0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что происходит при обрыве цепи в двигателе

Как поменять цепь распредвала?

  • Особенности цепного привода
  • Последствия обрыва цепи ГРМ
  • Как произвести замену цепи распределительного вала?

Цепь распредвала (или цепь ГРМ) – элемент системы газораспределения, отвечающий за синхронизацию работы коленчатого и распределительного валов. В отличие от ремня ГРМ цепь изготавливается из металлических звеньев, что дает ей определенные преимущества в плане долговечности в случае правильного ухода за двигательной системой.

Особенности цепного привода

Цепь способна выдержать пробег свыше 300 тыс. км, но только если изначально деталь была высокого качества, а автомобиль содержался в хорошем состоянии. В этом случае привод ГРМ не доставит автовладельцу хлопот. Но в реальных условиях эксплуатации цепи распредвала выходят из строя довольно часто. Например, на ВАЗ регламент предписывает замену уже при 60 тыс. км пробега, хотя на практике деталь может прослужить намного дольше.

Обрыв цепи распредвала провоцируют:

  • эксплуатационный износ;
  • низкое качество самой детали, ее брак;
  • попадание посторонних предметов между звеньями;
  • неисправность насоса;
  • заедание коленчатого и распределительного валов;
  • неисправность натяжных роликов;
  • неправильные установка и натяжение цепи;
  • попадание на цепь масла в результате утечки;
  • попадание загрязнений извне (пыль, песок, пыльца растений) — ситуация усугубляется, если все это оседает на масляной пленке, которая образуется в результате утечки смазки ДВС;

Резкое торможение и интенсивное наращивание оборотов также могут спровоцировать обрыв.

Основными недостатками цепного привода являются шумность и высокая стоимость. К второстепенным минусам можно отнести то, что из-за шумности сложно распознать появление посторонних звуков в работе автомобиля, которые сигнализируют о неисправностях.

Последствия обрыва цепи ГРМ

Когда обрывается цепь привода распредвала, прерывается передача вращательной энергии на сам распредвал, в результате чего он останавливается. Коленвал же в это время продолжает движение, толкая поршни, которые наносят удар по остановившимся клапанам. В лучшем случае погнет несколько клапанов, в худшем произойдет загиб всех плюс частичное разрушение поршней. Иногда в результате обрыва происходит полный выход из строя двигателя — приходится его менять.

Признаки нарушений функционирования системы газораспределения, вызванные растяжением цепи – это:

  • рывки в процессе езды;
  • трудный запуск ДВС;
  • перегрев антифриза;
  • падение «приемистости».

Чтобы избежать капремонта, следует регулярно проверять цепь на предмет износа, следить за герметичностью двигательной системы, устранять утечки масла. И ставить только надёжные брендовые запчасти.

Как произвести замену цепи распределительного вала?

Замена цепи распредвала выполняется в определенной последовательности:

  • Снимается клапанная крышка.
  • Коленчатый вал проворачивается, пока метки на подшипниках и звездочке распределительного вала не совпадут.
  • Отгибаются усики упорной шайбы фиксирующего болта на звездочке распределительного вала.
  • Валы фиксируют во избежание проворачивания. Для этого включается четвертая (либо задняя) передача, приводится в действие стояночный тормоз.
  • Слегка ослабляется крепежный болт на звездочке распределительного вала. Именно ослабляется, а не снимется.
  • Демонтируются башмак натяжителя и успокоитель.
  • Выворачивается и снимается ограничительный палец.
  • Снимается звездочка валика вспомогательных узлов. Для этого приходится отгибать усики в точке крепления упорной шайбы, заклинить саму звездочку, чтобы она оставалась в неподвижном состоянии, и открутить фиксирующий болт.
  • Демонтируется звездочка распределительного вала. Для этого необходимо до конца вывернуть ослабленный ранее болт и аккуратно извлечь деталь с посадочного места.
  • Снимается старая цепь распределительного вала. Сделать это нужно, не демонтируя шестерню коленвала.
  • Состыковываются метки на блоке цилиндров и шестерне распределительного вала. Для этого необходимо провернуть коленвал до полного их совпадения.
  • Производится установка цепи распредвала. Прежде чем приступить к монтажу, на запчасть наносится моторное масло. Установка проводится в определенном порядке – сначала цепь надевается на шестерню коленвала, затем на шестерню приводного валика вспомогательных узлов. После этого шестерня с цепью устанавливается на валик.
  • Осуществляется натяжение ведущей ветви цепи, слегка прикручивается крепежный элемент. С помощью крючка цепь подтягивается к распредвалу, надевается на шестерню и натягивается с таким расчетом, чтобы метки на подшипниках и шестерне распределительного вала совпали.
  • Производится сборка механизма в обратном порядке.
  • Проводится контрольная проверка.

Вместе с цепью зачастую требуется сменить звездочки валов, крепежные элементы, прокладку крышки мотора.

Неправильное натяжение цепи приводит к интенсивному износу детали, может спровоцировать обрыв и некорректную работу двигателя. Для устранения ошибки может потребоваться повторная замена, а в случае обрыва — капремонт мотора. Поэтому ремонт распредвала следует доверять сотрудникам автомастерских, иначе незначительная экономия может трансформироваться в огромные расходы.

Как ставить цепь на скоростной велосипед forward. Зачем нужен натяжитель цепи на велосипеде и его установка

Замена успокоителя цепи ВАЗ необходима, когда нарушается нормальный режим работы ГРМ, проявляющийся в появлении посторонних цокающих звуков в районе передней крышки двигателя.

Привод газораспределительного механизма (ГРМ) в классических моделях ВАЗ осуществляется посредством двухрядной стальной роликовой цепи. Натяжение цепи осуществляется натяжителем, который давит на башмак, натягивая одну ветвь цепи, а вторая ветвь работает, вступая в контакт с успокоителем.

Когда цепь не имеет выработки или она минимальна, натяжитель исправен, то цепь работает практически бесшумно. По мере износа цепи она вытягивается и натяжитель уже не может ее натянуть должным образом и при ее перекладке, когда двигатель проходит верхнюю или нижнюю мертвую точку, цепь совершает удар по успокоителю (т.к. она не натянута), пытаясь натянуться. Цепь может быть не натянута и по причине «сброса» натяжителя, на что также стоит обратить внимание.

Этот момент должен услышать водитель, так как появляется посторонний звук в районе цепи. Если не принять меры к его устранению, то цепь со временем просто напросто механически отобьет сварочные точки у крепления успокоителя и он, отломавшись от них, упадет вниз в район вспомогательного вала (больше знакомого многим как поросенок).

Расстояние между цепью и стенкой блока в этом месте минимальное и, как правило, цепь разламывает со временем оторвавшийся успокоитель на несколько частей. Иногда при ремонте двигателей приходилось видеть более 4 –х отломанных успокоителей в поддоне картера. Видимо их просто «тупо» меняли, не вдаваясь в подробности, почему это происходит.

Вариантов в этой ситуации может быть два, либо отломанный успокоитель упадет удачно в поддон, либо он может приклинить цепь со всеми вытекающими последствиями.

Из сказанного следует, что при первых признаках ненормальной работы цепи (изменился звук работы мотора), необходимо сразу принять меры к выявлению неисправности и ее устранению. Любимое многими «потом» может обойтись приличным количеством не выпитого пива, так как если будет клин двигателя, то это закончится сложным и дорогим ремонтом мотора.

Первыми признаками того, что цепь скоро «отобьет» успокоитель или уже успела сделать это, являются помимо цоканья цепи, следы масла у болтов крепления успокоителя и их свободное проворачивание. В таком случае лучше отложить поездку и отремонтировать узел ГРМ, к тому же операция по замене успокоителя отнимает совсем немного времени.

Читать еще:  Что такое автодиагностика двигателя

Приобретая новый успокоитель, для замены, обратите внимание на два момента. В первых проверьте резьбу в проушинах успокоителя (для чего возьмите с собой любой болт на 6 мм с хорошей резьбой), а также посмотрите хорошо ли привулканизирована резина к стальному основанию успокоителя. Не проверив сразу наличие резьбы и ее качество (болт должен заворачиваться легко в отверстие от руки) вы можете долго с увлечением пытаться наживить болты при установке нового успокоителя.

Отдаете трос подсоса и снимаете крышку клапанов. Далее вам понадобится длинный тонкий предмет, которым можно подцепить упавший успокоитель. Прекрасно выполняет эту работу медицинский зажим с длинными «щупальцами» , по форме напоминающий ножницы (не спец в медицине, поэтому не знаю его точного названия). Инструмент хорош тем, что как только вы зацепили хотя бы краешек оторванного успокоителя, зажим можно зафиксировать и он прочно удержит успокоитель при вытаскивании.

Иногда удавалось вытащить обломок успокоителя с помощью телескопической отвертки с магнитным наконечником. Вы можете и не обнаружить вообще успокоителя, так как он может упасть в поддон. Никакой беды он вам уже не принесет, и можете оставить его там до первого снятия поддона.

Когда же факт нахождения постороннего предмета в поддоне будет действовать на вас раздражающе и вы все же захотите от него избавиться, то прежде чем снимать поддон, снимите крышку вентиляции картера (она отводит скопившиеся газы и соединена с корпусом воздушного фильтра резиновым патрубком). Затем вывернув шпильку вытащите отсечку масла и, используя магнит на тонкой проволоке «протральте» поддон. Обычно выловить упавший успокоитель удается с первого раза.

Если вам повезло, и успокоитель не отломан до конца (держится хотя бы на одном креплении) то его необходимо чем-то придержать и открутить болты его крепления.

Болты необходимо откручивать в любом случае, так как проушины его крепления остались висеть на резьбе болтов. Их изнутри необходимо зафиксировать любым удобным способом и вывернуть болты. Внимательно осмотрите снятые болты, так как они, скорее всего, побиты цепью и подлежат замене.

Вставьте новый успокоитель и наживите сначала нижний болт (из опыта) затем верхний и затяните их. Проверьте исправность натяжителя и выполните натяжку цепи, для этого можете помочь натяжителю жалом большой отвертки, подведя ее под башмак. На этом замена успокоителя цепи закончена. Собираете все в обратном порядке. Удачи!

В двигателе ВАЗ-2107 установлен успокоитель цепи. Чтобы правильно выполнить замену данной детали, следует разобраться, какие поломки могут предшествовать этой процедуре. В нашей статье мы рассмотрим все ключевые моменты проведения ее замены на ВАЗ-2107.

Особенности функционирования успокоителя цепи на ВАЗ-2107

Оказывается, что такая деталь, как успокоитель цепи, есть не на всех транспортных средствах. Он устанавливается там, где имеется цепной привод ГРМ – газораспределительных механизмов. К таким машинам относится и легковой автомобиль отечественного производства ВАЗ-2107.

Основная функция данной детали на ВАЗ 2107 – это предотвращение цепной конструкции ГРМ от чрезмерных колебаний во время работы автомобильного двигателя (и на низких оборотах, и на высоких). При испорченном успокоителе цепные звенья будут проскакивать при езде, то есть перемещаться с одной звездочки на другую.

Цепь ГРМ — DRIVE2

Цепной привод ГРМ – способ передачи вращательного усилия от коленчатого вала двигателя к распределительному валу ГРМ, который расположен в головке блока цилиндров (ГБЦ) верхнеклапанных ДВС.

Цепная передача может быть реализована посредством установки роликовой или зубчатой цепи. Стоит отметить, что зубчатые цепи сегодня являются более предпочтительным вариантом. Зубчатая цепь ГРМ имеет повышенную гибкость, а также использование зубчатой цепи в конструкции привода позволяет снизить уровень шума при работе ДВС. Использование такой цепи приближает по данному показателю цепной привод к ременному.Цепной привод включает в себя однорядные и двухрядные цепи. Посредством цепи усилие от звездочки коленвала передается на звездочку, закрепленную на конце распредвала. Специальный ограничительный палец, который вкручен в блок цилиндров или ГБЦ, является ограничителем цепи ГРМ. Элемент не позволяет цепи спадать в случае ослабления натяжения. Цепь не касается ограничителя при условии нормального натяжения.

Достоинством качественной цепи ГРМ является то, что она практически не растягивается и несжимается в процессе эксплуатации. Главной задачей становится обеспечение эффективного

натяжения цепи при условии работы мотора на различных оборотах.

Цепь ГРМ натягивается при помощи специальных гидравлических натяжителей, которые работают при помощи моторного масла, поступающего из системы смазки двигателя. Натяжителей цепи может быть несколько (1-3), что зависит от количества распределительных валов ГРМ и других особенностей конструкции.

Натяжение цепи не позволяет исключить возникающих колебаний в тех местах, где отсутствуют приводные шкивы и натяжители. Колебания возникают по причине того, что цепь склонна к инерционному движению. По этой причине цепной привод получил дополнительную систему для гашения возникающих колебаний цепи ГРМ.Элементами для устранения колебаний цепи ГРМ выступают так называемые успокоители. Успокоитель цепи представляет собой специальную прижимную планку, которая имеет металлическую основу и покрывается сверху резиной. Успокоитель подпружинен, допуская небольшие колебания цепи, которые ограничены силой пружины. Использование натяжителя и успокоителя цепи становится качественным решением для снижения вибрации и шума в процессе работы цепного привода ГРМ.

Долговечность цепи зависит от материалов ее изготовления, а также от качества обработки. Аналогичные требования выдвигаются к звездочкам, с которыми цепь постоянно взаимодействует. Не менее важными аспектами являются исправность системы смазки ДВС и качество моторного масла. Получается, ресурс цепи ГРМ сильно зависит от трех основных факторов:

— качество самой цепи;— правильное натяжение;

При соблюдении указанных условий цепь служит без замены минимум от 100 тыс. пройденныхкилометров. Поводом для замены цепи ГРМ служит заметное повышение шума в процессе работысилового агрегата. Обрыв цепи ГРМ происходит в редких случаях, когда двигатель долгое время

эксплуатируется с сильно изношенной цепью.

Главным минусом цепного привода является то, что механизм расположен внутри блока цилиндров и затрагивает внутреннюю часть головки блока цилиндров. Сама цепь изнашивается очень медленно, но успокоители-башмаки и натяжители цепи выходят из строя намного быстрее. Для контроля состояния и замены указанных элементов требуется осуществить большой объем работ по разборке двигателя. Цепной привод ГРМ повышает итоговую стоимость автомобиля, но при должном обслуживании способен обеспечить повышенную надежность сравнительно с реализацией привода посредством ремня ГРМ.

Читать еще:  Что такое термодинамика двигателя

Проверка ремня и смазка цепи. Как предотвратить поломку системы ГРМ

Ремень газораспределительного механизма — одна из важнейших деталей автомобиля: при обрыве прекратится своевременная подача рабочей смеси и отвод отработанных газов. В случае повреждения клапанов дорогостоящего капремонта мотора не избежать.

Когда менять ремень ГРМ и почему происходит обрыв – в материале «АиФ-Челябинск».

Зубчатый обод

Внешне ремень ГРМ представляет собой резиновый зубчатый обод. При продольном расположении двигателя данная деталь находится между блоком цилиндра двигателя и радиатором. При поперечном, как правило, с правой стороны (с противоположной стороны от коробки передач).

«Определить, когда менять ремень ГРМ, с точностью до километра невозможно. Далеко не каждый ремень служит именно столько, сколько ему отмерял производитель. Поэтому раз в 3 месяца следует контролировать его внешнее состояние. Он не должен иметь явных следов разрушения — микротрещин и отслоений. Важно, чтобы ремень находился всегда в натянутом состоянии. Проверить это можно следующим образом: если он прокручивается пальцами руки более чем на 90 градусов, значит, его необходимо натянуть, но не перетянуть», — рассказывает автомеханик Андрей Ерёмин.

Современные автопроизводители рекомендуют менять ремень каждые 50-80 тысяч километров пробега или раз в 4-5 лет. Более точные значения можно узнать в руководстве по эксплуатации автомобиля, так как для каждой модели существует свой конкретный ресурс. Специалисты говорят о том, что нельзя установить ремень и забыть о нём на ближайшие 80 тысяч километров пробега. Он может оборваться и на 10, и на 40 тысячах, а может прослужить и дольше указанного срока.

Усталость материала

Обрыв ремня происходит чаще всего из-за изношенности или некачественной сборки самого изделия.

«Существует такое понятие, как усталость материала. С каждым днём ремень ГРМ теряет свою прежнюю упругость, отслаивается, на нём появляются трещины. Также он рвётся из-за заклинившей помпы и натяжных роликов. Реже всего данная ситуация имеет место быть при заклинивании одного или нескольких распределительных валов», — продолжает рассказывать автомеханик.

Автопроизводители не выпускают универсальных ремней. Они подбираются к каждой машине отдельно. Специалисты советуют покупать оригинальные изделия, которые ставит завод-производитель. При обрыве ремня машина заглохнет, и запустить двигатель не получится.

Цепной привод ГРМ

Если ремень ГРМ представляет собой резиновую ленту с зубьями, то цепь – это уже металлическая деталь, которая выполнена в виде роликовых соединителей.

«В одно время выпускались автомобили с цепью, способной прослужить очень долго. Но эра таких авто давно закончилась. Современные машины с цепным приводом ГРМ практически так же уязвимы, как и автомобили с ременным приводом. Если обрывается ремень, двигатель внутреннего сгорания легко спасти от капремонта, заменив своевременно деталь на новую. Если изнашивается успокоитель цепи, это грозит полным провалом. Объясняется это материалом изделия, которое гораздо массивнее ремня. Проскальзование цепи чаще всего ведёт к дорогому ремонту двигателя, потому как повреждаются внутренности мотора», — рассказывает автомеханик.

Плюсы и минусы

  1. Цепь не боится морозов и жары, пыли.
  2. Не растягивается под нагрузкой — только со временем из-за износа.
  3. Нет необходимости герметизации устройства от попадания моторного масла.
  4. Высокая точность установки фаз газораспределения.
  5. Роликовые соединения цепи обладают меньшей гибкостью, больше шумят при вращении.
  6. Себестоимость изготовления двигателей с таким приводом выше, чем моторов с ремнём.

На одних автомобилях цепь выдерживает весь паспортный срок, на других не выдерживает и 60 тысяч километров. Эксперты утверждают, что дело в дефекте – производитель нарушил стандарты качества смазки, её обилия.

В цепном приводе следует уделить отдельный вопрос замены масла. Смазка должна проводиться не менее, чем один раз через каждые 15 тысяч километров пробега.

«Нужно внимательно отнестись к шумам разного рода, стукам. Особенно актуально обратить внимание на шумы, возникающие сразу после запуска двигателя или в процессе длительной работы мотора на холостом ходе. Возможно, что это начальные признаки неисправности ГРМ», — советуют специалисты.

Советы

Как определить износ ремня и цепи ГРМ:

  • Внешний вид изделия – трещины, отслоения.
  • Отклонение от заданного положения ролика-натяжителя и звездочки вала.
  • Повышенная температура или неисправность подшипника ролика.
  • Удлинение ремня.
  • Грубая работа мотора на холостую.
  • Непривычная шумность, стуки.
  • Оптимально допустимое расположение натяжителя, заметное после снятия крышки-защиты.

Цепь ГРМ и ее особенности. Так ли долговечна цепь ГРМ как о ней говорят? Разберемся!

Многие автолюбители в вопросе выбора нового авто часто ориентируются не на внешний вид будущего авто или его «навороты», а на технические особенности силового агрегата, проще говоря двигателя. Подход, в принципе, понятен и во многом оправдан, какой бы красивой и навороченной не была новая машина, если с мотором что-то не то — толку от нее мало. Однако нередко встречаются случаи, когда, покупая якобы беспроблемный и «неубиваемый» мотор, мы получаем кучу проблем, которые обходятся нам очень дорого или становятся причиной продажи только что купленного авто. Типичная ситуация — покупаете авто с дизельным мотором с турбиной от известного производителя, а после нескольких месяцев эксплуатации понимаете, что с турбиной что-то не так, дизельный мотор — не ваше, а известное имя производителя — всего лишь набор букв и раздутый бренд. Что-то похожее наблюдается и с типом привода ГРМ, почему-то принято считать, что ремень ГРМ менее надежен, а цепь чуть ли не вечна, хотя на практике часто оказывается наоборот.

Сегодня, как вы уже догадались, речь пойдет о цепи ГРМ. Я попытаюсь разобраться так ли безотказна и долговечна цепь как о ней говорят, или ее все же идеализировали зря. Вы узнаете о позитивных и негативных моментах цепи ГРМ.

На самом деле очень много автомобилистов руководствуются именно этим показателем, полагая, что цепь не рвется, служит чуть ли не весь срок службы мотора, кроме того экономится много времени и денег на замене, которая показана приводным ремням ГРМ каждые 50-70 тыс. км. пробега. Не скажу, что это уж совсем неправда, безусловно те, кто полагает, что цепь ГРМ более надежный вариант, чем ремень ГРМ, от части правы, вопрос в том насколько. Забегая наперед хочу привести реальный пример, когда один из моих знакомых купил авто с цепью ГРМ и уже очень скоро стал жертвой мифа о том, что цепь — вечна и никогда не порвется. Спустя пару недель после покупки цепь лопнула, а мотор отправился на «капиталку». Именно после этого события я и много моих знакомых перестали «верить в цепи», и как оказалось небезосновательно. Таких как мой друг в Инете — тысячи, все это ни что иное как подтверждение версии о том, что сегодня цепей ГРМ способных отходить чуть ли не миллион «км» либо вовсе нет, либо их процент настолько мал, что брать его во внимание просто бессмысленно.

Читать еще:  Датчик температуры двигатель онс

Многие из вас сейчас «застучали» по клавиатуре пальцами, пытаясь прокомментировать вышеизложенное, мол: ремни рвутся чаще, цепь могла быть дефектной или отходила свой срок и т. д. Безусловно, исключать эти аргументы не стоит, однако случай не единичный и требующий особого подхода.

Те, кто не в курсе, чем грозит разрыв ремня ГРМ, советую прочесть старую добрую статью: «Что такое ремень ГРМ и чем опасен обрыв ремня ГРМ?», в которой я детально описывал данную беду, а также то, чем она неприятна. Вкратце напомню, обрыв ремня или цепи – это одна из самых неприятных поломок, сулящая большие проблемы, серьезные денежные вливания и капремонт. Действительно, с цепью такое происходит реже, однако не нужно путать понятия «реже» и «не происходит вовсе», кроме того в случае с цепью все, как правило, заканчивается намного печальнее. Из-за того, что цепь металлическая и весит намного больше резинового ремня в случае ее обрыва, чаще всего ее либо наматывает, либо просто швыряет по всему мотору, как правило, разбивая мотор вдребезги и вырывая целые куски металла. На некоторых двигателях в случае обрыва ремня ГРМ ничего серьезного вообще не происходит, все дело в том, что производитель учел возможность разрыва и сделал все для того, чтобы после встречи поршней и клапанов ничего не произошло. Именно этот факт и можно считать первым плюсом в пользу ремней ГРМ, которые после разрыва позволяют практически без потерь вернуть к жизни силовой агрегат.

Периодичность замены цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ производится примерно после 200-250 тыс. км. пробега, есть конечно исключения, когда производитель исключает такую возможность и гарантирует беспроблемную работу цепи и мотора на протяжении всего срока эксплуатации. Причин разрыва цепи может быть много, от заводского дефекта цепи или натяжителя, а также нарушений правил эксплуатации, до причин, связанных с недостаточным количеством смазки или плохим ее качеством.

Также довольно часто производители просто не указывают периодичность замены цепи ГРМ, как это обычно делают производители двигателей с ременной передачей. Степень износа цепи, как правило, определяется по ряду типичных симптомов, среди которых: повышенный шум, сдвиг фаз газораспределения, в некоторых случая износ определяется по выходу штока натяжителя.

Варианты расположения цепи ГРМ

Чаще всего в случае с цепью используется один из двух вариантов расположения привода ГРМ: «передний» и «задний». В первом случае привод ГРМ располагается со стороны приводного ремня навесных агрегатов. В «заднем» расположении привод ГРМ располагается со стороны коробки и маховика. Первый вариант встречается чаще, это объясняется тем, что при таком расположении обслуживание и ремонт происходит гораздо проще. Второй вариант несмотря на свое «неудобство» все же используется, причем довольно именитыми компаниями такими как BMW и Audi.

Производитель утверждает, что разрыв ремня ГРМ напрямую связан с несоблюдением рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации в разделе «Тип масла и периодичность его замены». Немногие знают о том, что цепь ГРМ тесно взаимодействует с натяжителем, который также очень часто оказывается «в группе риска», кроме того является очень зависимым от качества масла и давления в системе мазки. Если двигатель берет масло, а владелец не сильно за этим следит, рано или поздно давление в системе снизится, как результат — ослабление натяжения цепи и разрыв.

Замена цепи ГРМ необходима в случае появления следующих симптомов:

  1. Нестабильные холостые (результат смещения фазы газораспределения);
  2. Шуршание и стрекот, как правило, проявляется на холостом ходу, при низком давлении масла;
  3. Максимальный выход натяжителя (можно увидеть если снять крышку);

  1. Чрезмерный износ зубов звездочек (также можно увидеть, сняв крышку);
  2. Соответствующие ошибки, считанные специальным диагностическим тестером с датчика фаз.

Полезные советы для того, кто решил купить авто с цепью ГРМ

  • К покупке авто, на котором есть цепь ГРМ, необходимо отнестись со всей ответственностью. В отличие от моторов с ремнями, которые сразу после покупки принято менять, замена цепи может доставить немало неудобств. Во-первых, как я уже говорил, она может лопнуть в любое время, во-вторых замена стоит недешево, как правило, цифра колеблется в диапазоне от 500 до нескольких тысяч у.е., поэтому прежде чем ударить по рукам и заключить сделку проверьте в каком состоянии находится эта самая цепь. Самостоятельно диагностировать износ у вас вряд ли получится, эту процедуру лучше доверить специалисту.
  • Купив авто с цепным приводом, уделяйте особое внимание моторному маслу, его качеству и периодичности его замены. Рекомендуется менять масло не реже чем через 10-15 тыс. км. пробега, в идеале — после 7-8 тысяч в зависимости от типа масла, стиля езды и возраста авто.
  • Обнаружив малейший стук или шум, который возникает на холостом ходу, немедленно отправляйтесь на диагностику. Возможно нет повода для беспокойства, однако также вполне вероятно, что это «умирает» цепь, а вместе с ней и ваш мотор.
  • Несмотря на рекомендации и мифы, которыми окутаны цепные механизмы, рекомендую менять цепь после каждые 150-200 тыс. км пробега.
  • Во время замены цепи рекомендуется заменить шестерни, а также направляющие, в противном случае начнет происходить «притирка», которая может уничтожить либо новую цепь либо шестерни.

Подведем итоги

Как видите нет ничего вечного, и такой безупречный, на первый взгляд, мотор с цепью ГРМ может доставить много неприятностей и в конечном итоге обойтись в разы дороже обычного ремня ГРМ, которого так все боятся. Независимо от того какой из вариантов вы предпочитаете, важно соблюдать правила эксплуатации указанные производителем, не затягивать с заменой масел и расходников, а также регулярно посещать СТО. Такое отношение к мотору не только избавит вас от необходимости «капиталить» его, но и продлит срок эксплуатации силового агрегата.

У меня все, благодарю за внимание, а также за то, что посетили АвтоПульсар. Жду ваших комментариев на эту тему, с удовольствием выслушаю мнения как противников, так и поклонников цепи ГРМ. Берегите себя и до новых встреч. Пока!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector