Что такое карб в двигателях на хонда
Что такое карб в двигателях на хонда
Мотоцикл Хонда CRF150R/RB. Руководство — часть 29
Полезные советы по регулировке и настройке карбюратора
Гоночные настройки мотоцикла
Стандартные настройки карбюратора идеальны для
следующих условий: нулевая высота над уровнем моря,
температура воздуха 20°C. Если условия гонки
отличаются, то могут понадобиться дополнительные
регулировки карбюратора (см. стр. 117 и 118). Перед
выполнением регулировок необходимо проверить
текущие настройки.
Отрегулируйте карбюратора, следуя инструкциям на
стр. 117 и 118.
После достаточного прогрева двигателя вдвиньте
рукоятку управления дроссельной заслонкой.
Для получения требуемой частоты холостого хода
отрегулируйте ее с помощью регулировочного винта
(1).
% Если двигатель мотоцикла при прохождении
поворотов ревет (переобогащенная смесь),
необходимо повернуть регулировочный винт по
часовой стрелке для того, чтобы сделать смесь
беднее.
% Если двигатель мотоцикла при прохождении
поворотов захлебывается (переобедненная
смесь), необходимо повернуть регулировочный
винт против часовой стрелки для того, чтобы
сделать смесь богаче.
Диапазон регулировки винта составляет от 1 3/4 до 2 1/2
оборота из положения легкой посадки. Если требуется
повернуть более чем на 2 1/2 оборота, следует заменить
жиклер холостого хода на жиклер большего размера. Если
требуется выкрутить винт более чем на 1 3/4 оборота,
следует заменить жиклер холостого хода на меньший.
(1) винт регулировки частоты вращения вала двигателя на
Установите винт в положение легкой посадки и
запишите количество сделанных оборотов.
Поверните винт на это количество оборотов.
Отрегулируйте частоту холостого хода (стр. 48).
4. Сделайте два или три круга по трассе со
стандартными или измененными настройками
карбюратора (стр. 117) и свечи зажигания. Запишите
разгон и иные характеристики работы двигателя при
полностью открытой дроссельной заслонке.
Убедитесь в правильности смесеобразования по
свече зажигания, выкрутив ее (стр. 121). В случае с
новой свечой зажигания может потребоваться
больше кругом по трассе.
Измените настройки карбюратора или замените
жиклеры с учетом состояния двигателя и
температурных и высотных условий (стр. 117).
6. Отрегулируйте положение винта регулировки
частоты холостого хода.
Если вы намерены заменить главный жиклер и
жиклер холостого хода, необходимо повернуть
карбюратор и снять пробку поплавковой камеры.
8. Поверните топливный кран в положение OFF
Слейте топливо из поплавковой камеры, открутив
сливной винт (2). После слива топлива заверните
винт.
10. Ослабьте винты изолирующей ленты и хомута
соединительной трубки. Поверните карбюратор.
11. Выкрутите пробку поплавковой камеры (3).
Проверьте состояние уплотнительного кольца
пробки поплавковой камеры (4), при необходимости
замените.
(2) винт сливного отверстия
(3) пробка поплавковой камеры
(4) уплотнительное кольцо круглого сечения
(продолжение на следующей странице)
Незначительные регулировки карбюратора
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Бензин исключительно огнеопасен и
взрывоопасен.
Работая с топливом, вы можете получить
серьёзные ожоги и травмы.
• Остановите двигатель и не приближайтесь к
топливу с источниками тепла, искр и открытого
пламени.
• Все работы с бензином следует проводить на
• Немедленно вытирайте брызги или пролитое
Что такое карб в двигателях на хонда
Карбюраторные проблемы заявляют о себе обычно тогда, когда мотоцикл оживляют после долгой спячки.
Но мотор то железный, возразите вы, что ему будет.
Дело в бензине.
Проболтавшись в баке пару лет, горючее становится абсолютно непригодным (срок его годности всего полгода.
Во-первых, в процессе хранения в топливе происходят необратимые изменения легкоиспаряющиеся фракции улетучиваются.
Во-вторых, при контакте с воздухом бензин непрерывно окисляется и в нем увеличивается содержание смол.
Цвет его меняется до коричневого.
Вроде бы ничего страшного.
Промыл бак и катайся.
Но не все так просто.
Если во время отстоя краник пропускал топливо, а так нередко и случается, дело плохо.
Со временем, в результате постоянного испарения бензина, внутри на стенках образуется короста из смол, а малокалиберные жиклеры забиваются напрочь.
Эти отложения с трудом берут даже сильные растворители.
Посоветую применять импортные препараты специально предназначенные для чистки карбюраторов.
Попадаются среди них и подделки, их выдаст запах керосина и ароматизаторов.
В тяжелых случаях приходится пробивать жиклеры механическим путем — тонкой прочищающей проволочкой для игл от отечественных шприцев Узнать состояние карбюраторов «японцев» можно без вскрытия — достаточно выкрутить сливной винт из поплавковой камеры.
Если его запирающий конус покрыт смолистыми отложениями и ржавчиной, оперативное вмешательство неизбежно Если у вас в руках снятый блок карбюраторов многоцилиндрового мотора, не мешало бы при помощи плоских щупов синхронизировать открытие дроссельных заслонок.
Точная регулировка проводится на работающем двигателе при помощи вакуумного тестера, подключаемого к впускным патрубкам.
Он оценивает разрежение перед каждым карбюратором на холостом ходу.
Следует отметить, что регулировка на синхронность влияет только на холостой ход и частично на режимы малых нагрузок.
Если мотор плохо работает под нагрузкой, никакая синхронизация не поможет Качеством смеси на холостом ходу управляют винты с конусными иглами.
Как и в карбюраторах отечественных мотоциклов, при выкручивании винта количество протекающего бензина возрастает. Разыскать винты на карбюраторах не сложно, зная, что они всегда расположены к двигателю ближе, чем поплавковая камера. На карбюраторах Keihin доступ к винтам качества сбоку, на Mikuni — сверху. Винт должен быть откручен на определенное число оборотов (обычно 2-4), обязательно одинаковое для всех карбюраторов одного байка. Регулировка эта различается в соответствии с экологическими требованиями к эмиссии СО. Чтобы оценить точность регулировки, поезжайте к передвижному пункту экологического контроля. Нормы токсичности — 2,5% СО (угарного газа) и 1200 единиц СН (несгоревших углеводородов). Больший процент СО говорит о слишком богатой смеси на холостых. Превышение СН может означать многое: грязные свечи, рассинхронизацию карбюраторов или большой расход масла.
Регулировка всех винтов качества (по числу карбюраторов) осуществляется одновременно, с шагом в пол-оборота.
Если удалось уложиться в нормы, — отлично.
Кстати, «зажимать» СО меньше 1,5% не стоит.
Это вызовет ухудшение сгорания, произвольные остановки двигателя и повышение уровня СН.
На динамике байка и расходе топлива регулировка холостых практически не сказывается, ведь при увеличении нагрузок срабатывает главная дозирующая система, расход через которую много больше.
Часто бывает, что, приемлемо работая на холостых, двигатель дает сбои на средних или высоких оборотах.
В этих случаях можно предположить, что состав смеси, приготовляемой карбюраторами, не оптимален.
Попробуем заняться элементарной диагностикой.
Для начала полезно погазовать, «погоняв» двигатель на разных режимах.
Если при этом из труб валит черный дым, это явный признак чрезмерного обогащения.
При сбросе газа могут наблюдаться выстрелы в глушителе.
Это происходит потому, что богатая смесь горит вяло и, догорая в выпускном тракте, поджигает пары, оставшиеся от предыдущего цикла.
Черный дым не следует путать с сизым дымом сгоревшего масла, появляющемся при износе маслосъемных колец и маслоотражательных колпачков на клапанах.
Бедную смесь легко распознать по хлопкам в карбюраторе.
Она тоже горит вяло, в ней нечему догорать в глушителе.
Зато поджечь свежую смесь, входящую во впускной тракт, она может.
Обеднение смеси может происходить и по причине негерметичности впускного тракта.
Поработав с ручкой газа, переходим к свечам.
Их состояние — главный индикатор процессов, происходящих в цилиндре.
Цвет отложений на контактах оптимально подобранной по калильному числу свечи указывает, какая смесь подается на основном режиме работы.
Он может варьироваться от желто-серого при бедной смеси до черного, покрытого хлопьями углистых отложений при чрезмерном обогащении.
Оптимальный цвет — светло-коричневый.
Зачастую свечи в разных цилиндрах двигателя могут отличаться друг от друга по виду.
Вывод: карбюраторы готовят смесь разного качества.
Сопоставляя цвет нагара, легко узнать, какой карбюратор «беднит», а какой «богатит».
Сказанное справедливо, если все свечи исправны и однотипны.
Не ждите положительных результатов от такой проверки на изношенном двигателе.
То масло, которое он неуемно поглощает, испортит всю картину.
И не забудьте перед тем, как крутить свечи, проехаться по трассе километров 50.
Продиагностировали?
Займемся регулировкой. Начнем сверху.
Карбюраторы с постоянным разрежением — визитная карточка мотоиномарок выпуска последних двух десятков лет.
То самое постоянство разрежения в диффузоре поддерживается при помощи изменения его проходного сечения подпружиненным золотником, подвешенным на резиновой диафрагме.
В режиме малых нагрузок золотник находится в нижнем положении.
При возрастании расхода воздуха он поднимается, увеличивая проходное сечение и одновременно приподнимая конусную иглу, дозирующую истечение бензина из главного топливного жиклера.
Этот механизм дозирования подвержен износу при работе.
Игла, совершающая возвратно-поступательное движение в распылителе, понемногу изнашивается, и расход бензина возрастает.
Это один момент. К тому же тарированная пружина, прижимающая золотник, от времени «проседает».
Ее длина в свободном состоянии может уменьшиться на 5-10 мм.
Это приводит к чрезмерному подъему золотника при работе и переобогащению рабочей смеси.
Замена пары «дозирующая игла-распылитель» проблематична, а вернуть жесткость пружине элементарно.
Нужно осторожно ее растянуть.
На те самые 5-10 мм. И не забудьте сравнить длину пружин в различных карбюраторах.
При этом следует знать, что у V-образных двигателей, имеющих разный угол наклона цилиндров, длина пружин различна, как и калибр дозирующих игл.
Будьте внимательны.
Изменение уровня топлива в поплавковой камере — мера кардинальная.
Однако лучше не спешить с подгибанием язычков поплавков.
Японский карбюратор — штука тонкая.
Даже небольшое повышение уровня дает сильное обогащение смеси, а понижение поможет заполучить неработающую систему запуска и динамику грузового автомобиля.
Поверьте, на японских заводах не дураки сидят, и уровень топлива в поплавковой камере, как правило, оптимален.
Во всяком случае, от времени, прошедшего с момента выпуска мотоцикла, и пройденного им километража уровень бензина сам по себе измениться не может.
С этой точки зрения лучше изменить пропускную способность главного жиклера.
Может статься, что трудоемкая регулировка не потребуется.
Проверьте герметичность игольчатого клапана, удерживающего уровень топлива.
На старых карбюраторах Mikini со стальной запорной иглой протечки вероятнее, чем на eihin, игла в которых имеет обрезиненный носик.
Если возникли подозрения в негерметичности клапана (течь бензина из карбюратора, повышенный уровень масла из-за натекающего через впускной патрубок бензина), стальную иглу следует притереть.
Обрезиненную иглу достаточно подержать в очистителе карбюраторов.
Резина разбухнет, а клапан вновь обретет герметичность.
Как выбрать оптимальный диаметр дросселя карбюратора
Многие из нас сталкиваются с проблемой выбора подходящего карбюратора для своего мотора. Но далеко не все знают как правильно и из каких соображений необходимо выбирать оптимальный диаметр дросселя карбюратора, и порой делают неправильный выбор, и как следствие не получают ожидаемого результата.
Решив установить на свой мотор карбюраторы Dellorto столкнулся с аналогичной проблемой. Порывшись в интернете нашел вот кое-какую информацию.
В карбюраторах с клиновидной иглой размер дросселя — это диаметр сечения под дроссельной заслонкой при ее полном открытии. Этот размер так же отлит или выбит на корпусе карбюратора вместе с аббревиатурой обозначающей тип карбюратора. Например PHBE 36BS обозначает карбюратор типа Вентури с диаметром дросселя 36мм.
Первоначальный выбор карбюратора с оптимальным размером дросселя может быть сделан с помощью следующего графика, где размер возможного диаметра дросселя карбюратора показан в зависимости от мощности двигателя на один цилиндр.
Например, для двухцилиндрового двигателя мощностью 60 л.с. На один цилиндр имеем 60/2=30 л.с. Таким образом подходящий размер дросселя карбюратора лежит в диапазоне от 32 до 38 мм.
Для Уральского мотора 750сс мощностью 45 л.с. Аналогично получаем 22.5 л.с. на цилиндр, и оптимальный диаметр дросселя от 28.5 до 34 мм. (Лично я выбрал для своего мотора карбюраторы с диаметром дросселя 30мм)
Карбюратор с большим диаметром дросселя позволяет развить больше мощности на высоких оборотах и соответственно более высокую максимальную скорость. Однако простая установка карбюратора с большим диаметром дросселя на обычный мотор не приведет к увеличению мощности двигателя, так как последнее является результатом так же других дополнительных улучшений и модификаций двигателя направленных на улучшение его характеристик.
Карбюратор с меньшим диаметром дросселя улучшает разгон и отдачу на низких оборотах. Поэтому при выборе размера карбюратора стоит искать разумный компромисс между разгоном и максимальной скоростью
Как правило, при установке карбюратора большего размера рекомендуется увеличивать сечение главного жиклера на 10% по сравнению со стандартным на каждый 1мм увеличения сечения дросселя. Эта рекомендация предполагает, что остальные детали- игла, атомайзер или жиклер холостого хода- остаются одинаковыми.
Перед тем, как увеличивать размер карбюратора на доработанном двигателе, имеет смысл попробовать установить на него уже полностью настроенный под движок с похожими характеристиками карбюратор, чтобы иметь хорошую базу для сравнения и дальнейшей модернизации, а все настройки производить на прогретом до рабочей температуры двигателе, имея возможность проверить работу двигателя в разных режимах и на разных скоростях.
Для написания статьи использованы материалы с сайтов:
Древний мопед, Honda Chaly 49cc (Хонда Чали)
с движкой 50 куб от Супер Каб, 4 такта, механическая коробка 3 ступени, хребтовая рама. древний, как говно мамонта.
Движку продавцы поменяли мне на другую живую, завели, тихо тарахтит.
Получу, буду доводить до ума, он полностью ЖЕЛЕЗНЫЙ, кроме крыльев. Очень чешется его сразу разобрать до винта.
у нас почему-то такие Хонды каких-то дурных денег стоят, кстати тоже мопедом похвастаюсь, купил давно уже Ямаху 50 кубов, наконец руки дошли всё в кучу собрать и завести
shmelev
у нас почему-то такие Хонды каких-то дурных денег стоят
Ну ретро опять таки, и тюнинга горы, рама держит 125 кубов движку от супер каб последних серий и турбонаддув.
Эх, оторвусь! Для леса сделаю.
ЖЖесть
Сколько ему лет? )
Сидуха, мне кажется, не родная.
YolkinTuzik
Сидуха, мне кажется, не родная.
у меня не родная, какой то мешок-самострок и под ним крысиное гнездо из японских газет. Аутентично восстанавливать не буду.
Суровые такие мопеды — что один, что второй.
Whale
Суровые такие мопеды — что один, что второй.
Я из него сварганю отличный вездеход для пацаненка, резину злобную и ГОРЫ полезного тюнинга я уже к нему присмотрел. и даже, если надумаю, новый мотор с коробкой 4-х ступкой на 125сс тоже.
Поехал забирать свой антикварит.
Ну вот он и дома, завелся с пол пинка киком, стартера нет, под седлом обнаружил аккумулятор 6 вольтовый и все лампочки 6 вольт, даже не знаю, делают ли такие аккумы сейчас, надо поискать.
Течет масло из коробки и мох с ржавчиной везде.
Только щас допер а под какой бензин движка рассчитана и может ли переварить 92 или надо 76 искать.
Mower_man
резину злобную и ГОРЫ полезного тюнинга я уже к нему присмотрел. и даже, если надумаю, новый мотор с коробкой 4-х ступкой на 125
Родной еще не вынимал, но на вид махонький, ИЖ побольше по памяти будет.
ALEXTER
не проще пит купить? — по деньгам точно дешевле. а так не раритет и хуже нового.
Не знаю, прикол в том, что бы поковыряться. Нашлепали их мильонами, так что надумаю переделывать, жалеть не буду.
Шалом.)) Я себе тоже недавно мокик прикупил Сузуки стрит маджик 2 ,мне так кажется говно месить получше будет)))
ALEXTER
тогда точно от фонаря или типа упссовского в чип дипе видел
сижу ковыряю ебей и проч. все есть, даже тюниговый японский набор на движку за штукарь и расточенная движка за ЧЕТЫРЕ http://japan.webike.net/products/20129426.html , меняется все кроме картера. куеть. размеры акума нашел родные и померю свои. еще бы дедка найти по аккумам, может родной еще живее всех живых будет.
Искал себе такой года три назад.
Не нашел и взял Хонду Эйп (чем страшно доволен ).
Чали — культовая мапетка.
По миру существуют фан-клубы этой техники.
Да, мопедка повидала виды.
Почем обошлась интересно?
«6 вольтовый» говорите мотор? А уверены что такегавовские тюнинг-киты подойдут на него? У этих олдскульных моторчиков очень много внутри отличий от 12 в. ИМХО лучше его родной мотор «откапиталить»(читай отмыть и подкрасить)и поставить на полочку, а на мопедку впендюрить китайский ФМБ кубов на 100(хотя 72сс выше крыши) за 400$ в сборе и катать не жалея.
MVS
Да, мопедка повидала виды.
Почем обошлась интересно?
«6 вольтовый» говорите мотор? А уверены что такегавовские тюнинг-киты подойдут на него? У этих олдскульных моторчиков очень много внутри отличий от 12 в. ИМХО лучше его родной мотор «откапиталить»(читай отмыть и подкрасить)и поставить на полочку, а на мопедку впендюрить китайский ФМБ кубов на 100(хотя 72сс выше крыши) за 400$ в сборе и катать не жалея.
Киты ставить на мотор не буду, вот полезу в потроха после оживления, посмотрю что износилось и дальше думать буду. Родные запчасти Хонда на этот мотор есть в количествах.
Раскидал мопедку, раму в пескоструй и покраску, изнутри цинкковую, если найду во все полости и потом антигравийкой.
«Выше крыши» 125 кубов китайские с киком без эл. стартера. Встают как родные, но карб будет торчать наружу через раму. Сто раз подумаю, надо ли мне такое.
Щас в процессе заказа новой вилки, перевернутый телескоп + ступица и дисковый тормоз с суппортом и машинкой, заднего маятника из алюминия + 6 см и амортов-розкачков.
Родные запчасти Хонда на этот мотор есть в количествах.
А ссылочку на ресурс не скинете? Всегда интересно кто где и почем япошкинские запы покупает.
А ссылочку на ресурс не скинете? Всегда интересно кто где и почем япошкинские запы покупает.
У меня этих закладок штук 50. просто набери нужный мотор в поиске, как я «spare + parts + engine + Nonda + CF 50», сначала е-бей, и уровень цен на оригинал, б/у и неоригинал а потом уж сайты ловить.
Если что то конкретно надо, типа ништяков тюнинговых на мопеды, это не вопрос. есть в таиланде магазинчик сладкий http://www.asianconceptthai.com/product-+6CMALLUMINIUMSWINGARMFORMONKEY-73-814-2.html вот этот маятник стоит к примеру 25 баксов . цены надо конкретно запрашивать, бардак на сайте. А во франции он же стоит штукарь евро, именно этот самый.
ну не прошло и 5 лет, как дошли руки и время нашлось. Раскидал до винта, фотки с мобилы, руки в масле постоянно, не до репортажей. Потом, что будет интересного, выложу из фото.
Сильно выручила водопескоструйная насадка к Керхеру. Извел уже 3 мешка песка покупного.
Ободрал раму + цинкарем обработал, сегодня картеры отдирал. Пару дырок заварить надо будет.
Двигатель был подутоплен, плату магнето вроде спас. Коленвал из-за ржавчины вала магнето (кромка сальника как раз по ржавчине) — замена. Горшок и поршень тоже устали. Взял китайские запчасти на 72 кубика.
Еще головку не успел взять и карбюратор видимо тоже придется брать.
Вилка передняя на выброс, взял перья от мопеда Альфа гидравлические ф27 мм с траверсой.
Франкенштейна лепить придется, перья длиннее родных на 11 см.
Пружины и родные перья из труб выкинул, нижнюю траверсу порежу и вварю куски от покупной для зажима перьев. Верхняя траверса как родная к перьям встает. Под ось отверстие придется развернуть до 12 мм и укоротить с дорезкой резьбы покупную ось. Крепеж крыльев придется переделать тоже, через переходники
С 1 января начал, не присаживался, глаза боятся, руки делают ))
Плату с катушками зачистил от окислов дремелем с торцевой щеткой, потом намешал яхтенного лака и немного синей нитроэмали, что бы видеть, где крою, а где пропускаю и покрасил аккуратно, гна вид страшненько, но от влаги должно в дальнейшем защищать.
Кучу ржавых винтов травлю в цинкаре сутками, потом промываю в содовом растворе. Посмотрим, какая стойкость у покрытия будет и не полезет ли опять ржавчина от остатков кислоты. Нержавеющий крепеж дороговат, если спецом брать под мопед, погляжу в местной скобяной лавке, подрезать по длине всегда можно.
