0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что щелкает в двигателе хендай

Что щелкает в двигателе хендай

Добрый День. У меня такая проблема-при запуске холодного двигателя появляется резкий(иногда довольно громкий) стук в первые 10-15 секунд после запуска.мотористы говорят что скорее всего — это стук гидрокомпенсатора,который лечится одной-двумя заменами масла.подскажите, что делать, и не навредит ли это двигателю?сразу оговорюсь, масло недавно поменял,шелл 5на30.пробег на сегодняшний момент-89000км(судя по одометру),год-декабрь 2006 го,мотор 3.3.
Читал, что есть какая-то присадка ликви моли-стоп шум,кто знает-есть ли от нее толк, не нанесет ли она вреда мотору?

Присадок лить не вздумай,а гадать можно долго что стучит.
Может гидрокомпенсаторы,может цепь,мож ещё что)Если есть возможность запиши на диктофон или на видео и пообсуждаем что это может быть!

при запуске холодного двигателя появляется резкий(иногда довольно громкий) стук в первые 10-15 секунд после запуска.

лечится одной-двумя заменами масла

масло недавно поменял,шелл 5на30.

есть какая-то присадка ликви моли-стоп шум

Компенсаторы.
Не парьтесь. Оно, конечно, не полезно, но никуда не денешься, просто масло не сразу доходит.
Замены масла могут помочь, если дело в загрязнении каналов — для этой цели рекомендую залить Мобил соответствующей вязкости, через тысяч 5 снова сменить на Мобил — оно отлично моет.
Далее, если стук не пропал, можно поэкспериментировать с вязкостью (марка масла — любая по вкусу 🙂 ), но не зная точно причины, пробовать придётся два варианта:
1) залить, скажем, 0w30 — оно должно легче прокачиваться в холода, соответственно быстрее проникать в каналы
2) залить 5w40 — оно погуще, полезно при общем износе мотора, когда из-за повышенных зазоров давления маслонасоса на начальном этапе не хватает, чтобы быстро прокачать масло по магистралям.

Присадку не лить конечно.

я масло тойота 0w30 лил и буду лить! предыдущую машину (kia magentis) этим маслом спас от замены гидрокомпенсаторов (стучали секунд 40 — 50 после старта). Масло лучше по чаще менять. Преимущество тойота 0в30, что оно полностью синтетическое, а не просто синтетическое и по тестом одно из лучших по вымыванию г. на из двигателя.

У тебя канистра пластиковая или железная?

я масло тойота 0w30 лил и буду лить! предыдущую машину (kia magentis) этим маслом спас от замены гидрокомпенсаторов (стучали секунд 40 — 50 после старта). Масло лучше по чаще менять. Преимущество тойота 0в30, что оно полностью синтетическое, а не просто синтетическое и по тестом одно из лучших по вымыванию г. на из двигателя.

не подскажите ,как скоро вы избавились от стука компенсаторов на маджентисе? сколько замен? может стоит использовать какую-нить хорошую промывку? или она так промоет, что,не дай бог, еще и маслоприемник забьется отмытыми смолистыми отложениями?

.
Замены масла могут помочь, если дело в загрязнении каналов — для этой цели рекомендую залить Мобил соответствующей вязкости, через тысяч 5 снова сменить на Мобил — оно отлично моет.
.

Моющие свойства shell helix ultra 5w40 выше, чем у аналогичного mobil.

Моющие свойства shell helix ultra 5w40 выше, чем у аналогичного mobil.

Конечно, я видел вы вчера замеряли 🙂 .

я масло тойота 0w30 лил и буду лить! предыдущую машину (kia magentis) этим маслом спас от замены гидрокомпенсаторов (стучали секунд 40 — 50 после старта). Масло лучше по чаще менять. Преимущество тойота 0в30, что оно полностью синтетическое, а не просто синтетическое и по тестом одно из лучших по вымыванию г. на из двигателя.

Если чо тойота масло не делает. А вот мобил да. До недавнего времени это было масло Esso заботливо запакованное в банку тойота)))

Конечно, я видел вы вчера замеряли 🙂 .

При чем тут я? Смотри результаты лабораторных тестов — есть в «За рулем», в «Авторевю». Щелочное число у шелла выше и кинематическая вязкость выше и дольше сохраняется.

Подскажите — что делать?слышал что эти компенсаторы снимают-промывают. может стоит обратиться к оф. дилеру? решат ли они проблему? может они сделают диагностику двигателя?

Если машина гарантийная, то однозначно к дилеру. Иначе я бы не стал торопиться. Либо загрязнены канавки для омывания гидриков, либо сами гидрики подыхают (что маловероятно). Сначала бы я масло поменял.

Кстати, открути крышку заливной горловины и проверь на ней и внутри (на глаз) наличие маслянистых грязевых отложений. Проблема с гидкиками обычно возникает из-за нечкачественного масла.

кинематическая вязкость выше и дольше сохраняется.

Вязкость как-то влияет на моющие свойства? Про «За рулём» вообще промолчу 🙂 .

Я тоже не замерял, но есть опыт использования.

Вязкость как-то влияет на моющие свойства? Про «За рулём» вообще промолчу 🙂 .

А должна влиять? Если грубо, то кинематическая вязкость определяет силу «на разрыв» пленки масла на деталях двигателя. Вязкость может ухудшаться при отработке масла со временем. Моющие свойства — это показатель щелочной среды, которая смывает грязь с деталей. Он тоже со временем падает.

К чему этот сарказм? Может лучше поделитесь тайным знанием, о котором мне не известно?

При чем тут я? Смотри результаты лабораторных тестов — есть в «За рулем», в «Авторевю». Щелочное число у шелла выше и кинематическая вязкость выше и дольше сохраняется.

В России нет ни одной нормальной лаборатории для этого. Всегда эти тесты были посмешищем. Европейские коллеги всегда ржали над нами когда мы пытались апеллировать подобным.

НЕ читайте советских газет.

Моющие свойства — это показатель щелочной среды, которая смывает грязь с деталей.

Вообщето моющие средства никак с щелочным числом не связаны. Они с количеством моющих присадок в формуле масла связаны))) Да и не грязь там смывается а продукты сгорания или нагар чтоль.

В России нет ни одной нормальной лаборатории для этого. Всегда эти тесты были посмешищем. Европейские коллеги всегда ржали над нами когда мы пытались апеллировать подобным.

Читать еще:  Что такое фактор устойчивости двигателя

НЕ читайте советских газет.

Да-да, все врут, кругом враги, а мобил — свет в окошке. где то я это уже слышал. )))

Вообщето моющие средства никак с щелочным числом не связаны. Они с количеством моющих присадок в формуле масла связаны))) Да и не грязь там смывается а продукты сгорания или нагар чтоль.

А количество присадок ну совсем никак не влияет на щелочное число. И «нагар» — это конечно же не грязь. Давайте еще над определениями будем спорить. одни эксперты собрались! Я умолкаю, дабы не сказать еще какую глупость.

Да-да, все врут, кругом враги, а мобил — свет в окошке. где то я это уже слышал. )))

А количество присадок ну совсем никак не влияет на щелочное число. И «нагар» — это конечно же не грязь. Давайте еще над определениями будем спорить. одни эксперты собрались! Я умолкаю, дабы не сказать еще какую глупость.

Как вам сказать, хорошая лаборатория это деньги и приличные. Они есть и у шела и у кастрола. У любого уважающего производителя. Российские пока позволить себе не могут или не хотят (для чего улучшать качество если ты играешь в нише для бедноты).

Количество присадок не влияет. можете хоть 50 хоть 250 видов. Цель присадки не изменить щелочное число. И у масла есть 8 основных функций, а не только чистка. Щелочное число -одно из характеристик.

Я здесь не доказывать что мобил или шел лучше, мне по большому счету побоку что там ВЫ заливаете, хоть лукойл чесслово. Просто если ваши знания ограничены журналом «За рублем», не стоит водить в заблуждение других людей.

Просто если ваши знания ограничены журналом «За рублем», не стоит водить в заблуждение других людей.

Ну так просветите меня. Чтобы не быть голословным, я могу привести ссылки в Интернете на источники, кроме нелюбимого вами «За рулем». Может и вы приведете ссылки на источники в Интернете, которые описывают истинные характеристики масел, продаваемых под видом синтетики 5w40? С удовольствием почитаю, даже если статья будет на английском.

я бы больше доверился опытному человеку чем интернету)))

А я бы задался вопросом, от куда у опытного человека взялся этот опыт, если Интернету верить нельзя и при этом в России не существует реальных лабораторий, которые могли бы предоставить достоверную информацию по теме. Уж очень как то смахивает на «народную молву», а она не вызывает моего доверия.

Господа, специалистов не выращивают в интернете. Андрей, Вас просвещать нет желания никакого. Когда нужны знания не начинают с агрессии. И позиция «переубедименяясамыйумный» ни к чему никогда не приводила.

По поводу 5w40 изучите характеристики (хотя бы MRV) на сайте производителя сравните с характеристиками ПАО, посмотрите принадлежность к линейкам продуктов. И все будет ясно.

У того же мобила есть инженерная служба, и я сам не был инженером, я работал директором. Но с этими людьми работали со мной в тесном взаимодействии, плюс хренова туча тренингов за 5 лет. Плюс опыт работы с cardiler-ами. И знание рынка и продуктов. Это мой небольшой опыт. Исходя из которого я даю советы. Лично ВЫ можете их не читать.

Сейчас я работаю техническим директором. И мобил форумчанам заметьте не продаю.

Господа, специалистов не выращивают в интернете. Андрей, Вас просвещать нет желания никакого. Когда нужны знания не начинают с агрессии. И позиция «переубедименяясамыйумный» ни к чему никогда не приводила.

По поводу 5w40 изучите характеристики (хотя бы MRV) на сайте производителя сравните с характеристиками ПАО, посмотрите принадлежность к линейкам продуктов. И все будет ясно.

У того же мобила есть инженерная служба, и я сам не был инженером, я работал директором. Но с этими людьми работали со мной в тесном взаимодействии, плюс хренова туча тренингов за 5 лет. Плюс опыт работы с cardiler-ами. И знание рынка и продуктов. Это мой небольшой опыт. Исходя из которого я даю советы. Лично ВЫ можете их не читать.

Сейчас я работаю техническим директором. И мобил форумчанам заметьте не продаю.

Никого не хотел обидеть. Приношу свои извинения, если задел. Просто я уже наелся «народной молвы» цитируемой на форумах разными «бывалыми». Если Вы действительно специалист, которым представились, то разумеется должны знать сильные и слабые стороны моторных масел различных производителей. Очень жаль, что у Вас нет желания донести эту ценную информацию до аудитории этого форума.

Классификация масел по вязкости SAE.168

Ну да, это стандарт. Гораздо полезнее знать, что в двигатель лить и что не лить. Я про конкретные марки конкретных производителей говорю.
Вот в чем вопрос.

стук в двигателе Hyundai Getz

Стук в двигателе при оборотах 1300-1700, на холодную слышно хорошо, а при прогреве тише. что за проблема, и как ее решить. обращались в сервис темп авто hyudai, сказали что этот стук для двигателя не страшен, можно ездить, помогите, кто с такими проблемами встречался? (Hyundai Getz 2004 год)

Здравствуйте.Трудно судить о характере стука со слов.Но как понимаю,он у Вас появился с появлением холодов(минусовая температура).Скорее всего стучат гидрокомпенсаторы на холодную.Как правило это не страшно,но регулировать со временем необходимо.Как с расходом масла? После прогрева стук пропадает и не появляется даже при нагрузке (увеличении оборотов)? То тогда точно,причина «стука» (цоканья)-гидрокомпенсаторы.

to AnnA161: Советую разобраться, что происходит с маслом — уходит ли оно? И если да то, каким образом? Может, двигатель ест, может — вытекает через сальник? Согласент с Николасом. проблема, скорее всего, в стуке гидрокомпенсаторов.

Читать еще:  Эквивалентная схема асинхронного двигателя


ANDRON STAS:
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,КТО ЧЕМ МОЖЕТ. КУПИЛ ГЕТЦ 2006ГОДА 1.4 АКПП GLS ПОДСТУКИВАЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ,ПОМЕНЯЛИ ИХ, РЕМЕНЬ ГРМ,РОЛИКИ,САЛЬНИКИ,ЦЕПЬ УСПОКОИТЕЛЬ,МАСЛО С МАСЛЯНЫМ ФИЛЬТРОМ. ДВИГАТЕЛЬ СТАЛ РАБОТАТЬ ТИШЕ НО СТУК ОСТАЛСЯ. В СЕРВИСЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО СТУЧИТ МАСЛЯНЫЙ НАСОС В КОТОРОМ СТОИТ ПЛАСМАСОВЫЙ КЛАПАН НА ХОЛОДНУЮ ОН СТУЧИТ А КОГДА НАГРЕВАЕТСЯ МАСЛО СТУК СТАНОВИТСЯ СОВСЕМ НЕ СЛЫШЕН. ПОМОГИТЕ ДРУЗЬЯ СОВЕТОМ. ИЗВ. ЗА ОШИБКИ. #

Прежде всего, не следует писать заглавными буквами и использовать слово «помогите» в названии темы.

Любой стук для диагностирования надо слушать. Я не думаю, что причина Вашего стука в клапане насоса. Он настолько глубоко стоит, что даже если и будет стучать, его услашать невозможно. Раз стук слышен, значит он где-то на поверхности.

Попробуйте сменить тип масла.

Думаю у тебя, как и у многих, стучат юбки поршней в цилиндрах. Если после прогрева стук исчезает это не является неисправностью. По крайней мере, так в мурзилке по гетсу написано.

Гидрокомпенсаторы, юбки поршней в цилиндрах, хм.

Я наблюдаю несильный стук (скорее цоканье) на холодную в течение 10-80 сек (в зависимости от температуры окр. среды), но в любое время года.

Цоконье — гидрокомпенсаторы, глухой стук — поршневая.

Всем здравствуйте!

Расскажу про свой гетц 1.4 автомат, 2008г. При покупке машины не придал особого значения не сильному и не продолжительному (буквально секунда) стуку в двигателе в момент сразу после пуска, да и сам стук то прослушивался, а то вроде его и не было. С ростом показаний на одометре прогрессировал и стук, причем, как часто и бывает со стуками в двигателе на холодном он был отчетливее, но в первую зиму особенно не напрягал (но и не ласкал) слух. После второй зимы стук начал прослушиваться и на прогретом двигателе, диагностика не вооруженным ухом указывала на район ниже головки блока, т.е. на сам блок как следствие — возможно поршневая?! Что естественно, оптимизма в не затратном ремонте не прибавляло, хотя и гарантию никто не отменял.

Третья зима заканчивалась с полным ощущением того, что я езжу на тихом дизеле! Тянуть далее не хотелось, т.б. что заканчивалась гарантия, а пробег авто (для справки) перевалил за 70.000 км. Первый визит к официалам и первая диагностика выявили и первую виновницу, как казалось, всего этого безобразия — цепь! Растянулась она что ли или успокоитель был в не совсем рабочем состоянии по их мнению, я даже после ее замены (кстати около 2 часов она длилась!? успел до работы доехать и назад) выяснять не стал, т.к. стук не исчез! С этим и отбыл в командировку на своем авто в соседнюю область в коей сроки гарантии и вышли, правда по возвращении помог звонок по телефону из головного офиса официалов, в котором я не замедлил описать проблему, после чего был еще один звонок, теперь уже с приглашением в сервис (проще чем думал).

На этот раз двигатель приговорили к разбору и дефектовке, которая выявила слабину в сопряжении палец — шатун как минимум в кол-ве 2-х штук! А еще (в том числе после двух разговоров с директорами о моторах вообще и моем в частности) решили дефектовать и компенсаторы, для большей уверенности )). Надо сказать сроки доставки запчастей как и решения о их замене по гарантии были растянуты максимально, учитывая еще, что каждый этап повторялся дважды (сначала пальцы с шатунами, потом компенсаторы) в итоге нагорело 2 месяца без авто )! Зато обнадежили фразой «почти как новый», правда к этому новому все таки предложили поменять все вкладыши и масляный насос за свои тенге (на всякий случай, а то если не работает не видать гарантии на работы без его замены, на вопрос почему не проверили до разборки? пожимали плечами?!), также предложили оплатить работы по установке всего дополнительного. хотя предварительно говорили, что бесплатно, т.к. детали все равно демонтированы (что логично).

P.S. а ухо все прислушивается. и кажется что-то слышит?

Hyundai Solaris

Стуки в двигателе

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стук в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стука, чтобы решить, ехать на автосервис своим ходом или на буксире.

Если у вас появятся малейшие сомнения в результатах самостоятельной диагностики, доставайте буксировочный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Стук коренных подшипников (прослушивается в самой нижней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения коленчатого вала. Часто его появление сопровождается падением давления масла (сигнализатор аварийного падения давления масла горит практически постоянно).

Стук шатунных подшипников (прослушивается в средней части блока цилиндров) – очень опасный; остановите немедленно двигатель, в автосервис или гараж придется ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев (прослушивается в верхней части блока цилиндров) – опасный; не нагружая двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Ритмичный, высокого тона, с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

Читать еще:  Ваз 2114 что нужно для диагностики двигателя

Стук изношенных поршней и цилиндров (прослушивается в той же части двигателя, что и стук поршневых пальцев) – неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

Стук клапанов (прослушивается в верхней части двигателя в районе крышки головки блока) – неопасный, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки блока цилиндров над местами расположения клапанов.

Детонационные стуки – опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации или заправкой качественным топливом. Избегая сильной нагрузки двигателя, можно доехать до автосервиса или гаража самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие обычно при разгоне автомобиля. Причина – отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

Что щелкает в двигателе хендай

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

Подшипник помпы проверить не помешает — может быть он щелкает, причем «может быть» с вероятностью процентов в 80

А если щелкает и при остывании тоже?

Ну при остывании само собой разумеется. Это, как я понял, у всех так.
А вот при прогреве только недавно появилось, что меня и тревожит.
Поеду в понедельник на СТО, пусть подшипник смотрят.

Ты считаешь само собой разумеется? Была у меня 99-я до этой 21102. Вот она так же щелкала, пока однажды на трассе не провернуло вкладышь шатуна в 1 цилиндре. После замены коленвала щелкать перестало. Короче парюсь я конкретно по поводу этих щелчков. Они как при прогреве так и при остывании. Что это?

Похоже, что только у нас такие проблемы.

Народ, — трудно написать типа «да, и у меня такое есть, думаю на то и то. «?

Может, сообща и придём к какому-то выводу.

А мне кажется что это пощелкивает катализатор.
Когда машина прогревается через него проходит горячий выхлоп, вот он и начинает трещать. 😎

А мне кажется что это пощелкивает катализатор.
Когда машина прогревается через него проходит горячий выхлоп, вот он и начинает трещать. 😎

катализатора нет, щелчки есть только при остывании

Значит всеравно выхлопная труба какая разница что стоит катализатор что не стоит он все равно выхлоп горячий и поэтому идет треск.

У меня тоже потрескивает при остывании. Полагаю, что это «штаны» издают такие звуки при остывании металла (происходит термическое сжатие)

А мне кажется что это пощелкивает катализатор.
Когда машина прогревается через него проходит горячий выхлоп, вот он и начинает трещать. 😎

У меня нет катализатора, щелкает как при прогреве, так и при остывании.

А мне кажется что это пощелкивает катализатор.
Когда машина прогревается через него проходит горячий выхлоп, вот он и начинает трещать. 😎

. ничего не трещит.

ОК, а почему же тогда у одних трещит, а у других нет? Как при прогреве, так и при остывании.

ну самое простое и безобидное — покачай интенсивно штаны и резонатор — чтобы точки контакта в местах соединения сместить. Почисти штаны от нагара. Пусть приятель заведет пока ты в яме под машиной будешь — послушай. 90% что выпуск щелкает при интенсивном прогреве из-за расширения.

У меня тоже щелкает в районе выхлопной системы (катализатор есть) при нагреве и остывании. Полагаю ржавчина, нагар и прочая дрянь отслаивающаяся (или постепенно отваливающаяся ) от выхлопной системы может издавать щелчки при температурных перепадах.

ОК, а почему же тогда у одних трещит, а у других нет? Как при прогреве, так и при остывании.

ну самое простое и безобидное — покачай интенсивно штаны и резонатор — чтобы точки контакта в местах соединения сместить. Почисти штаны от нагара. Пусть приятель заведет пока ты в яме под машиной будешь — послушай. 90% что выпуск щелкает при интенсивном прогреве из-за расширения.

Машине 5 месяц доходит, чуть больше 10 ткм. Щелкает с «рождения». Какой тут нагар? Пару раз слышал такие же щелчки у других 10-ок стоящих во дворе.

ШОЗАХЕР! Что выпуск принципиально отличается от 08-099? Там ничего не щелкает.

Значит всеравно выхлопная труба какая разница что стоит катализатор что не стоит он все равно выхлоп горячий и поэтому идет треск.

У меня тоже потрескивает при остывании. Полагаю, что это «штаны» издают такие звуки при остывании металла (происходит термическое сжатие)

Когда подкалиберный снаряд поражает танк, то последний мгновенно нагревается до приличной температуры и остывается в течение нескольких часов. Причем в процессе остывания из-за всяких неравномерностей и особенностей остывания брони, в зоне, непосредственно прилегающей к точке попадания отщелкиваются небольшие кусочки брони, причем они могут убить человека на расстоянии в несколько метров.

А если по существу, то все мои (и моих знакомых) машины в процессе остывания пощелкивают, судя по всему выхлопной системой. Причем судя по всему она изгибается, при этом изменяется натяг пружинных компенсаторов и они пощелкивают пружинами. Если вы попытаетесь подтянуть эти пружины ключом то услышите аналогичный звук.
Ставьте сильфонные компенсаторы и тогда возможно вы забудете об этом звуке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector