигателя затрудняется. Так как при холодном пуске в цилиндры подается более обогащенная топливом смесь, это может негативно отразиться на искрообразовании;

    5. Можно установить различные обогревающие устройства. Например, обогреватель охлаждающей жидкости двигателя (2000–4000 рублей с установкой, обычно работает от электрической сети). Он врезается в трубы с антифризом (или тосолом). При использовании таких устройств двигатель запускается без проблем, так как теплая охлаждающая жидкость разогревает весь двигатель целиком.

    Как следует производить пуск двигателя

    Прежде всего, необходимо прогреть аккумулятор. Для этого включите ближний свет фар на 20–30 секунд, но не более, иначе батарея разрядится. Разогретая аккумуляторная батарея, в отличие от холодной, отдает намного больше энергии.

    Затем отключите все электроприборы: вентилятор печки, фары, обогреватели заднего стекла, магнитолу.

    Масло в коробке переключения передач застыло, при этом нагрузка на стартер сильно возрастает, что препятствует вращению коленвала. Поэтому, если у вас механическая коробка, обязательно выжмите педаль сцепления до пола. Это в значительной мере облегчит вращение вала.

    Если ваш автомобиль оснащен карбюраторным двигателем, то выдерните подсос и не трогайте педаль газа (так можно залить свечи).

    Далее, с выжатой педалью сцепления, начните запуск двигателя (попытки должны быть не длительнее 15 секунд, интервал между попытками должен быть не менее 20 секунд, иначе можно испортить стартер).

    Если двигатель начал схватываться, очень важно не выключать стартер, необходимо дать двигателю завестись до конца.

    Когда двигатель запустился, не бросайте сразу сцепление, выждите секунд 20, затем плавно отпускайте педаль.

    Что делать если двигатель не запустился

    Если двигатель не запустился после трех-четырех попыток, то не стоит надеяться на то, что он заведется со следующего раза. В этом случае необходимо принять иные меры, в зависимости от следующих ситуаций:

    • Стартер включен, а коленвал еле-еле вращается.
      Возможно, не хватает мощности аккумуляторной батареи, в этом случае ее необходимо зарядить, либо прикурить от другого автомобиля.
    • Коленвал вращается, двигатель изредка схватывается, но не заводится.
      Скорее всего, вы залили свечи зажигания. Необходимо продуть цилиндры и прокалить свечи. Бесполезно пытаться заводить двигатель с залитыми свечами.

    Если ничего не помогло, отбуксируйте машину в теплое помещение (можно на автомойку). Как только загнали автомобиль в такое помещение, откройте капот и дайте автомобилю постоять один, а лучше два часа. После этого смело заводите. Возможно и то, что машина не заведется, тогда нужно искать неисправность (чаще всего залитые свечи).

    Продувка цилиндров

    На автомобилях с инжекторной системой подачи топлива существует режим продувки цилиндров. Он используется для очистки цилиндров двигателя от избытка бензина (например, после нескольких неудачных попыток пуска двигателя). Этот режим активируется при открывании дроссельной заслонки более чем на 80% (компьютер принимает информацию от датчика дроссельной заслонки) и частоте вращения двигателя менее 400 об/мин. При активации режима продувки компьютер обеспечит обеднение смеси до 1 : 20.

    Иными словами, этот режим активируется нажатием педали газа до конца. Он перекрывает подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Я рекомендую использовать режим продувки при запуске двигателя в сильный мороз, в этом случае свечи зажигания не должны заливаться.

    Хочу добавить следующее. При пуске двигателя насыщенность топливной смеси определяется компьютером в зависимости от температуры двигателя (от 1 : 1,5 при -36°С до 1 : 12 при +94°С).

    Советы и рекомендации

    Можно смотреть прогноз погоды на следующий день. Если передают сильный мороз, то следует поставить в машину в теплый бокс или на автомойку (обычно ночная стоянка обходится в 200 рублей). Если такой вариант не подходит, то можно отдать машину на охраняемую автостоянку. Почти на всех автопарковках, за дополнительную плату, могут прогревать ваш автомобиль каждые два часа, в этом случае легкий пуск с утра гарантирован.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector