0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое раскоксовка двигателя ваз

Раскоксовка двигателя водой (перекисью водорода) личный опыт.

Всем доброго дня мои дорогие читатели! Ну или не дня, кто знает в какое время суток вы это читаете=) Кто разбирал хоть раз мотор, знает как крепко бывает кольца набивает углеродными отложениями. Бывает и отверткой не отколупать, только отмачивать в керосине с ацетоном. Так что пока еще не поздно попробуем лечиться таблетками а не скальпелем, точнее не таблетками а инъекциями=) В интернете много информации о раскоксовке водой с перекисью водорода. Кто то говорит что это реально помогает, кто говорит что это шляпа, ибо при процессе горения бензина и так выделяется огромное количество воды, которая соответственно мгновенно превращается в пар.
Поэтому я решил попробовать на своей шкуре что это такое и есть ли в этом толк.

смешиваем жидкую перекись с водой. Многие предлагают использовать гидроперит в таблетках. Проблема в том что концентрация перекиси в нем очень мала, в основном мочевина чтобы придать ему вид таблеток. Поэтому, лучше использовать именно жидкий раствор перекиси.

Теперь немного технологии. Для начала нужно сделать автокапельницу. Для этого нам нужна 1.5-2х литровая бутылка. У нее вырезаем дно, и делаем крюк из электрода, соединяем два предмета, получается такая незатейливая херовина=)

Теперь о капельнице, ее надо врезать в крышку сверлом на 5 вроде я это делал=)))

Теперь подвешиваем это дело в район капота, заливаем раствор в бутылку, я отсоединил вакуумный привод регулятора УОЗ на трамблере и в его место на карбе подоткнул капельницу.

На задавленной капельнице заводим мотор и понемногу открывая проток, поддаем оборотов до района 2000. чтобы получилась вот такая струйка.

В общем как-то так картина выглядела в первой своей вариации

Вот таким способом я добивался работы в диапазоне 2000 об/м.

Мотор при этом работает весьма неустойчиво. Думаю не стоит этого бояться.

Прошло минут 15-20 и тут начали всплывать две проблемы. Во первых от нагрева и знатного вакуума трубочка капельницы начала плющиться тем самым закрывая проток напрочь, и грязь и пыль в воде, начали забивать сетку в капельнице…

Для начала решим вопрос с капельницей. Вырываем ее верхнюю часть.

И вырываем сетку. после удаления изнутри она должна выглядеть вот так.

И собираем на прутья и глину, в нашем случае хомуты и герметик. Внимание после этого капельницу вторично использовать в медицинских целях запрещается=)

Теперь борьба со слабым протоком из-за съеживания, я выкинул трубочку вместе с регулятором протока, нашел кусочек шланга для подачи воды, который остался после установки стеклоочистителей фар, его подоткнул к капельнице с одной стороны, а с другой стороны завязал узелок и затяжкой оного регулировал величину протока.

В общем вот в таком режиме я доливал последние 3 литра.

Вот как-то так. Теперь смена масла и фильтра. И тут я думаю можно подвести итоги.
1. При раскоксовке водой, много воды поподет в масло и мотор можно запороть — я пролил 5 литров буквально за 1.5 часа, при этом израсходовал порядка 4-5 литров топлива. тоесть воды в топливной смеси было ну просто очень много, при сливе масла эмульсии не было вообще. так что либо вся влага мгновенно испаряется и выходит через сапун ( что более вероятно ) либо не попадает в картер в таких огромных количествах.
2.Толка не будет. после раскоксовки я уже прошел порядка 2500 км. расход подупал масла. если реньше я заливал около 1 к 1000км. сейчас еще даже не дошло до минимума. т.е расход стал порядка 300-500г к 1000км.
Этот расход я подозреваю кроется в уже задубевших маслосъемных, и все же элипсности ЦПГ, ибо все же с сапуна дымок понемногу но идет. Хотя немного, но все же подросла тяга в нижнем диапазоне оборотов. Так что смысл есть.
3. Это трудно. Это не трудно все делается на коленке, при затратах порядка 200р. Так что советую всем у кого уже появляются трудности, или машина потеряла былую прыть, то это не столь великие расходы чтобы провести данную процедуру перед сменой масла.
На этом у меня на сегодня все. Всем удачи и ровных дорог=)))

Раскоксовка двигателя: для чего нужна и как делать

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации двигателя на стенках цилиндра образуется нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной.

Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использования низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Зачем выполняют раскоксовку

Появление слишком большого слоя нагара на стенках цилиндров приводит к ряду негативных последствий, в частности:

  • увеличение расхода топлива;
  • снижение мощности авто;
  • появление провалов и «чихов»;
  • ускоренный износ клапанов и поршневых колец.

Именно поэтому не стоит пренебрегать этой процедурой. Капитальный ремонт двигателя будет несоизмеримо большой по сравнению с теми средствами, которые водителю придется потратить на раскоксовку.

Симптомы проблемы

Определить необходимость раскоксовки мотора каждый водитель сможет самостоятельно без разборки двигателя. Необходимо только наблюдать за поведением машины, обращая внимание на некоторые признаки:

  • ощутимое падение мощности;
  • проблемы с запуском двигателя (особенно при отрицательных температурах);
  • ускоренный расход моторного масла и топлива;
  • появление из выхлопной густого синего или сизого дыма.

Эти симптомы могут свидетельствовать и о других проблемах, но рекомендуется проверить цилиндропоршневую группу. Обильный нагар на кольцах снизит их подвижность, а это приведет дополнительно к потери компрессии, чрезмерной нагрузкой, детонации и, естественно, поломки агрегата. Теперь вы прекрасно понимаете, для чего нужна раскоксовка двигателя.

Когда раскоксовка не совсем эффективна

Существует ряд ситуаций, когда раскоксовывание мотора выполнять бесполезно. Как правило, сюда входят крайне запущенные случаи:

  • При увеличенном расходе масла (1 литр или более на 1 тысячу километров) в течение 3-4 месяцев. Уровень нагара в таких ситуациях настолько большой, что химия не справится.
  • Падение компрессии в одном или двух цилиндрах до полного нуля.
  • При возникновении посторонних стуков и шумов, которые свидетельствуют о срочной необходимости замены деталей.

Методы и средства раскоксовки

Существует несколько методик. Раскоксовка двигателя своими руками может выполняться механическим или химическим способом. Мы подробно расскажем о каждой из них, а также некоторых других методах.

«Народный» метод

Если планируется скорая замена моторного масла, то эту процедуру можно совместить с раскоксовкой мотора. Суть этого метода достаточно проста. Водителям следует выполнить следующие действия:

  • Прогрейте двигатель до рабочих температур.
  • Демонтируйте свечи зажигания.
  • Выберите поршни цилиндров в среднее положение, а затем в каждый цилиндр залейте около 150 сантиметров кубических состава 4/5 керосина 1/5 моторного масла.
  • За ремень генератора или шкив проверните двигатель несколько раз.
  • Оставьте автомобиль на 10-12 часов.
  • Выберите свечи на место и заведите авто. Дайте ему поработать на холостом ходу 10-15 минут.
  • Выполните полную замену масла.

После этого, конечно же, машину можно эксплуатировать в обычном режиме.

Механический способ

Этот метод является наиболее трудоемким и качественным. Предусматривается частичная или полная разборка агрегата. Удаление нагара производится с помощью керосина или аналогичного растворителя, например, ацетона. Также рекомендуем подготовить мягкую щетку или ветошь. При чистке необходимо тщательно убрать налет из следующих мест:

  • юбка поршней и стенки камеры;
  • отверстия отвода жидкой смазки;
  • боковые поверхности поршней;
  • лицевые плоскости клапанов с внутренними поверхностями;
  • канавки для поршневых колец.

Методика позволяет лично очистить каждый сантиметр рабочей поверхности, но предполагает разбор мотора. Если вы не имеете опыта в подобных процедурах, есть смысл использовать химические составы.

Используем химию

Средство для раскоксовки двигателя представляет собой сильнодействующий химический реактив, который удаляет нагар без разборки двигателя. Качество раскоксовки и продолжительность очистки зависят непосредственно от используемого состава. Существуют средства, предназначенные для мягкой и жесткой очистки. Первый метод позволяет лишь частично удалить нагар, при этом характеризуется простотой. Водителям достаточно добавить очистителя в моторное масло и проехать на нем до 200 километров. После следует полностью заменить масло. Эта мера является профилактической.

Читать еще:  Шумно работает двигатель шевроле ланос

Избавиться от нагара полностью позволяет жесткая раскоксовка. Методика включает в себя следующие шаги:

  • Прогрейте двигатель до рабочих температур.
  • Выкрутить свечи (форсунки, если дизель) и включить передачу.
  • Выберите поршни в среднем положении. Можно использовать для определения проволоку, установив ее в свечной колодец.
  • каждый из цилиндров мотора необходимо залить очищающее средство. Объем можно почитать в инструкции к химии. Наживите свечи/форсунки, но не затягивайте.
  • Оставьте машину в таком состоянии на определенное время, указанное в инструкции к средству.
  • Удалите оставшуюся жидкость из цилиндров, провернув несколько раз ведущее колесо.
  • Установите на место форсунки/свечи.
  • Запустите двигатель, при этом дайте ему поработать на холостых около одного часа.

При работе из выхлопной трубы может обильно идти дым. Но его концентрация по мере вывода нагара будет уменьшаться. Окончательное удаление нагара будет выполнено после 100-200 километров пробега.

Используем гидроперит

Распространенным методом среди водителей есть раскоксовка перекисью водорода (гидроперита) или просто водой. На 5 литров воды разводят 6 таблеток гидроперита, а затем проливают состава через мотор. Пар от воды довольно хорошо удаляет нагар с клапанов, со стенок камеры сгорания и колец. На старых автомобилях рекомендуется после процедуры заменить масло.

Метод достаточно прост, но неопытные автомобилисты могут «поймать» гидроудар двигателя. В этом случае вам придется раскошелиться на ремонт.

Ассортимент продукции

На рынке представлены несколько десятков различных химических средств для раскоксовки мотора. Среди огромного разнообразия стоит отметить несколько средств, которые пользуются наибольшей популярностью:

  • Mitsubishi Shumma,
  • GZox,
  • BJ-211,
  • Lavr.

Часть из них поставляется в аэрозолях и закачивается в цилиндры с помощью трубочек. Жидкие средства заливаются в цилиндры с помощью обычного шприца. Процедура в общем случае для каждого состава идентична приведенным ранее методом за исключением нескольких нюансов. Все подробности применения очистителя вы сможете узнать в инструкции, которая поставляется в комплекте.

Давайте выясним, чем лучше делать раскоксовку двигателя. Продукт от «Митсубиси» является самым эффективным, соответственно, используется многими автомеханиками. Его главный недостаток – достаточно высокая цена (в среднем, около 30.е.). Lavr является более доступным вариантом. После раскоксовки рекомендуется не только заменить масло, но и поставить новый масляный фильтр, а также свечи.

Дополнительно водители могут приобрести специальные присадки в топливо. Это потребует от вас минимум действий, так как не придется выполнять всевозможные манипуляции с демонтажа свечей и изучения спецификации используемой химии. Недостаток присадок – растянутость эффекта во времени. Для улучшений вам понадобится проехать несколько сотен километров.

Вывод

Теперь вы знаете, что такое раскоксовка мотора, зачем ее выполнять и какие существуют методики. Не допускайте сильного нагара на цилиндрах, чтобы избежать поломок агрегата и перерасходу топлива.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Раскоксовка двигателя

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Ol-Dob

  • Пользователи
  • 73 сообщений
  • Регистрация 02-Январь 12
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 wertyg

  • Пользователи
  • 230 сообщений
  • Регистрация 15-Декабрь 11
  • 20мл),промер2. если давление существенно поднялось на второй раз,значит причина в кольцах. с кольцами наверно есть только два варианта,1 — они в нагаре и нагар не даёт им правильно работать. 2 — они физически повреждены.

    в первом случае можно попробовать прочистить нагар.
    1 — спец средством ХАДО(читаем инструкцию,выполняем). я выполнял,мне ничего не дало т.к. причина была в клапанах(:
    2 — В каждый цилиндр предварительно прогретого двигателя залейте около 20 мл смеси, состоящей из 80 % керосина и 20 % масла. Затем проверните коленчатый вал рукояткой примерно на 6–8 полных оборотов и дайте автомобилю спокойно постоять 15–25 ч.(взято отсюда http://www.avtotut.r. ranenie_nagara/) ага небельшое дополнение,после этой процедуры неплохо бы сменить масло т.к. керосин расжижает масло а это не к добру.)
    3 — нафталин(взято отсюда http://forums.drom.r. 1150946810.html) знакомые — гонщики рассказывали что повышает Октановое число мама не горюй,про отчистку слышу в первый раз.
    4 — из того же форума — водой а точнее паром(:

    последствия? если колечки не работают так как надо в камеру сгорания начинает попадать масло,горит,коптит,оседает на стенках,поршне,сёдлах клапанов и самих клапанов тем самым меняя,а точнее ухудшая,тепловой режим клапанов. результаты — прогар сёдел,прогар клапанов,повышенный расход масла.

    Сообщение изменено: wertyg, 29 Март 2012 — 22:40.
    дополнение,

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 yurecgod

  • Администраторы
  • 6 162 сообщений
  • Регистрация 15-Апрель 06
  • Я могу сказать не однократно чистил моторы внутри. я не представляю
    из чего должно быть сделано чистящее средство, что бы практически без
    контактно что то отчистить. так шо не стоит тратить деньги на подобные вещи.

    Да и хочу добавить, если мотор работает нормально то там нет смысла чистить,
    а если не нормально, то никакая чистка не поможет

    В общем полностью согласен с wertyg

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 Bear2102

  • Пользователи
  • 2 053 сообщений
  • Регистрация 23-Февраль 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Fast

  • Пользователи
  • 2 100 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 Anndreykov

  • Пользователи
  • 2 489 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 TIFFOZI

  • Пользователи
  • 138 сообщений
  • Регистрация 23-Январь 10
  • Сообщение изменено: TIFFOZI, 23 Апрель 2012 — 19:37.

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 wertyg

  • Пользователи
  • 230 сообщений
  • Регистрация 15-Декабрь 11
  • «Для наглядности все операции выполнены на демонтированном двигателе» значит это только для наглядности,можно было и не снимать.

    Сообщение изменено: wertyg, 23 Апрель 2012 — 20:17.
    сначала от 2110 всунул статью,но по-моему разницы нет

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 Fast

  • Пользователи
  • 2 100 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 11
  • Доброго времени суток!
    Напишу сюда, тема хотя бы живая))
    Реально ли самому( или хотя бы с помощником) без съема двигателя заменить задний сальник коленвала?
    Скороее всего он, т.к. стык коробки и двигателя в масле, а с левой стороны блок, маслянный фильтр, трамблер, бензонасос, клапанная крышка в маслянном налёте. И под бензонасосом тоже капля появляется.

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 gino

  • Пользователи
  • 1 083 сообщений
  • Регистрация 27-Июнь 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 TIFFOZI

  • Пользователи
  • 138 сообщений
  • Регистрация 23-Январь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Fast

  • Пользователи
  • 2 100 сообщений
  • Регистрация 18-Декабрь 11
  • Fast, значит ещё и прокладку клапанной поменять, и на бензонасосе.

    • Наверх
    • Жалоба

    #13 PECHKIN

  • Пользователи
  • 146 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 12
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 копьёныш

  • Пользователи
  • 481 сообщений
  • Регистрация 18-Март 07
  • Fast, Есть лучший способ раскоксовки. Заправляешь в пустой бак литров пять бензина по октановому числу выше того на котором катаешься, выезжаешь на трассу и минут 10 в режиме максимальных оборотов и максимальной нагрузки. Поршневая от нагара чистится лучше любой раскоксовки. Это еще при союзе мотористы советовали. Если машина эксплуатируется в экономичном режиме в основном в городе, то такая очистка рекомендуется примерно каждые 10 тысяч км.

    • Наверх
    • Жалоба

    #15 Anndreykov

  • Пользователи
  • 2 489 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 10
  • Раскоксовка двигателя: инструкция, рекомендации, выбор средства для раскоксовки

    Ежедневная эксплуатация автомобиля в городских условиях – это серьезное испытание даже для самого современного двигателя. Постоянное переключение режимов старт/стоп, использование низкосортных расходных материалов и замена масла не по расписанию – это факторы, которые могут привести к необходимости срочного проведения процедуры раскоксовки двигателя.

    Если автомобиль используется в условиях мегаполиса уже не первый год, в его камере сгорания неизбежно накапливается большое количество нагара. Также нагар образуется на поршнях под кольцами и на маслосъемных кольцах. Образование нагара приводит к тому, что кольца теряют былую подвижность и перестают выполнять свою основную задачу, а именно, снимать масло со стенок цилиндров. Это приводит к тому, что все больше масла оказывается вместе с топливом в камере сгорания. Как следствие, образуется больше нагара, кольца начинают закоксовываться сильнее и вовсе перестают функционировать, что начинает подводить двигатель автомобиля к необходимости скорого проведения капитального ремонта.

    Причины закоксовки элементов камеры сгорания и основные признаки образования нагара

    Покрытие нагаром камеры сгорания и маслосъемных колец – это процесс, который не возникает сам по себе. Есть несколько основных причин, которые приводят к образованию нагара и необходимости срочного проведения раскоксовки двигателя:

    • Неверный цикл замены моторного масла или использование низкокачественного масла;

    Работа двигателя при повышенной температуре по причине проблем с системой охлаждения (недостаточного уровня охлаждающей жидкости, проблем с термостатом и др.);

  • Перегрев двигателя в процессе эксплуатации, «закипание» мотора;
  • Добавление в моторное масло присадок низкого качества;
  • Продолжительная стоянка автомобиля (более 3 месяцев). Если автомобиль не эксплуатировался несколько месяцев, рекомендуется перед первой поездкой заменить в нем масло и провести раскоксовку двигателя.
  • Если же эксплуатация автомобиля ведется непрерывно, а обозначенных выше проблем не возникало, закоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания может возникнуть, когда пробег автомобиля приблизится к 100 тысячам километров. Определить наличие нагара на маслосъемных кольцах, поршнях и цилиндрах довольно просто по следующим показателям:

    • В одном или нескольких цилиндрах двигателя наблюдается пониженная компрессия;
    • Увеличился расход масла – автомобиль потребляет более 300 грамм масла на 1000 километров пробега;
    • Из выхлопной трубы идет белый или синий дым.

    Если описанные выше показатели начали себя проявлять, необходимо как можно быстрее выполнить раскоксовку двигателям. Эксплуатация автомобиля с нагаром на маслосъемных кольцах и других элементах цилиндро-поршневой группы серьезно повышает износ деталей. Если вовремя не провести раскоксовку, на поршнях, цилиндрах и других деталях могут образоваться микротрещины, и решить проблему можно будет только при помощи капитального ремонта двигателя.

    Средства для раскоксовки: ЛАВР, ХАДО или собственного производства из керосина

    Автомобильная химия не всегда имеет «хитрый» состав, и ее довольно часто можно выполнить самостоятельно из подручных средств. Это утверждение в полной мере относится к средствам для раскоксовки поршневых колец и других деталей камеры сгорания. Изготовить средство для раскоксовки собственного производства довольно просто, для этого необходимо смешать в пропорции 2 к 1 ацетон и керосин. Если вы решили приготовить жидкость для чистки элементов камеры сгорания самостоятельно, следует исходить из того, что ее потребуется около 150 мл на один цилиндр.

    В продаже имеются десятки специализированных средств для выполнения раскоксовки двигателя. Наиболее известными можно назвать ЛАВР и ХАДО, которые приобрели свою популярность за счет низкой цены и хороших свойств. Их состав чуть сложнее, чем просто смешанные ацетон и керосин, но и стоимость таких средств подобающая.

    При выборе средства для раскоксовки, важно посмотреть, на какое количество цилиндров рассчитан один тюбик. Чаще всего производители выпускают подобную «химию» в небольших тюбиках по 10-15 миллилитров. Один такой тюбик используется для одного цилиндра двигателя. Также во время покупки средства для раскоксовки, необходимо обратить внимание на тип двигателя, для которого оно используется, — бензиновый или дизельный.

    Как провести раскоксовку двигателя

    Раскоксовка двигателя – простой процесс, с которым справится даже начинающий автолюбитель. Его желательно выполнять в гараже на подъемнике или яме, поскольку процедура предполагает слитие масла на время очистки деталей камеры сгорания от образовавшегося нагара. Ниже мы привели подробно сам процесс раскоксовки двигателя и процедур, которые требуется выполнить, чтобы очистка прошла максимально эффективно.

    Раскоксовка двигателя: порядок действий

    Перед тем как приступать к раскоксовке двигателя, необходимо немного нагреть мотор. Заведите автомобиль и дайте ему поработать на холостых оборотах 5-10 минут, чтобы он достаточно прогрелся, после чего выключите двигатель и приступайте к инструкции, описанной ниже. Небольшой нагрев мотора необходим, чтобы средство лучше справлялось с имеющимся нагаром. При этом сразу после дальней поездки проводить раскоксовку не рекомендуется, поскольку залитое средство в раскаленные цилиндры мгновенно выпарится и желанный эффект достигнут не будет.

    Раскоксовка двигателя проводится по следующему плану:

    1. Снимите высоковольтные провода и открутите все свечи зажигания, при этом желательно запомнить в каком порядке они были закручены;
    2. Далее снимите низковольтные провода с катушек;
    3. Слейте масло из двигателя в отдельную тару и закрутите масляную пробку на место;
    4. Залейте средство для раскоксовки по цилиндрам, которым требуется чистка. Рекомендуется выполнять одновременно чистку во всех цилиндрах;
    5. Далее слегка закрутите свечи зажигания (чтобы залитое средство меньше испарялось) и оставьте автомобиль на срок от 6 до 12 часов;
    6. Спустя обозначенное время, открутите свечи зажигания. Внимание: Откручивать необходимо осторожно, чтобы средство для раскоксовки, которое не ушло в картер, а также остатки нагара, не расплескались в подкапотном пространстве;
    7. Далее выкрутите масляную пробку и слейте жидкость, образовавшуюся из средства раскоксовки и остатков нагара;
    8. После этого залейте в двигатель масло, которое было слито на 3 пункте инструкции;
    9. Теперь необходимо прокрутить двигатель «на стартере» в течение 5-10 секунд. Внимание: Делается это без катушки зажигания и свечей. Данная процедура необходима, чтобы при заводе двигателя с установленными элементами зажигания не произошел гидроудар;
    10. Далее убедитесь, что в цилиндрах ничего не осталось, закрутите на место свечи зажигания и подключите все разъемы, после чего можно заводить двигатель.

    Чтобы максимально очистить цилиндро-поршневую группу от следов нагара, необходимо сесть за руль автомобиля и немного на нем прокатиться, периодически поднимая обороты до 4 тысяч. Через минут 15-20 поездок возвращайтесь к яме или подъемнику, чтобы сменить масло и масляный фильтр на новые. Внимание: во время поездки на старом масле сразу после раскоксовки, из выхлопной трубы автомобиля будет идти густой белый дым. Данная ситуация считается нормой, но лучше выбирать для поездок места, где нет сотрудников ГАИ, иначе велик риск нарваться на штраф.

    Результаты раскоксовки двигателя

    После выполнения раскоксовки двигателя по инструкции выше, а также смены масла и масляного фильтра, у двигателя буквально откроется «второе дыхание». Из очевидных плюсов проведения раскоксовки можно отметить:

    Снижение количества потребляемого масла;

  • Уравнивание компрессии в цилиндрах двигателя;
  • Возвращение двигателя к оптимальным параметрам в плане динамичности;
  • Уменьшение количества вредных выбросов в отработавших газах;
  • Лучшее поведение мотора при пониженных температурах.
  • Провести раскоксовку двигателя самостоятельно довольно просто, и результаты подобной работы впечатляют. Помимо описанных выше плюсов, раскоксовка позволяет отдалить время до капитального ремонта двигателя.

    Как самостоятельно раскоксовать дизельный мотор

    Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

    Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

    По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

    Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

    К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

    Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного сгорания топлива в цилиндрах.

    Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

    Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего, увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

    Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

    Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее давление на стенки цилиндра.

    В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение масла в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

    Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

    Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

    Раскоксовка ДВС: доступные варианты

    Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

    • добавление присадки в моторное масло;
    • присадка в дизельное топливо или бензин;
    • заливка состава в цилиндры напрямую;

    Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

    Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

    Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

    Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло, далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

    К минусам способа относится то, что во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор. Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

    Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

    Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

    Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

    Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами.

    Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

    Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта.

    Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

    Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

    Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

    В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

    После всех манипуляций форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

    Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

    Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом.

    Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

    Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

    Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

    Использование противоизносных, противодымных и других присадок для уменьшения расхода масла. Плюсы и минусы после применения присадки в двигатель.

    Почему залегают поршневые кольца. Основные признаки для самостоятельного оределения неисправности, диагностика. Раскоксовка поршневых колец своими руками.

    Виды присадок, которые добавляются в дизтопливо для улучшения его свойств и характеристик. Добавки для профилактики топливной аппаратуры дизельного мотора.

    Причины появления нагара в камере сгорания, что такое нагар. Как почистить поршни двигателя и камеру сгорания от нагара, очистка без разборки двигателя.

    Низкая комрессия в цилиднрах двигателя: главные причины. Как поднять компрессию в двигателе без ремонта мотора, доступные способы. Советы и рекомендации.

    Почему двигатель идет в разнос: причины и последствия. Неисправности ТНВД, проблемы с турбонаддувом и моторное масло в камере сгорания. Как заглушить ДВС.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector