5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что стрикочет в двигателе

Застучал двигатель: что делать и как определить причину

Появление посторонних шумов, скрипов и стуков закономерно возникает в процессе износа силового агрегата и других узлов автомобиля. Одним из наиболее тревожных симптомов является стук в двигателе, который может иметь различную тональность (звонкий, металлический и т.д.), быть явным или приглушенным, проявляться только на холодную или горячую, присутствовать постоянно или исчезать.

Двигатель начинает стучать по разным причинам. ДВС представляет собой агрегат, который подвержен серьезным механическим и температурным нагрузкам. Более того, указанные нагрузки не равномерны, возникают с определенной периодичностью и зависят от той частоты, с которой в определенный момент вращается коленвал. Стучать мотор зачастую начинает в следующих случаях:

  • произошел естественный износ силового агрегата;
  • грубо нарушены правила эксплуатации;
  • осуществлен непрофессиональный ремонт двигателя или произведена установка некачественных запчастей;

Что представляет собой стук в двигателе

Появление стука двигателя в большинстве случаев указывает на то, что в области сопряжения определенных деталей произошло критическое увеличение зазоров между элементами. Если системы смазки и охлаждения двигателя функционируют нормально, тогда шумы и стуки начинают появляться при зазорах, которые в среднем увеличены в два и более раза от допустимых параметров. Сила стука напрямую зависит от того, на сколько увеличился зазор. Получается, стук в двигателе является ударами деталей друг об друга, нагрузка в месте контакта значительно возрастает. Износ деталей в этом случае происходит значительно быстрее.

Скорость увеличения дальнейшего износа будет зависеть от величины зазора, материалов изготовления, нагрузки, эффективности смазки и целого ряда других факторов. По этой причине одни узлы могут со стуком пройти десятки тысяч километров без серьезных последствий (ГРМ), тогда как другие (КШМ и ЦПГ) способны выйти из строя всего через несколько километров пробега. В отдельных случаях двигатель может стучать даже при условии нормальных зазоров и отсутствии серьезного износа деталей. Такой стук может быть вызван:

  • детонацией и большими нагрузками на ДВС;
  • перекосами деталей внутри двигателя;
  • заклиниванием отдельных элементов;
  • потерей моторным маслом защитных и других свойств;

Откуда идет стук в моторе: как узнать

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода. На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата.

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Возможные причины стука ДВС

Стоит отметить, что стук может прогрессировать не одинаково, то есть быстро или медленно усиливаться в процессе эксплуатации. В списке основных элементов ЦПГ, ГРМ и КШМ, которые могут стучать, отмечены:

  • стук поршня в цилиндре;
  • стучат поршневые пальцы;
  • стучит распределительный вал в головке блока;
  • стук коленвала в блоке цилиндров;
  • коромысло и ось клапанного механизма;
  • клапан и направляющая клапана;
  • клапан и ГБЦ;

В случае износа двух деталей ГРМ, которые изготовлены из твердого материала, двигатель может одинаково стучать долгий период времени. Если произошел износ мягких элементов, которые работают в паре с деталями из более твердого материала (коренной, шатунный вкладыш, подшипники распредвала), тогда посторонний звук будет быстро усиливаться. Далее мы рассмотрим наиболее опасные стуки двигателя.

Стучат поршни

Звук стучащего поршня в цилиндрах локализуется в блоке цилиндров, отличается глуховатым тоном (напоминает звук постукивания по глиняной посуде), а также может сопровождаться щелчками. Наиболее часто проявляется на холодную, а также на малых оборотах и при резком сбросе газа в движении. После прогрева стук поршней на холодном двигателе пропадает, так как происходит температурное расширение поршня. Обычно поршень стучит при появлении зазора около 0.3 — 0.4 мм.

Стук поршневых пальцев

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень.

Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Читать еще:  Двигатель аи 24 общие сведения краткая характеристика

Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала

Такой стук возникает в результате износа, который появляется на вкладышах коленчатого вала. По звучанию стук металлический, немного приглушенный, локализован в области картера двигателя. Отчетливо прослушивается на низких оборотах прогретого мотора (слабое давление моторного масла), при резком поднятии оборотов и сбросе газа. Зазоры увеличиваются между шейкой и вкладышем, составляя около 0.1-0.2 мм. При падении давления смазки до критически низких показателей стук будет звонким на всех режимах.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Стучат вкладыши шатунов

Если стучат шатунные вкладыши, тогда звук похож на аналогичную неисправность коренных подшипников, но прослушивается более отчетливо. Появление такого стука с резко возрастающей интенсивностью в моменты смены оборотов коленвала указывает на необходимость срочного ремонта. Эксплуатировать двигатель с таким стуком запрещается, так как мотор, выражаясь простым языком, рискует «словить клин».

Застучал мотор на ходу: что делать водителю

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

В том случае, если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

На основании сделанных выводов о характере стука можно принять решение о поездке в сервис своим ходом или же вызове эвакуатора. Напоследок добавим, что усиление стука под нагрузкой и быстрое его прогрессирование при езде является четким признаком того, что от самостоятельного перемещения лучше отказаться. В этом случае двигатель следует заглушить для предотвращения дальнейшего разрушения силового агрегата.

Какое-то звонкое стрекотание двигателя под нагрузкой.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Какое-то звонкое стрекотание двигателя под нагрузкой.

    Ерунду ты какую-ту с фишкой проделал. Путём сбрасывания клеммы с аккумулятора победил детонацию А фишка как была на 95 так и осталась. Танцы с бубном.

    Какое-то звонкое стрекотание двигателя под нагрузкой.

    Написал как было и не я первый о таком способе написал .

    Какое-то звонкое стрекотание двигателя под нагрузкой.

    Я и говорю, что это полный бред с точки зрения микропроцессорной техники. Перемычка либо замкнута либо нет. Либо логическая 1, либо 0. Причём тут память. В двухрежимных прошивках, где эта фишка используется для включения режима Спорт (например серия Твин) можно включать и выключать её кнопкой в любой момент на ходу, ЭБУ это отрабатывает динамически. Также неоднократно читал, что в стоковой прошивке тоже можно использовать фишку во время движения.

    Какое-то звонкое стрекотание двигателя под нагрузкой.

    Я сделал так:
    Ездил на 92-ом без фишки — был стрекот.
    Стал заливать 95 без фишки — стало заметно лучше, почти стрекота не слышно.

    Какое-то звонкое стрекотание двигателя под нагрузкой.

    Привет всем!
    Мужики, я не знаю причем тут фишки, бензин и тд и тп. Вопрос то звучал немного про другое. Про эти фишки есть отдельная тема. А эта хрень (которая стрекочет) честно говоря уже достала. Скоро буду искать грамотного моториста. По поводу искомого отпишусь. Звук становится почему-то все сильнее, просто стало хреново ездить с открытыми окнами, (хоть тачку продавай , честное слово). Причем звук доносится при движении, а не на холостых, может поменять весь глушак? Хотя он вроде не сечет ни где, короче фиг его знает что делать.
    PS. Закрывать окна не предлагать.

    Какое-то звонкое стрекотание двигателя под нагрузкой.

    эт не клапана .эт пальчики .смотрим зажигание. а ещё есть хитрая перемычка на ЭБУ где переставляется перемычечка.
    с 95 на 92. я перемычечку переставил.поначалу катался на 95 .решил посмотреть как будет на 92м.оказалось хорошо.
    так и оставил.

    Какое-то звонкое стрекотание двигателя под нагрузкой.

    вобщем надо слушать .и звук этот как раз при движении а не на холостых .и ещё по моему уж можно отличить откуда доноситься этот зловредный звук от двигла или от глушака.прислушайся.
    на холостых пальчиков не слышно.

    Какое-то звонкое стрекотание двигателя под нагрузкой.

    Так эта перемычка и изменяет угол опережения зажигания.

    Какое-то звонкое стрекотание двигателя под нагрузкой.

    Ну по всем субъективным признакам это детонация. Кроме одного — с детонацией столько не живут.

    Признаки следующие.
    1. Зависит от нагрузки чем больше тем сильнее
    2. Зависит от температуры чем жарче тем сильнее (на холодном воздухе детонационная стойкость смеси выше)
    3. Зависит от октанового числа топлива — на 95 пропадает.

    Однако именно детонация звучит сильнее нежели этот легкий стрекот.
    Самый оптимальный режим работы двигателя — на грани детонации.
    Почти все нексии (по крайней мере с мотором G15MF) имеют такую особенность.

    Из всего этого делаю вывод — это конструктивная особенность мотора не имеющего датчика детонации и работающего на грани ее. Мотор рассчитан на такой режим работы — случаев выхода из строя не зафиксировано. Стрекотание под нагрузкой — штатный режим работы двигателя — на грани детонации. То есть это начальный момент детонации какой-то режим еще безвредный для двигателя.

    Читать еще:  Блоки управления шаговыми двигателями схема

    Итог — не мешайте машине работать — тему можно закрывать.

    Какое-то звонкое стрекотание двигателя под нагрузкой.

    Во-первых я не «флудил», а просто поздоровался с человеком. А во-вторых, раз уж все это (я имею ввиду звук) зависит от зажигания, это судя по вышеописанным высказываниям, которые начались с фишки и до сих пор имеют место быть, объясните мне почему когда мне недавно установили зажигание по стробоскопу и компу в норму, все осталось на прежнем уровне. Сам периодически потом (предварительно поставив метку на трамблере) двигал оного то на опережение то обратно — результат нулевой, что касается фишки то она у меня снята, да и работает она только в основном с мозгами и ни как (по моему мнению) не влияет на звук двигателя. По этому прислушавшись повнимательнее можно определить что где-то, что-то просекает, какбуд-то есть какое-то отверстие, через которое и вырывается этот звук, причем с небольшим таким подхлюпыванием, какбуд -то воздух соприкасается с маслом.
    Вот как-то так.

    Почему трещит стартер: поиск и устранение причины

    Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.

    Причины возникновения неисправности

    Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.

    Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:

    1. Разряженная аккумуляторная батарея

    Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.

    При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.

    Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.

    2. Плохой контакт двигателя с «массой»

    Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.

    А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).

    В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.

    Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.

    3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера

    Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.

    Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Как устранить треск стартера

    Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.

    Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.

    При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.

    Читать еще:  Шкода октавия не держит обороты на холодном двигателе

    В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.

    Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.

    Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.

    Чавканье при старте на каких моторах бывает

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Гость_LesoPatam_*

    • Наверх

    #2 Гость_LesoPatam_*

    • Наверх

    #3 Zanoza

    Чего все молчат? Никто не знает?А кто мне вот тут писал, что это гидрики?http://forum.4x4club. s. st&p=150118Отзовитесь!Или все-таки не гидрики? Тогда что же там чавкает/цыкает?

    • Наверх

    #4 Dolly

    Чего все молчат? Никто не знает?А кто мне вот тут писал, что это гидрики?[url=http://forum.4x4club.ru/index.php?s=&showtopic=53264&view=findpost&p=150118]Или все-таки не гидрики? Тогда что же там чавкает/цыкает?

    • Наверх

    #5 Гость_LesoPatam_*

    Алексей!Что я могу сказать про свой движок.X22SE мотор шумноватый При заводке зимой обороты поднимаются чуть больше положенных 900 (где-то под 1000) и затем сползают.Летом подскакивают до 1500 и затем -> 900. В этот момент децибелы увеличиваются, но не превосходят пределы разумного (это не гидрики, просто реально холодный движок)Руки не доходят разобраться как должно быть.Интересно, а как у других?При «поддачи(е)» газа (при движении, т.е. под нагрузкой) я вроде слышу легкий(!) стрекот, но после хорошего разогрева исчезает (или слух замыливается)У меня в голове сидит такая информация. Не(совсем)заполненные маслом гидрики стрекочут, цокают. Никакого грохота, если нет патологии не издают. Хорошие гидрики не стучат даже при заводке. Несильный стрекот при заводке допускается, если потом проходит, иначе под замену

    • Наверх

    #6 Dolly

    • Наверх

    #7 Гость_LesoPatam_*

    А что именно цыкает , и как долго? У меня пока крутит стартёр , цыканье слышно , как завёлся ,секунд 10-20 гул , после всё затихает и работает , тихо,тихо. Но у меня движок после капиталки 1000 км.

    А все-таки какие обороты у движка при включении

    • Наверх

    #8 Tosh

    Думаю, надо мне в конфе опелей на авто.ру спросить. Движки-то у них похожие были на омегах, их там много. Может у кого-нибудь наблюдался пожий эффект.

    • Наверх

    #9 Гость_LesoPatam_*

    Смотри резонатор пусковых вибраций — такую пластиковую херню типа банки между радиатором и торцом джижка. Ищи дырку 🙂

    • Наверх

    #10 Tosh

    Поищу сегодня вечерком обязательно. Сейчас машина дома, не могу глянуть.

    • Наверх

    #11 Гость_LesoPatam_*

    Такс. Эта байда — черная (у меня) пластиковая типа канистры хрень. Стоит сразу за радиатором+вентилятор — напротив кожуха ремня ГРМ. К ней идет ОДИН толстый воздушный шлаг, входящий в воздуховод ПОСЛЕ ДМРВ. Дырка бывает где угодно. Я его выкинул нах, поставив в шланг пробку — «чавканье» исчезло, но движок на холостых работает громче. Точнее, звук звонче. По опелевскому каталогу та хрень как раз «глушит» звук двигла за счет резонанса воздуха или что-то там еще. П.С. На слух звук был «слева-посередине». Но и двигло у меня чуток иное.

    • Наверх

    #12 Tosh

    Я похоже знаю эту штуку. Она у меня не совсем там стоит, но похоже — коробок прилепленный к воздуховоду. Я еще гадал, что за хня. Надо будет ее изучить повнимательнее. Спасибо за идею! Проверю.

    • Наверх

    #13 диско сашка

    • Наверх

    #14 Гость_LesoPatam_*

    ещё неплохо бы под теплозащиту коллектора заглянуть бьюсь об заклад там гнида чавкун сидит в виде трещины , на холодную чавкает , на горячую не очень

    • Наверх

    #15 Гость_LesoPatam_*

    ещё неплохо бы под теплозащиту коллектора заглянуть бьюсь об заклад там гнида чавкун сидит в виде трещины , на холодную чавкает , на горячую не очень

    • Наверх

    #16 Tosh

    Думаю, надо заварить эту трещину полуавтоматом прямо на машине. Если не поможет — тогда уж думать о замене.Кто что посоветует?

    • Наверх

    #17 Dolly

    Ты был абсолютно прав! Большой респект, рахмат, ну, и вообще спасибо. Естественно, никакие это не гидрики. Не могут гидрики чавкать, как пробитый глушак. Что и требовалось доказать. Более того, оказались сразу две беды: трещина коллектора длинной в 8 см по каналу 2 цилиндра и оборванная 1-ая шпилька.Коллектор повело, это заметно по торчащей многослойной прокладке, да так неслабо повело, что оторвало шпильку (к счастью, не под корень, а по плоскости гайки).Правда из под прокладки не чавкает. Все чавканье идет из трещины, причем при старте она сначала становится мокрой (конденсат выходит), потом быстро подсыхает, но рукой чувствуются «плевки» отработавшими газами. А потом постепенно трещина сжимается и звук умолкает. Чудеса, но факт.С одной стороны, неприятная беда. Оценочная стоимость замены минимум 400$.С другой стороны, хорошо, что это не движок так чавкает: очень бы не хотелось гидриками заниматься, тем более, что это еще и наверняка, дороже.С третьей стороны. Думаю, надо заварить эту трещину полуавтоматом прямо на машине. Если не поможет — тогда уж думать о замене.Кто что посоветует?

    • Наверх

    #18 Гость_LesoPatam_*

    http://forum.4x4club. showtopic=59571 Ну Опель, блин. http://forum.4x4club. showtopic=59572Ну блин Опель.

    • Наверх

    #19 Tosh

    • Наверх

    #20 Гость_LesoPatam_*

    Вообще-то, «лужа» — не приводит к трещине в коллекторе. Трещина — это именно перегрев, такое бывало и на чирках и рэнглерах — при переобогащенной смеси. А вот причина переобогащения — может быть различной. У меня была классическая — лямбда. Причем по тестам она была «почти живая» и расход был нормальным. Ан нет — на сильно горячем двигле начинала дурить и переобогащать смесь.Про сварку. А цена сварки? Вопрос как раз в том что дешевле — заменить коллектор, устранить причину перегрева и долго ездить — или часто подваривать.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector