1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое раскатка двигателя

Массажный валик: упражнения для ног и спины

Что такое массажный ролл?

Массажный ролик (foam roller, массажный цилиндр, валик, ролл, роллер) – цилиндр, покрытый вспененным материалом разной жесткости. Используется как массажер для самостоятельного глубокого массажа мягких и соединительных тканей.

Фасции обволакивают мышцы и служат вторым, мягким скелетом всего тела. От состояния фасций зависит правильная работа мышц и подвижность суставов.

Массажный ролик. Источник: Image by Pexels from Pixabay

Польза занятий с массажным роликом

С помощью ролика можно избавиться от закрепощенности мышц и болевых ощущений после тренировки. Спортсменам ролик будет полезен для расслабления мышц после силовой нагрузки. Людям с “сидячей” профессией и малоактивным образом жизни массажер поможет избавиться от застоя и спазмов в мышцах и вернет им эластичность.

Польза упраженений с фитнес-роликом:

  • расслабление и разогрев мышц
  • улучшение кровообращения
  • снижение риска травм из-за повышения эластичности мышц
  • снятие болевых ощущений в мышцах после тренировки

Занятие с роликом не заменит массаж у специалиста. Самомассажем не добиться полного расслабления тела и не добраться до всех мышц, но для ежедневных восстановительных процедур и профилактики травм – одно из лучших доступных средств.

Как заниматься с массажным роликом?

Раскатываться роликом можно до тренировки в качестве разминки и после для ускорения восстановления мышц. С помощью ролика мышцы разогреются, повысится эластичность тканей и снизится риск получения растяжений и других травм.

Методика простая и не требует специальных умений: кладете ролик на пол и придавливаете его весом своего тела, медленно прокатывайтесь по нему, создавая давление на мышцы. Таким образом можно снять напряжение с мышц спины, ног, рук и даже шеи. Достаточно пары занятий, чтобы приспособиться к ролику. Для максимального эффекта и исключения травм соблюдайте простые рекомендации:

  • выполняйте все движения медленно, надавливая весом тела на ролик
  • постарайтесь расслабить мышцы, которые раскатываете
  • раскатывайте мышцу со всех сторон
  • массируйте только мышцы, не заходя на связки и кости
  • если нашли болезненную точку – задержитесь на ней и раскатайте более тщательно

Комплекс упражнений с массажным роликом для ног

Массаж икроножных мышц

Исходное положение: сидя на полу, ноги выпрямлены перед собой,упор сзади на руки. Ролик положите под икры. Приподнимите таз, удерживая вес тела на руках и опираясь ногами на ролик. Медленно раскатывайте ролик от пяток до подколенной области, не заходя на нее, затем в обратном направлении. Если положить ногу на ногу – эффект от массажа будет сильнее. Выполняйте упражнение 30-40 секунд.

Массаж задней поверхности бедра

Исходное положение: сидя на полу, ноги выпрямлены перед собой,упор сзади на руки. Ролик положите под заднюю поверхность бедра. Медленно раскатывайте мышцы от ягодичной области до подколенной, не заходя не нее. Выполняйте упражнение 30-40 секунд.

Массаж внешней поверхности бедра

Исходное положение: положите ролик под боковую поверхность левого бедра, повернитесь на левый бок и обопритесь на левый локоть. Правую ногу тоже используйте как упор, поставив ее перед собой. Медленно раскатывайте мышцы от подколенной области до области таза. Повернитесь на другой бок и повторите прокатку. Выполняйте упражнение 30-40 секунд на каждый бок.

Массаж передней поверхности бедра

Исходное положение: перевернитесь на живот, положите ролик под переднюю поверхность бедра, примите упор на локти, будто собираетесь делать планку. Медленно раскатывайте ролик по мышце от колена до тазобедренной области и обратно. Держите спину прямой, избегая прогибов. Выполняйте упражнение 30-40 секунд.

Массаж внутренней стороны бедра

Исходное положение: лежа на животе, упор на локти. Ноги чуть разведены в стороны, одна прямая, вторая согнута в колене. Под согнутую ногу положите ролик в области бедра. Медленно раскатывайте мышцы от колена до тазобедренного сустава. Затем повторите с другой ногой. Выполняйте упражнение 30-40 секунд на каждую ногу.

Массаж ягодичных мышц

Исходное положение: сидя на полу, ноги перед собой, согнуты в колене, упор на руки сзади. Положите ролик под ягодицы. Медленно катайтесь по ролику, массируя ягодицы сначала с правой стороны, затем с левой. Чтобы было удобнее переносить вес на бок, запрокиньте ногу на ногу. Выполняйте упражнение 30-40 секунд на каждый бок.

Посмотрите на видео, как правильно выполнять этот комплекс упражнений. Важно! При массаже шеи не поворачивайте голову слишком быстро. Двигайтесь медленно, без резких движений. Это касается и массажа всей спины.

Упражнения с массажным роликом для спины

Важно! Не катайте роллом по пояснице и прямой спине, касаясь позвоночника. Работать со спиной нужно по определенной технике и очень медленно, чтобы не повредить позвоночник. Упражнения для спины больше похожи на гимнастику, чем раскатку. Подробно об этом смотрите на видео:

Один из вариантов массажа спины

Гимнастика для спины с помощью массажного ролла

Как выбрать массажный ролл?

В продаже есть самые разные ролики: длинные и короткие (от 30 до 100 см), жесткие и мягкие, гладкие и с рельефом. Какой выбрать – зависит от цели. Для мышц ног лучше выбрать рельефный ролик, а для спины – гладкий. Выступы на ролике могут болезненно давить на позвонки при неправильном выполнении упражнений, гладкий ролик в этом плане безопаснее. По жесткости выбор индивидуален. В большинстве случаев начинать лучше не с самого жесткого, если со временем ролик покажется вам слишком мягким – переходите на более агрессивный. Мы начали сразу с жесткого, постепенно мышцы стали эластичнее и боль при массаже ушла.

Где купить массажный ролик

  • Массажные роллы стали популярными, продаются даже не в спортивных магазинах, а цена колеблется от 1000 до 8000 рублей. Хороший массажный ролик можно купить менее, чем за 2000 рублей и нет необходимости переплачивать за бренды в 3-4 раза.
  • Мы пользуемся массажным роликом из Спортмастера за 999р. Он жестче многих аналогов, но за пару занятий привыкли. Мягкими роллами не получалось так глубоко промассировать мышцы. В комплект к роллу приобретите массажную скалку для самомассажа мест, недоступных роллу. Как правило, мы начинаем раскатку со скалки, а продолжаем роллом.
Читать еще:  Электрическая схема подключения двигателя компрессора

Занимайтесь спортом, двигайтесь и путешествуйте! Если нашли ошибку или хотите обсудить статью – пишите в комментариях. Мы всегда рады общению.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ЯндексДзен и Вконтакте.

Правка-раскатка дисков

Каждый автомобилист, рано или поздно, обращается на шиномонтаж по причине деформации колесных дисков. Очень важно понимать, какого вида услугу вы хотите получить, так как не все шиномонтажные мастерские укомплектованы современным оборудованием и оснасткой для правки и раскатки дисков.

Причины деформации дисков

Не качественное дорожное покрытие, пренебрежение ограничением скорости на ухабистой, с выбоинами дороге, удары, наезд на камни, бордюры, приводит к деформации колесных дисков автомобиля. Особенно плохо защищает диск от ударов низкопрофильная резина. Деформация диска приводит к мгновенному спусканию воздуха из баллона, а если автомобиль двигался с высокой скоростью, то это может привести к тяжелым последствиям, вплоть до опрокидывания.

Признаки разрушения

Прочувствовать, что с колесами что-то неладное, можно через появившуюся постороннюю вибрацию при движении авто. При этом водитель может почувствовать биение рулевого колеса, если есть проблема с передними колесами, а при вибрации кузова, причину надо искать в задних, конечно, при исправной подвеске. Как правило, диагностировать такого вида неудобства можно, как при малой скорости движения автомобиля, так и при скоростях свыше 100 км/ч.

Внешний осмотр, очистка от грязи, проверка крепления колес, контроль давления в шинах – это можно сделать самостоятельно. В случае продолжающейся вибрации, необходимо обратиться в надежную шиномонтажную мастерскую с квалифицированными специалистами, которая оснащена современным оборудованием для правки и раскатки дисков.

Виды повреждений

Существует несколько видов повреждений дисков: трещины, сколы, биение.
Литые диски из легких сплавов при ударах редко деформируются, но зато большая вероятность появления трещины или скола. При потере поврежденного фрагмента, мастер должен подобрать подходящий материал и с помощью аргоновой сварки восстановить целостность конструкции. Без знания свойств металлов и их сплавов в такой работе не обойтись. Восстанавливаемый фрагмент диска должен иметь ту же кристаллическую структуру и быть однородным.

Трещины и мелкие наружные дефекты убираются с помощью сварки, наплавления. Следует помнить, что прочность восстановленного диска после воздействия высоких температур обратно пропорциональна времени нагрева и надежность таких колес после реставрации заметно ниже, чем новых. При дальнейшей эксплуатации таких колес нужно принять особые меры предосторожности. В основном восстановленный «легкосплав» служит запаской.

Кованные диски, благодаря своей технологии изготовления, более надежно защищены от возникновения трещин и сколов. При ударе возникают механические повреждения, которые можно устранить без потери прочности изделия.

Биения дисков бывают радиальные и осевые.

Радиальные (вертикальные) биения возникают, в основном, по причине возникновения эллипсности обода диска и его выступов, загибов, деформации обода и закраин диска. Такого вида деформации устраняются раскаткой дисков.

Осевые (горизонтальные) биения возникают из-за смещения обода диска относительно его оси (центра). Такие деформации можно устранить только правкой дисков.

При серьезных повреждениях колесных дисков приходится применять оба вида ремонта.

Раскатка дисков

Процесс раскатки получил название от того, что необходимо раскатать дефектную область диска между двумя закрепленными роликами. Процесс раскатки не представляет собой особой сложности, однако самостоятельно, без специального оборудования не обойтись.

Технология раскатки состоит из нескольких повторяющихся этапов:

  • диск, установленный и закрепленный в шпинделе станка, тестируют на предмет биений. С помощью микрометра определяется место и величина биения;
  • при наличии только вертикальных биений, исправление деформации происходит путем подведения к ободу и закраинам диска обкаточных роликов реборды, которые с регулируемым усилием воздействуют на дефектное место. При вращении ролики с силой воздействуют на диск и придают ему форму идеальной окружности.

Раскатке поддаются любые диски из стали, легкосплавные, кованные. Диск после раскатки не теряет былую прочность. Стальные диски из-за своей пластичности наилучшим образом подходят для раскатки. Стоимость такого восстановления не велика, а результат приятно удивит.

Правка дисков

Процесс правки дисков – более трудоемкий и творческий процесс, который сильно зависит от квалификации специалиста и от наличия качественного дископравного станка (стенда) с хорошей оснасткой и всевозможными приспособлениями. По видам дископравные станки подразделяются:

  • для правки стальных дисков;
  • для правки дисков из цветных металлов;
  • для правки легкосплавных дисков;
  • для исправления «восьмерки»;
  • для ремонта дисков грузовых автомобилей.

Для правки «восьмерки» стенд с помощью гидравлики (пневмопресс) позволяет исправить радиальную деформацию следующим образом: диск укладывается на горизонтальную плоскость и прижимается выравнивающим прессом.

Такого вида станки состоят из приводного вала, на котором фиксируется диск, и нескольких цилиндров (гидравлические или пневматические), которые могут воздействовать на дефектные зоны диска через штоки под разными углами. Важно, чтобы конструкция станка давала возможность доступа к любой области деформированного участка диска. Прилагаемое усилие должно дозированно регулироваться.

Для качественной правки дисков необходимо иметь в комплекте различные всевозможные насадки, центрирующие переходники, удлинители насадок, набор специнструмента, а также токарный модуль.

Технология правки дисков, как и раскатки, состоит из нескольких повторяющихся этапов: измерение биений во всех плоскостях с помощью микрометра. Указатель биения предназначен для выбора точки рихтовки;

  • правка поврежденных участков с нарушенной геометрией путем приложения дозированных механических усилий. При необходимости применяют точечный нагрев для сильно поврежденных участков.

Последовательное повторение замера биений и непосредственной правки приводит к тому, что диск приобретает первоначальную форму без всяких биений при вращении.

Читать еще:  Opel combo характеристики двигателя

Приспособление для раскатки цилиндров двигателя

Раскатывание гильз производится с усилиями от 50 до 600 кг, в зависимости от размеров гильзы и роликов, с подачами 0,3-1 мм/об при скоростях 70-100 м/мин. При этом обеспечивается шероховатость поверхности v7-v8. Точность размеров сохраняется в пределах класса, полученного при растачивании.

Раскатывание является более производительным в сравнении с другими видами чистовой обработки отверстий. Так, например, замена шлифования раскатыванием роликами при изготовлении гильз пневматических цилиндров сокращает трудоемкость на 0,5-3 часа в зависимости от размера детали. Кроме того, при эксплуатации цилиндров с раскатанными гильзами уменьшается износ мягких уплотнений поршня.

Раскатывание гильз производится с усилиями от 50 до 600 кг, в зависимости от размеров гильзы и роликов, с подачами 0,3-1 мм/об при скоростях 70-100 м/мин. При этом обеспечивается шероховатость поверхности v7-v8. Точность размеров сохраняется в пределах класса, полученного при растачивании.

Раскатывание является более производительным в сравнении с другими видами чистовой обработки отверстий. Так, например, замена шлифования раскатыванием роликами при изготовлении гильз пневматических цилиндров сокращает трудоемкость на 0,5-3 часа в зависимости от размера детали. Кроме того, при эксплуатации цилиндров с раскатанными гильзами уменьшается износ мягких уплотнений поршня.

Полости цилиндров обрабатываются на сверлильных станках. Если проводить растачивание на токарном станке, то по мере увеличения отношения длины отверстия к его диаметру падает жесткость борштанги и затрудняется получение высоких классов чистоты. Для таких отверстий раскатывание является незаменимым способом чистовой обработки.

Для окончательной обработки цилиндров вместо хонин­гования можно применять шариковые или роликовые рас­катки, устанавливаемые вместо резцовой головки на станок.

На необходи­мый размер раскатку уста­навливают регулировочной гайкой 7, при этом конус­ная втулка 6, перемещаясь по шпонке 5 и корпусу 2,3, раздвигает рабочие роли­ки 4, удерживаемые сепа­ратором 2,3. Положение ре­гулировочной гайки фикси­руется стопорным кольцом 8 и гайками 9.

Припуск на процесс раскатки оставляют в пре­делах 0,05-0,06 мм. При частоте вращения раскат­ки 240-250 об/мин и по­даче 0,6-0,9 мм/об за один проход получают точный размер цилиндра и 9 класс шероховатости рабочих по­верхностей. Процесс рас­катки совмещают с рас­тачиванием, и цилиндр окончательно обрабатывают за один проход.

Овальность и конусность цилиндров после окончательной обработки (хонингования или раскатки) не должны превы­шать 0,02 мм.

В данном проекте предлагается приспособление для раскатки цилиндров двигателей грузовых автомобилей, которое позволяет в некоторых случаях заменить хонин­гование. Роликовую рас­катку можно применять, вместо резцовой головки на станок. На необходи­мый размер раскатку уста­навливают регулировочной гайкой 7, при этом конус­ная втулка 6, перемещаясь по шпонке 5 и валу 1, раздвигает рабочие роли­ки 4, удерживаемые сепа­ратором 2,3. Положение ре­гулировочной гайки фикси­руется стопорным кольцом 8 и гайками 9.

Припуск на процесс раскатки оставляют в пре­делах 0,05-0,06 мм. При частоте вращения раскат­ки 240-250 об/мин и по­даче 0,6-0,9 мм/об за один проход получают точный размер цилиндра и 9 класс шероховатости и упрочнение рабочих по­верхностей.

Как понять, что нужна раскоксовка двигателя: делаем своими руками

  1. Почему закоксованный двигатель — это плохо
  2. Причины и симптомы
  3. Виды процедур
  4. Механический способ
  5. Химическая очистка
  6. Мягкий метод
  7. Жесткий метод

Всем привет! Такая задача как раскоксовка двигателя стоит перед многими автовладельцами. Кто-то поступает достаточно просто, отправляя машину в сервис. Процедура не из дешевых, да и своими руками ее можно выполнить. Было бы желание и свободное время.

Элементы внутри дизельного или бензинового двигателя находятся под воздействием агрессивной среды. Постепенно на их поверхности скапливается кокс, то есть нагар. Отсюда и понятие закоксованный двигатель. А раз он закоксованный, то его нужно раскоксовать. Ой, как много сложных слов.

На самом деле все просто. Кокс — это продукты горения топлива. Когда движок заполнен этими отложениями, он начинает плохо работать. Если промывка или очистка не будет проведена вовремя, это грозит капитальному ремонту или дорогостоящей замене некоторых элементов.

Я бы не сказал, что задача сложная. Если действовать грамотно и под руками будет правильная инструкция, вы легко справитесь. Я в вас верю!

Почему закоксованный двигатель — это плохо

Отзывы автомобилистов наглядно показывают, что ездить на закоксованом моторе — опасно и неприятно. Он отложений страдает состояние колец, поршней, цилиндров и не только. Не думайте, что даже после самой деликатной эксплуатации кокс не появится в движке. Это неизбежно рано или поздно. Другой вопрос, сможете ли вы вовремя сделать очистку.

Зная, как сделать процедуру, вы буквально спасаете жизнь мотору. Дальнейшая езда со слоем нагара может спровоцировать гибель силового агрегата. Чаще всего закоксовка провоцирует следующее:

  • падает компрессия двигателя, а за ней и мощность;
  • повышается расход топлива;
  • ухудшаются динамические характеристики (то есть разгон вообще вялый);
  • загрязняется масло, нарушается работа смазки;
  • изнашиваются элементы двигателя.

Но почему эта самая закоксованность возникает? Кто даст ответ на этот вопрос? Я постараюсь.

Причины и симптомы

Не существует идеально чистых внутри двигателей. Разве что на заводе. Но случается так, что у одних нагар образуется через 200 тысяч километров, а другие спокойно ездят все 400-500 тысяч. Интересный вопрос, согласитесь. Но ответ элементарный.

Все зависит от того, насколько сильно влияют на движок так называемые провоцирующие факторы. К ним относят:

  • низкокачественное топливо;
  • использование масла, не соответствующего автомобилю;
  • игнорирование элементарных правил эксплуатации машины;
  • использование конструктивных элементов в моторе, которые ему не соответствуют (всякого рода тюнинг и т.п.).

И чем больше таких факторов, тем скорее потребуется раскоксовка. А нужна ли она? Конечно. Стоит ли делать своими руками? Тут уж выбирайте сами. Я это делал сам, ничего сложного.

Правильная оценка ситуации позволяет вовремя приступить к очистке внутренностей двигателя. Для этого прислушивайтесь к машине. Нет, стоять и слушать ее не обязательно. Просто во время езды обращайте внимание на характерные признаки закоксованности:

  • падает динамика и ухудшается мощность;
  • растет расход топлива;
  • движок тарахтит, словно старый дизель, во время запуска;
  • падает компрессия;
  • появляется много лишнего шума;
  • мотор троит;
  • из выхлопа валит темный дым и дымит постоянно.
Читать еще:  Двигатель isuzu 4jj1 расход топлива

Да, такие признаки я бы назвал косвенными, поскольку существует ряд других причин, способных спровоцировать подобные явления. Вода попала в масло, и вот тебе дым.

Как сделать в этой ситуации? Можно разобрать узел, и проверить состояние элементов. Если вы никогда раскоксовку не делали, а пробег у машины солидный, то даже профилактическая промывка никогда не помешает.

Виды процедур

К вопросу о том, чем лучше делать раскоксовку. Здесь важно учитывать то, насколько загрязнен мотор. Методики можно разделить на два вида.

  • Механический. Подразумевает разборку двигателя (частичную) и механическую очистку элементов силового агрегата;
  • Химический. Этот метод основан на использовании специальной химии и сильнодействующих жидкостей. Можно разбирать двигатель или обходится без этого этапа.

Важно оценить, в каком состоянии находится двигатель. Механический метод актуально использовать, если:

  • симптомы загрязнения проявляются очень серьезно, двигатель на грани смерти;
  • при разборке вы увидели огромные загрязнения;
  • применение химии не дает желаемого эффекта.

А вот химическая очистка проводится в таких случаях:

  • симптомы проявляются не сильно, двигатель работает хуже, но не умирает;
  • при разборке обнаружилось небольшое количество нагара;
  • вы проводите профилактическую очистку.

Если у вас есть время и специальная жидкость, которую можно купить в магазине автомобильной или бытовой химии, тогда вам удастся легко сделать все своими руками.

Механический способ

Помогает ли химия при запущенных случаях? Редко. Химический состав не в состоянии избавить внутренние поверхности от нагара, потому приходится прибегать к механическому методу.

Процедура осуществляется согласно инструкции.

  • Разберите двигатель. Только визуальный тест позволит оценить реальное состояние автомобиля. Разборка проводится согласно руководству по эксплуатации вашего конкретного авто. Можете посмотреть наглядные видео, они не помешают;
  • Начните работу. Воспользуйтесь разными подручными средствами, щетками, губками и чем-то подобным. Тут главное не переусердствовать с абразивом, поскольку при создании царапин вы можете испортить деталь. Дефекты недопустимы;
  • Закрепите результат жидким средством. Здесь можно использовать бензином, керосином, ацетоном, сольвентом или гидроперитом, к примеру. Некоторые зачищают остатки перекисью водорода. Разобранные детали не страшно буквально заливать составами. В некоторых случаях их придется замочить и оставить на некоторое время, чтобы химия подействовала;
  • Выполните обратную сборку. Собирайте элементы так же, как разбирали. Проведите обязательный тест, прогрев мотор и проехавшись на машине несколько километров.

Все кажется просто. Да, если у вас старенький ВАЗ или какая-то не самая свежая Приора, тогда взвалить на себя груз ответственности можно. Но имея в распоряжении машины типа Субару, Хонда или даже Форд Фокус, лучше заранее реально оценить свои возможности и риски.

Главная сложность — это разборка и сборка.

Химическая очистка

Такой метод раскоксовки более распространенный и популярный. Да и очищается мотор куда проще. Если у вас нет опыта в разборке двигателя, тогда достаточно купить специальную химию и залить ее в систему.

Не думайте о том, сколько стоит химия. Это не самая дорогая статья расходов. Тут важно подобрать подходящий состав, который сможет действительно качественно избавить внутренние поверхности деталей от нагара. К ним я бы отнес:

  • Лавр;
  • Mitsubishi Shumma;
  • BG 109;
  • Хадо;
  • Гринол Реаниматор;
  • Ликви Молли.

Цена на них достаточно демократичная, кошелек пустым точно не останется. Зато эти средства хорошие и проверены лично.

Что касается химической раскоксовки, то она бывает двух типов:

  • жесткая;
  • мягкая.

Разница между ними есть, потому предлагаю изучить отдельно.

Мягкий метод

Мягкая химическая очистка актуальна, если симптомы незначительные и вы скорее хотите провести раскоксовку с целью профилактики. Отлично справляется с загрязненными маслосъемными кольцами и не только.

Суть в том, что вам потребуется специальная присадка. Она добавляется в масло или горючее. Результат заметите через 40-50 километров после добавления.

Все легко, быстро и просто. Но с сильными загрязнениями не справится.

Жесткий метод

Если закоксованность сильная, выбирайте жесткую методику очистки. Потребуется специальная сильнодействующая химия, перечень которой я уже показывал выше.

Ее добавляют в цилиндры или вымачивают детали, если решили разобрать мотор. Процедура проводится примерно так (может отличаться в зависимости от выбранной химии):

  • машину фиксируют в горизонтальном положении;
  • двигатель нагревается до рабочих параметров;
  • форсунки или свечи извлекаются;
  • поршень переводится в среднее положение;
  • шприцем вводится химическое средство;
  • свечи и форсунки ставят на место;
  • несколько часов авто стоит без движений;
  • свечи и форсунки опять снимают;
  • шприцем удаляют залитую химию;
  • проводятся дополнительные операции, предусмотренные производителем средств;
  • выполняется обратная сборка.

Действуйте так, как говорит производитель химического средства. Иначе могут возникнуть проблемы.

Некоторые раскоксовывают просто водой. Причем такой метод дедовский, но остается эффективным даже по сравнению с современной химией.

Нужно в бутылку залить дистиллированную воду, подсоединить к горлышку шланг и соединить с дроссельным узлом. Подавайте воду так, чтобы мотор нормально работал на ХХ. Вода попадет в камеру сгорания топлива, испарится и отпарит образовавшиеся загрязнения. Для повышения эффективности в воду бросьте десяток таблеток гидроперита. Убийственная смесь против нагара.

Как видите, с закоксованным двигателем можно справиться своими руками. Задача не самая сложная и выполняется за несколько часов (иногда и за несколько минут).

Периодическая профилактика позволит сохранять рабочие параметры двигателя и не сталкиваться с необходимостью полной разборки мотора. Удачи!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector