0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что происходит с кольцами при перегреве двигателя

Что происходит с кольцами при перегреве двигателя

Последствия перегрева мотора.

Всё, что здесь написано не является аксиомой. У каждого мотора есть свой слабые и сильные стороны.

Некоторым достаточно хорошо покипеть, что бы появились серьёзные проблемы, а другой заклинит от перегрева, потом остыв заводишь и едешь дальше без проблем.

Исходя из своего опыта, делаю некоторые заключения.

Стрелка указателя температуры показывала перегревы при езде в кору, при этом из включенной печки отопления дул холодный воздух а должен быть горячий. Мотор в нутрии булькатит но из расширительной пробки пар не давит, При съезде с сопки мотор охлаждается до нормы. Можно сказать на 99 процентов от 100 уверенностью, что мотору ничего не будет. Но не стоит искушать судьбу, надо находить причину неисправности иначе вам когда нибудь и достанется этот самый 1 процент.

Двигателю который вскипел и после того как он остынет в него доливают 0,5 или 1,5 литра тосола, как правило ничего не бывает. Даже маслосъемные колпачки не испивают задубеть от перегрева (резина теряет пластичность и становится как деревянной, после чего она перестаёт снимать масло со штока клапана). Однако если вы не однократно перегревали так мотор, то последствия всё равно появятся. Например стоит вам снять будет головку и её тут же немного поведёт. И вам придётся её шлифовать.

Двигатель в который пришлось долить тосола 2. 3 литра не считая расширительного бочка уже как правило имеет напряжения в головке блока. Но если после мотор ведёт себя нормально и тосол никуда не исчезает то можно будет ездить дальше. Уже не одна машина так кипела и продолжала после этого ездить. Главное в этом случае не открывать пробку расширительного бочка или радиатора. И желательно после этого поменять масло в моторе. И головку придется шлифовать и будут проблемы в ней. Об этом написано ниже.

А вот если вам пришлось долить в мотор от 3 до 5 литров или половину объема охлаждающей жуткости, которую заливают в систему охлаждения. Ну тогда у вас проблемы будут обеспеченны. Даже если мотор и будет после работать. То у вас как минимум будут проблемы в головке и большая вероятность залегания колец от кокса. Но отступления от правила и здесь есть.

Если у вас охлаждающая жуткость ушла из мотора очень быстро например сорвало патрубок с радиатора или резко и стремительно расползся шов на радиаторе. То в этом случае мотор заклинит от перегрева очень быстро где нибудь на светофоре. И вам достанутся больше шансов, что вы отделаетесь только устранением течи и заливкой свежего тосола. А вот если у вас лопнул приводной ремень помпы, в шланге образовалась не сильная течь или заклинил термостат. То двигатель в этом случае будет гораздо дольше перегреваться и намного интенсивнее. Прежде чем вы заметите, что у вас закипел мотор и после этого мотор встал. В этом случае очень большая вероятность, что мотор сразу пойдет в капитальный ремонт. Тем более, если головка блока из алюминия.

Постоянный перегрев мотора правда мотор при этом не кипит, довольно существенно уменьшает жизнь мотору. Дело в том, что сквозь перегретый блок проходят масляные каналы с масло. Это масло и перегревается выше нормы пройдя через каналы. И когда оно поступает в зазор между колен валом и вкладышем. Масло уже слишком жуткое от перегрева и коленвал уже начинает ударятся об бобит вкладыша истирая их очень быстро. Особенно если это масло совсем не того качества, что написано на этикетки. И самое неприятное, что чем старее масло в моторе тем оно как правило становится жиже. Присадки вырабатываются! Уже не раз подмечал, что у машин имеющих старое масло при резком манёвре или торможение, зажигается лампочка давления масла. Стоит поменять масло как лампочка при таких манёврах перестаёт гореть. И дело было здесь не только в том, что масло заливали после замены до нужного уровня.

Турбина очень боится перегрева, так как все детали в ней имеют очень маленькие зазоры. И перегретое выше нормы масло совсем её не к чему. Если она после перегрева мотора начила верещать. Значить у вас появились проблемы.

Последствия сильного перегрева для цилиндра поршневой группы. Головка поршня в нормально работающем моторе нагревается, примерно до температуры 220 градусов. Теперь представьте себе что мотор вскипел уровень охлаждающей жидкости опустился ниже уровня где работают поршня. Поршень перестанет охлаждаться и начнет нагреваться. Головка поршня нагреется выше 220 градусов и не редко масло которое поступает туда для смазки просто выкипает оставляя после себя кокс. Масло то кипит при температуре где то 260 градусов. Кольца закоксовываются и всё. Компрессий потом не будет, кольца залегли. Ясно дело, что он при этом начнёт расширятся и начнёт вклинить об стенки цилиндров. Не редко при этом у поршней отрывает юбки. Но это уже надо ну очень серьёзно перегреть мотор. Если вы боитесь, что вы серьёзно подогрели двигатель, то лучше после этого сразу поменять масло в моторе. Некоторые присадки в масле просто не любят перегрева. К тому же в каждом масле есть присадки которые имеют моющие свойства в старом масле их уже почти не будет. В новом масле эти присадки тут же начнут вымывать все коксовые и асфальтовые отложения. А вот синтетическое масло имеет температуру кипения примерно на 20 градусов выше минеральное. Поэтому это масло и используют в высоко нагруженных (форсированных) моторах. Если после перегрева у вас пропала компрессия. Сначала попробуете кольца отмочить. Я это делаю керосином или жуткостью для розжига углей. Она тоже сделана на основе нефти. Не помогло. Вынимайте поршневую так как очень большая вероятность, что у вас ещё и кольца поломались. Я уже не говорю о том, что при большом перегреве кольца теряют довольно значительную долю своих качеств. Например они становятся мягче и теряют упругость.

Последствия перегрева для головки.

Двигателя имеющие чугунные головки лучше переносят перегрев. Что не скажешь о алюминиевых головка. Их скручивает иною раз побольше 0,5 миллиметра по привалочной плоскости. При этом из чугунных головок дизелей начинают вываливаться форкамеры. Ничего страшного их надо закернить только и они не будут вываливаться. Главное, что бы керна не делались там где проходит стальная окантовка прокладки. Хуже будет если в головке от перегрева образуется трещина. В этом случае головку только на выброс!

На всех головках без исключения если их повело от перегрева, (особенно у алюминиевых) возникают скрытые напряжения. Которое уводит притертые клапана в сторону. Вы меняете напровляющие клапанов, шарошите сёдла клапанов притираете клапана ИДЕАЛЬНО и поставите головку на мотор. Но скрытый дефект будет не устранен и он тут же начнет девствовать. Сначала это будет выглядит так. Вы собрали мотор расточили блок поменяли на новую поршневую. Проверяете компрессию а она несколько занижанна от того, что должно быть. Например на моторе со степенью сжатия 7 у вас компрессия 8 на некоторых цилиндрах. а должно быть 8,5. Немного низковато, почему то ? вы списываете это на не притёртую поршневую. Через день другой проверяете компрессию а она 7,5. Ой, что это и как это понимать ? А дальше будет хуже через год два или 15. 40тыс километров. В этих самых цилиндрах компрессия упадёт до 4. 2 или и вовсе пропадёт. А дело в том, что скрытые напряжения уводят постепенно клапана от центра их работы (притёртость клапанов по седлу при герметичности должна быть 0,002мм) и клапан начнёт стачивать односторонне седло. Это ещё не самое худшее. Хуже то, что при этом, клапан начинает клинить и когда нибудь просто напросто порвёт зубчатый ремень привода ГРМ. После того как на моей первой машине вдруг после ремонта порвало ремень ГРМ. Я тогда отделался только испугом (до ближайшей мастерской в тайге было 200 туда и обратно) а когда и компрессия начала пропадать. Занялся этой проблемой в плотную. Скажу честно на решение этой проблемы ушло два года. Тогда ещё Интернет был только для богатых а книг в нашем захолустье недостать было. А смущало то, что при ремонте головок ГАЗонов такая проблема наблюдалась только в первичной форме. Некоторая недостаточность компрессий! И всё. Дальше проблема развивала крайне редко. Почему ? А дальше мой доводы и выводы. Вам уже мой дорогой читатель принимать решение. Взять это на веру или нет ?

Читать еще:  Громко работает двигатель королла 150

А дело вот в чём. На ГАЗоновских головках не менялись при ремонте направляющие клапанов на новые. Больно хлопотное это дело. Разумеется болтающиеся в них клапана при работе мотора, теряли некоторую компрессию. Но на это махали рукой. Все равно машина не моя! Но зато когда скрытые напряжения начинали уводить оси направляющих от центра. Из-за того что клапана просто болтались в направляющих втулках 0,2мм (была норма) это не сказывалось на увод клапанов от центра. А вот на новом клапане и направляющей втулке где зазор в направляющих 0,03. 0,08, компенсирующего зазора при уводе клапана от центра уже НЕТ. И клапан начинает уводить от седла в сторону. Здесь самое главное, что бы клапан немножко увело в сторону а дальше болезнь уже прогрессирует без помощи скрытых напряжений. И уводит их бедный, аж на 1. 1,5мм в сторону от седла клапана. Это если у вас цепной привод как на НИВЕ. При приводе ГРМ от ремня, ремень просто порвёт. А какой компрессии здесь можно говорить! Получается, что фиговый ремонт здесь по неволи играл положительную роль. А кто бы мог подумать ?

Как снять скрытые напряжения с головки блока. На уазовском форуме один участник написал, что он для этого помещал головка в газовую духовку (можно и в электрическую) и постепенно (это значить сначала 100 затем через пол часа 150 и тогда лие) нагревая её до 200 и 250 градусов, после держал головку там 2. 3 часа после этого также плавно давал головке остыть. Полностью с ним согласен. В этом случае происходит снятие напряжения в структуре метала. Есть и второй способ. Которым пользовался я. Я заприсовывал новые направляющие клапанов, шарошил, одевал клапана и притирал их и вставив пружины засухаривал все клапана. После этого выносил головку на улицу (если на улице была зима, и чем холоднее тем лучше) через пол дня заносил головку назад в тепло, когда головка отогревалась ложил её на батарею для дальнейшего нагрева. И так делал несколько раз. Получалось, что головка нагреваясь и охлаждаясь, дышала стремилась к своему истинному положению, а если у неё имелись скрытые напряжения то её, образно говоря крутило и кривило. После чего некоторые клапана начинали не слабо течь, при проверке на герметичность. Если обнаруживалось, что клапана текут, что означало, что у головки скрытые напряжения. Рассухаривал не держащие клапана и заново шарошил их сёдла (как правило притереть через пасту слишком долго и не всегда давало положительный результат) и притирал клапана. после этого ещё раз прогонял головку через холод и горячо. Как правило уже все клапана хорошо держали лишь изредка некоторые особо упёртые мокрили. После этого разбирал первый клапан заново его притирая, собирал назад и брался за второй и таким образом притирал все клапана заново в порядке очереди. Всё теперь головка готова, её плоскость можно шлифовать.

Кстати забыл сказать у головки которую повело от перегрева, симптомы внутренних напряжений проявляются так. Её зашлифовали поставили на несколько дней или притерев клапана собрали и положили опять полежать. Перед тем как поставить на блок её снова ради проверки шлифуют а у неё опять прилегающая к блоку плоскость, искривлена на 0,1 . 0,2мм

Сошлифовать с головки 0,5мм. ничего страшного. У моего бати головка была сошлифована на 0,7мм. Поставил промежуточную прокладку и перевёл машину на 80 бензин.

Что происходит с кольцами при перегреве двигателя

Перегрев двигателя.

Сегодня мы вместе с Александром Куницыным как следует разберемся с проблемой перегрева двигателя.

Нелепая ситуация. Перегрев? На дворе — зима, минус 20. В редакции чай в стаканах замерзает — какой уж тут перегрев! Поэтому звонок из фирмы «Моторлюкс» нас озадачил — мастера хотели рассказать именно об этой проблеме. Как оказалось, тема действительно актуальная. Судите сами.

Лицом к лицу лица не увидать

Частенько мы не замечаем того, что находится у нас буквально под носом. Таково одно из свойств человеческой натуры — патологическая дальнозоркость. Что находится под носом у водителя? РУсы, — наверняка ответят острословы и будут (в ряде случаев) правы.

Речь же идет о приборной панели со стрелочными приборами и контрольными лампами.

Многообразие дизайнерских решений этой зоны автомобиля огромно. Однако у всех вариантов есть общие черты. Ряд стрелочных приборов имеет сектора, отмеченные красным цветом, а некоторые контрольные лампы закрыты красными рассеивателями. Красный цвет Р сигнал опасности, призванный привлечь внимание водителя и предупредить его о том, что соответствующие технические параметры автомобиля таковы, что эксплуатировать машину нельзя. Следует немедленно прекратить движение и устранить неполадку.

Температура охлаждающей жидкости двигателя относится как раз к такой группе параметров. Если она превысила допустимый уровень, приборы и контрольные лампы будут беззвучно кричать водителю: «Тормози, приехали!»

Хорошо, если водитель внимателен и не только следит за ситуацией на дороге, но и изредка поглядывает себе «под нос». В противном случае его ждут клубы пара из-под капота.

О природе явления

Если бы все ограничивалось только выкипанием какой-то части охлаждающей жидкости! Подождал, пока двигатель остынет, долил жидкость до нужного уровня — и поехал дальше.

Закипание тосола, наблюдающееся при температуре от 100 С до 120 С (в зависимости от давления в системе охлаждения), чревато более серьезными последствиями.

Объясним, почему. Процесс кипения сопровождается образованием пузырьков, скапливающихся в паровые пробки. При этом насос системы охлаждения — помпа, рассчитанная на перекачивание жидкости, а не пара — не обеспечивает должную циркуляцию закипающего тосола в контуре охлаждения. Теплоотвод ухудшается, температура двигателя растет, кипение жидкости прогрессирует. Происходит лавинообразный процесс, при котором температура отдельных элементов двигателя вследствие дефицита охлаждения за считанные минуты может превысить норму в несколько раз. А температура влияет на конструктивную прочность деталей и на величину тепловых зазоров в многочисленных узлах трения. Одним словом, подумаешь о возможных последствиях — мороз по коже!

При недостатке охлаждения тяжелее всего приходится деталям камеры сгорания двигателя, так как именно в ней происходит наибольшее тепловыделение.

Прежде всего перегрев наносит удар по головке блока цилиндров, особенно если она изготовлена из алюминиевого сплава. Степень ее повреждения (от коробления плоскости разъема с блоком до трещин и расплавления отдельных участков камеры сгорания) зависит от того, насколько сильно нарушился процесс охлаждения.

Перегрев — явление всесезонное. Летом он, естественно, встречается чаще, однако у невнимательного водителя есть масса возможностей перегреть двигатель и зимой, в трескучий мороз.

Дело в том, что причинами, приводящими к перегреву, являются:
— засорение радиатора или внутреннее загрязнение системы охлаждения;
— недостаток охлаждающей жидкости в системе или неисправность клапана-термостата;
— неисправность насоса системы охлаждения (помпы) или его привода;
— отказ электрического вентилятора системы охлаждения или датчика-реле, включающего систему;
— нарушения технологии заправки тосола при его замене, приводящие к «завоздушиванию» системы;
— использование некачественного топлива с низкой детонационной стойкостью и неправильная установка угла опережения зажигания.

Читать еще:  Kia cerato холодный двигатель

Как видите, температура окружающего воздуха в списке вероятных причин перегрева двигателя отсутствует. Так что можете смело отправляться жарким летними днем на дачу в собственном лимузине. Если, конечно, он исправен.

Климатические условия могут лишь замедлить или ускорить процесс перегрева.

Чтобы свести риск перегрева двигателя к минимуму, нужно тщательно следить за исправностью всех элементов системы охлаждения, проводить профилактику и технический осмотр, поддерживать требуемый уровень охлаждающей жидкости и своевременно ликвидировать ее течи. С периодичностью раз в два года или через каждые 50 тыс. км пробега следует заменять тосол. При замене тосола желательно очищать систему охлаждения от ржавчины, накипи и других загрязнений, используя специальные средства для промывки.

В случае сильного загрязнения можно достичь хороших результатов, пользуясь старинным дедовским способом: для очистки системы охлаждения наши деды с успехом использовали продукт переработки молока Р сыворотку, содержащую молочную кислоту. Ее заливают в систему, два часа дают двигателю поработать, а затем сливают. И система охлаждения, как новая!

Слова, слова, слова. Мы увлеклись и забыли, что вы ждете продолжения «разборки» с перегревом. Перейдем. . к практике

Все началось с того, что «однажды в студеную зимнюю пору» произошла неприятность с двигателем полноприводного автомобиля Subaru Leone. Вследствие не обнаруженных своевременно течей в системе охлаждения он, что называется, закипел.

После этого в системе смазки двигателя появились следы охлаждающей жидкости — тосола. Обычно это является следствием нарушения целостности прокладки головки блока или следствием дефекта самой головки. Подобные повреждения зачастую — «дело рук» перегрева. Нам предстояло уточнить, что именно он натворил у нас. Масло в результате попадания в него тосола превращается во вспененную эмульсию грязно-желтого цвета и быстро утрачивает свои смазывающие свойства. Эксплуатировать двигатель в таком состоянии нельзя.

Кстати, о двигателе нашего автомобиля. Он не совсем обычный. Это карбюраторный четырехцилиндровый двигатель оппозитного типа объемом 1,8 л.

Оппозитный двигатель, по сути дела, является «предельным» вариантом более знакомого V-образного двигателя с углом развала между цилиндрами 180 градусов.

Попадание охлаждающей жидкости в масло приводит к образованию эмульсии, которая, забивая систему вентиляции картерных газов, выносится в корпус воздушного фильтра Конструктивные особенности оппозитного двигателя Subaru Leone таковы, что для демонтажа головок блока цилиндров необходимо снять двигатель с автомобиля Вот он, возмутитель спокойствия! Он восстановил свою работоспособность и готов занять место под капотом автомобиля

Его отличительными особенностями являются малые габаритные размеры, позволяющие легко размещать двигатель в неглубоких моторных отсеках, и хорошая динамическая сбалансированность.

Двигатель, в общем, неплохой, но в данном случае его конструктивные особенности сыграли отрицательную роль. Дело в том, что доступ к двум головкам блока цилиндров без снятия двигателя с автомобиля невозможен.

Нам предстояло снять двигатель и демонтировать обе головки блока. Коль скоро речь в статье зашла о перегреве и его последствиях, в серии иллюстраций мы намеренно акцентировали внимание только на поиске и устранении неисправности. Снятие и установка двигателя производятся в обычном порядке и на фотографиях не показаны.

Алюминиевые головки блока достаточно коротки, но, тем не менее, крепятся к блоку девятью мощными болтами. Отворачивать болты при снятии, равно как и затягивать при установке головок, нужно в три этапа, чтобы обеспечить равномерность и не допустить деформации плоскости головки. Сняв головки блока, мы обнаружили повреждения прокладок. Каналы системы охлаждения сообщались с системой смазки двигателя. В некоторых местах имелись следы прорыва отработавших газов из камеры сгорания. В подобных случаях не имеет смысла менять прокладки на новые, не выяснив, в чем причина неисправности. Проведенные замеры плоскостей разъема головок выявили отклонения от плоскостности, доходившие до 0,2 мм. Вызванная перегревом деформация головки явилась причиной ослабления затяжки болтов, что и повлекло за собой прогорание прокладок.

Плоскостность была восстановлена методом фрезерования на фрезерном станке.

Беспечность обошлась владельцу Subaru в 550 долларов, не считая стоимости комплекта прокладок.

Кстати, могло быть и хуже. Так что приучайте себя периодически поглядывать на панель приборов — дешевле обойдется.

А на сэкономленные благодаря собственной внимательности и предусмотрительности немалые деньги купите себе велотренажер — не все же на машине разъезжать.

1. Отсоединяем все мешающие снятию впускного коллектора шланги и трубопроводы и демонтируем его
2. Отворачиваем и снимаем клапанную крышку и крышку кожуха газораспределительного механизма (ГРМ)
3. Ослабив ролик натяжителя ремня ГРМ, снимаем ремень. Затем, отвернув 3 болта, снимаем шестерню распределительного вала 4. Для обеспечения доступа к болтам крепления головки блока необходимо демонтировать корпус распредвала 5. Прежде, чем отворачивать болты крепления головки блока цилиндров, не забудьте снять гидравлические толкатели
6. Отворачиваем болты крепления головки блока и снимаем ее. Сейчас мы выясним, что здесь натворил перегрев 7. Прокладка головки блока имеет серьезные повреждения. Заметны следы прорыва отработавших газов из камеры сгорания. Прокладка подлежит замене
8. Образование эмульсии из вспененного масла и тосола приводит к ухудшению смазки. Этому двигателю повезло: на подобной эмульсии он поработал недолго
9. Проведя измерения при помощи щупа и линейки, прикладываемой в разных направлениях, было выявлено, что деформация головки блока в результате перегрева составила 0,2 мм 10. Для выравнивания плоскости головка была отфрезерована на 0,25 мм, что практически не изменит степени сжатия
11. Очистив плоскость блока цилиндров, приступаем к сборке. Прежде всего устанавливаем новую прокладку головки блока
12. Протяжку головки блока выполняем динамометрическим ключом в соответствии со схемой, приведенной в инструкции

Опасен ли перегрев для алюминиевого блока цилиндров

Многие полагают, что алюминиевый блок цилиндров обладает меньшей стойкостью к перегреву, чем чугунный. Есть предположения, что крылатый металл под воздействием высокой температуры начинает вести, а владельцу приходится разоряться на ремонт. В некоторых случаях вообще есть только один выход — покупать контрактный агрегат. Рассмотрим, стоит ли доверять таким мифам в среде автомобилистов.

Наиболее проблемные двигатели имеют на стенках цилиндров покрытие типа никосила. Если во время перегрева этот слой будет поврежден, то восстановить его в условиях ремонтной зоны будет невозможно

Начать стоит с того, что двигатели с чугунным блоком цилиндров намного легче и дешевле ремонтируются. Кроме того, этот материал довольно долго применялся в двигателестроении. Когда на рынке начали появляться алюминиевые моторы, к ним сразу отнеслись с недоверием. При этом, все ссылались на то, что крылатый металл легче и намного мягче, а значит не может противостоять деформации во время перегрева.

Однако, нельзя все алюминиевые моторы подводить под одну линию. О надежности можно судить только после изучения инструкции и особенностей. Наиболее проблемные двигатели имеют на стенках цилиндров покрытие типа никосила. Если во время перегрева этот слой будет поврежден, то восстановить его в условиях ремонтной зоны будет невозможно. Если же в двигателе стоят стальные гильзы, то двигатель можно ремонтировать даже после перегрева. Поэтому такие силовые агрегаты сейчас получили широкое распространение в автомобилестроении. К примеру, такое решение можно увидеть в двигателе на 1.6 литра, который ставится в Hyundai Solaris.

Есть и еще один плюс алюминиевых моторов. Если система охлаждения находится в исправном состоянии, такой двигатель изначально трудно перегреть, чего нельзя сказать о чугунном блоке. Все дело в том, что теплопроводность у алюминия в 4 раза лучше, чем у чугуна. Кроме того, такой материал остывает быстрее. Если в системе залит свежий антифриз, а радиаторы находятся в чистом состоянии, о перегреве можно не переживать. Чугунный блок цилиндров из-за низкой теплопроводности плохо отдает лишнюю температуру в антифриз. В сильную жару в долгой пробке двигатель может закипать. Ситуация усугубится, если радиатор охлаждения забился пухом или листвой. Поэтому обязательная процедура для владельца любого автомобиля — очистка радиатора и замена охлаждающей жидкости. Чугунный блок тоже может серьезно перегреваться, если не получает должное обслуживание.

Читать еще:  Что такое шлифовка двигателя

Если в первое время после выхода моторов с алюминиевым блоком возникало много вопросов, то сейчас специалисты научились проводить даже сложные виды ремонта на таком агрегате

Автомобилестроение развивается и мастера в сервисах не стоят на месте Каждый год специалисты проходят обучение процедурам по обслуживанию и ремонту. Если в первое время после выхода моторов с алюминиевым блоком возникало много вопросов, то сейчас мастера научились проводить даже сложные виды ремонта на таком агрегате. Например, стальные гильзы могут перепрессовывать по несколько раз. Если же в блоке появляются трещины, их просто заваривают. Поэтому не нужно навешивать ярлыки на подобное техническое оснащение. По многим параметрам алюминиевые блоки уже обыгрывают чугунные. Так автовладелец остается с деньгами в кармане, так как не нужно покупать новый агрегат.

Итог. В автомобильной промышленности все чаще начали применять моторы с алюминиевым блоком цилиндров. У многих автолюбителей такие агрегаты не вызывают доверия, хотя многие опасения ничем не подкреплены на практике.

Перегрев двигателя — причины и последствия

Что случится с двигателем, если он перегрелся

К тяжелым последствиям приводит перегрев двигателя. Это может повлечь за собой серьезный дорогостоящий ремонт двигателя. Почему может перегреться и как предотвратить перегрев, если это случится на дороге, вдали от населенных пунктов, будет рассказано опытными водителями.

Многие считают, что чаще всего перегрев двигателя происходит летом, при высоких температурах воздуха. Совсем не обязательно. Основной и наиболее частой причиной перегрева является выход из строя системы охлаждения. Причины неисправности охлаждения разные, но последствие одно, двигатель греется выше предельных значений и выходит из строя, не смотря на погоду. Каждый водитель обязан наблюдать за показаниями приборов на приборной панели. Не зря у самых современных автомобилей есть датчики и приборы температуры охлаждающей жидкости. Это очень важный показатель правильной работы двигателя и обязательно предусмотрен сигнализатор о перегреве. Признайтесь честно, часто ли вы смотрите на датчик температуры, скорее всего ответ, будет – нет. Больше всего водители смотрят на спидометр, и сколько в баке осталось топлива.

Иногда причиной перегрева двигателя становится тяжелая нагрузка на мотор и маленькая скорость передвижения. При малой скорости передвижения не хватает холодного воздуха для остывания радиатора системы охлаждения (СОХ), если при этом машина пробирается по бездорожью и нагрузка на мотор велика, то не минуем перегрев.

Совсем редкой причиной перегрева двигателя, может послужить прогар прокладки между головкой цилиндров и блоком мотора. В таком случае либо газы будут попадать в картер с маслом, либо попадет в СОХ, что приводит к тому, что охлаждающая жидкость перестает циркулировать и охлаждать двигатель. В любом случае использовать такой сломанный двигатель нельзя.

Рассмотрим основные причины перегрева двигателя

  • не осуществляется достаточное охлаждение радиатора или его нет вообще, как правило забиты соты;
  • малое количество жидкости в системе охлаждения или ее вытекание;
  • продолжительная работа автомобильного двигателя в условиях детонации;
  • нарушение циркуляции охлаждающей жидкости из-за сломанного термостата;
  • неправильная регулировка системы зажигания или впрыска;
  • постоянное использование двигателя в неподходящих режимах.

Способы определения перегрева

Если вы заметили, что перегрев двигателя выше нормы (80 – 90 градусов), не стоит надеяться на чудо, что температура самостоятельно упадет, нужно немедленно остановиться, выбрав безопасное место для стоянки. Заглушить двигатель, ни в коем случае не трогайте крышку радиатора или бочка, вы можете получить ожег от пара. Лучше всего подождать некоторое время, пока жидкость в радиаторе не остынет, хотя бы до 50 – 60 градусов. Не поливайте двигатель водой, чтобы быстрее остудить, это приведет к деформации головки блока цилиндров и появлению трещин.

Теперь можно определять причину перегрева, посмотрите на расширительный бачек и, через его, обычно, прозрачные стенки, будет видно, есть ли жидкость в нем. Если жидкости нет, значит, возможно, причина в утечки жидкости. В таком случае следует добавить жидкость в бачек и завести автомобиль. Выждать некоторое время, внимательно наблюдая за местами соединения радиатора и двигателя со шлангами. Если не видно явных течей, то по часам засеките, сколько времени пройдет до перегрева двигателя. Если до ближнего населенного пункта недалеко, то через эти промежутки времени вы сможете добираться до помощи, на остановках постоянно доливая воду (жидкость) в бачек. Соответственно при обнаружении течи постарайтесь ее устранить.

В том случае если жидкость на месте и стоит по уровню, то нужно осмотреть ремни, все ли на месте. Возможно, что оборвался ремень, приводящий в действие водяной насос (помпу). При обрыве ремня ехать дальше можно только через очень короткие промежутки или если вы замените ремень, который возили с собой, попросили у проезжающего мимо водителя. На современных автомобилях обрыв ремня покажет не только то, что греется двигатель, но и отключение:

  • гидравлического усилителя руля,
  • генератора,
  • вентилятора.

В том случае если ремни все на месте, то при заведенном двигателе, осторожно ощупайте шланги, подходящие к радиатору. Оба шланга должны быть теплыми либо горячими, при 80 градусах температуры. Если нижний (один) шланг холодный, то причина в термостате, он не исправен. Единственный выход это его вытащить, тогда можно спокойно продолжать путь до ближнего автосервиса, либо применить старый способ как можно охлаждать двигатель, двигаясь, даже при неисправном термостате. Нужно на каждом спуске выключать мотор и двигаться накатом, но если спуск очень крутой и длинный, то не выключать пятую (четвертую) передачу на КПП. Встречный поток воздуха охладит через радиатор, двигатель и его снова можно будет завести до следующего спуска.

Автомобиль должен сам по инерции двигаться вперед, когда заметите значительное замедление, снова включите зажигание и посмотрите на датчик. Температура жидкости по идее должна снизится. Таким образом, вы сможете добраться к станции техобслуживания.

В наше время станции техобслуживания расположены на каждом шагу, в связи с чем, большинство автолюбителей знают только азы строения автомобиля и не способны устранить даже самые незначительные поломки. Так что лучше когда сам водитель знает как устранить причину перегрева двигателя

Действительно, выход из строя «движка» автомобиля может стать досадной неудачей в пути и нарушить все ваши планы. Есть много причин, которые могут привести к перегреву или, как его еще называют, закипанию двигателя автомобиля. Рассмотрим самые распространенные ситуации, с которыми сталкиваются автомобилисты, методы их устранения, а также профилактику двигателя.

Двигатель – это сердце автомобиля и самые даже не значительные его встряски, могут привести к самым пагубным последствиям. Поэтому нужно всегда следить за температурой двигателя, его звуком и расположенными на панели приборов датчиками.

Каждый хороший и опытный водитель должен знать, что же нужно сделать с автомобилем, когда двигатель перегрелся? В первую очередь нужно съехать на обочину и заглушить двигатель. Обязательно нужно включить аварийную сигнализацию и поставить знак аварийной остановки. Открыть капот, и подождать пока остынет двигатель. Это займет 15-20минут.

Если нет явных признаков протечки охлаждающей жидкости, можно попробовать снова завести автомобиль и не спеша двигаться в сторону автосервиса для установления причины перегрева двигателя.

В профилактических целях и во избежание неприятных ситуаций с перегревом мотора в будущем, необходимо вовремя проходить техосмотр.

Выявить неполадки двигателя можно путем его периодического визуального осмотра, проверяя части на целостность и износ.

Также нужно правильно выбирать режимы работы мотора. Так, если постоянно использовать пониженные передачи на высоких оборотах, вероятность перегрева двигателя существенно увеличивается, тем более при проблемах работы системы охлаждения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector