2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чтобы холодный двигатель заводился с первого раза

platon2

  • Add to friends
  • RSS

Платонов Игорь

Проблема в следующем:

Двигатель «не схватывает» с первого раза, при условиии, что машина постояла на жаре или на солнце при t прим 28С и выше. Если крутить стартером подольше (3-5 сек), старт происходит, но при этом двиг начинает захлебываться и «страшно» троить. После отключения стартера, слышно, как качает бензонасос и после этого заводится с пол оборота. То же самое может произойти после остановки двигателя и попытки старта в ту же минуту.

Проблема проявляется только летом и только в жару Зимой с запуском проблем вообще нет. Летом после ночной стоянки заводится тоже отлично.

Что уже проделано: менял заправки, менял бензин 92-95, менял крышку бака, проверял эл.магнитный клапан(рядом с абсорбером)-открывается и закрывается при подаче 12В, проверил сам абсорбер-продувается как надо, проверил все трубки(приходящие и уходящие от абсорбера)-чистые.

Проблема скорее всего связана с парами топлива, которые в жару начинают интенсивно испаряться и мешают нормально «стартовать» двиг., но вот где копать уже не знаю.

Один из вразумительных ответов здесь — https://www.nn.ru/community/auto/hyundai/?do=read&thread=1783687&topic_id=37830056.
. когда машина долго стоит,неисправный насос стравливает бензин обратно в бак, т.е не держит давление в рампе, поэтому нужно время, чтоб его создать, насос нужно менять .
Но в холодную заводится нормально .

Не заводится машина — 10 ПРИЧИН!

Всё это здорово и хорошо, что есть такие спецы-блогеры, однако .

Вопрос к коллективному разуму:
Описываю проблему —
Авто ок Д 2008 1,4мкпп 45000 не заводится с первого раза именно когда на улице жарко, а со второго(очень редко с 3) с полпинка
«болезнь» начинает проявлятся через 10-15минут простоя на жаре, хотя после 8 часов прохладной ночи все ОК.
1) Моторный отсек и топливный бак исключил, тк от температуры двигателя и количества бензина в баке(даже сразу после заправки) не чего не зависит
2) Пузырение, давление в рампе, АЗС, зазоры и работоспособность в датчиках, цепь, стартер, аккумулятор, грязные форсунки, холодные или старые свечи — не причина, проверено исправлено заменено
3) Сигнализация? Нет, пробовал и ставить и не ставить.
4) теч2 все 0.
5) полтергейст — . (в машине есть иконка)
Что осталось? Салон, именно он подвержен быстрому нагреву
Думки вывели на связку «кольцо замка-чип ключа», смена ключей не чего не дала — чип отпадает(?),
остается кольцо
Методом тыка вышел на следующее:
Ключ в замок, включил — выключил — вытащил, опять в замок — заводится с полпинка в любую t за бортом
Ключи и мясорубки не горят и не моргают на приборной все ровно
Где «ловить» блох»? почему канал свой-чужой определяется со второго(редко с 3) раза и только в жару.
Прошу не советовать «забить» «подольше крутить» «допускается до 3-4 попыток» «педаль в пол» — http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=1518.550.

Здравствуйте. Машина не заводится с первого раза, стартер крутит норм, насос качает, заводится раза с третьего-четвёртого и то только после нажатия на газ, проблема появляется периодически, то схватывает с первого раза, а иногда приходится проделать все вот эти манипуляции. Кто нибудь сталкивался? Что это такое? Нужна помощь. Заранее спасибо.

И почему же тогда проблема только на горячей?

ОТВЕТ: — Если не держит обратный клапан или регулятор давления, форсунки-давление в рампе падает быстро и на горячем движке топливо замещается парами бензина. Получается классическая воздушная пробка — https://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?t=14453

Похоже, но не на жаре всё нормально. Может, на жаре проявляются первые признаки неисправности стартёра, дальше они проявятся и на холоде?

Если на горячую стартер туго прокручивает мотор, скорее всего на 90% — это дохлый стартер. Если на горячую он перестаёт крутить как на холодную, скорее всего — замена стартера, но . проблема может быть и в замке зажигания, когда плохо отрабатывает контактная группа замка зажигания.

Читать еще:  Двигатель авс расход топлива

Валерий Чкалов о стартёре, замке зажигания и контактной группе замка зажигания, но предварительно как по яркости ламп в щитке приборов определить просадку аккумулятора.

Решение проблемы с нестабильным запуском двигателя (утром или после долгой стоянки глохнет после пуска, заводится на второй раз)

Данная тема только для инжекторных авто!
Обычно симптомы данного недуга таковы — с утречка в основном, авто бодро схватывает и через пару секунд глохнет, будто бы кончился бензин. По сути, так оно и есть — нет сохраняется давление топлива в системе после выключения бензонасоса. Недавно второй раз столкнулся с такой проблемой, а значит, данная неисправность нередкое явление, по крайней мере среди Ладушек.
Данная неисправность очень нервирует, поскольку тратится ресурс стартера и АКБ, а зимой вообще будут муки. Поэтому, когда разбирался впервый раз, проштудировал интернет, где было сказано, что не работает обратный клапан моторчика бензонасоса. Проверил давление через рампу манометром — падает до нуля за секунду после отключения бензонасоса, в то время, как давление должно сохраняться в системе. Недолго думая, снял бензонасос, моторчик, ртом подул — продувается в обе стороны. Съездил купил новый и проблема ушла на пару лет, пока на днях не сменил топливный фильтр. После этого вновь начались двукратные запуски с утра. К этому времени уже знал, что в недержании давления также могут играть роль негерметичные шланги, штуцеры, регулятор давления топлива (РДТ), форсунки. И всё это диагностируется, по сути, только манометром через рампу. Как узнать, что негерметичны форсунки? Как узнать, что не держит моторчик или рдт? Чтобы не покупать все подряд или вообще модуль бензонасоса в сборе и форсунки?

Передавить шланг перед рампой, как советует Энциклопедия За рулем, не надежный вариант, так как шланг либо не передавить до конца, либо вообще можно его раздавить. Снятие рампы и подключение снятой тоже не увлекательное занятие.
Снимать бензонасос и рампу мне не хотелось терять время, тем более что форсунки родные никогда не снимал и возня с колечками это лотерея. Потсупил проще. Берем электрический насос с манометром и быстросъемным наконечником и резиновую трубку диаметром примерно как выходной штуцер бензонасоса (можно отпилить трубку от топливного фильтра и использовать её).
Открываем доступ к бензонасосу из салона, снимаем штуцера с него. И подключаем к нему электрический насос. Зафиксировать быстросъемный наконечник на трубке бензонасоса не получится из-за мелкого внутреннего диаметра отверстия в трубке, поэтому просто закрываем быстросъем (чтобы не травило через него воздух) и надеваем на трубку, придерживая его рукой, как на фото ниже

Включать надо быстро, а то давление растет быстро. Я включил на секунду, а уже стало 8 бар

Ждем с минуту, давление не падает, значит дело не в моторчике. Цепляем на слудующий штуцер, это обратка и регулятор давления. Тут включать можно на сколько угодно, а заодно проверить работоспособность регулятора. У меня стрелка замерла на 3,7 бар, после выключения упала до 3 бар и больше не падало. На душе стало погано . Значит, модуль бензонасоса в норме и держит давление. Так что вина в форсунках или в топливной магистрали. Осталось проверить форсунки. Для этого суем трубку от фильтра в раздваивающийся штуцер, чтобы торчала снаружи, подключаем насос

и накачиваем до 3 бар. К моему удивлению, у меня и тут давление не стало падать. Очевидно, при смене фильтра в магистраль попала грязь и я ее воздухом прогнал как то. Проверка на рампе дала те же результаты — давление не падает

И утром сегодня завелся тоже с первого раза. Чудеса да и только!

Читать еще:  Двигатель loncin g160f характеристики

Плохой холодный пуск побежден!

Двигатель Системы: смазки, охлаждения, впрыска топлива и турбонаддува.

Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
Файлы
Главная
Файлы пользователей
Медиа файлы
Поиск файлов
Расширенный поиск
К странице.
  • Посетителям
  • Новеньким
  • Патриотам
Страница 1 из 52123 11 51>Последняя »

Привет всем нелюбителям УТТ (утреннего трабла тойоты)!
Спешу поделиться с Вами радостной новостью! Я победил плохой холодный запуск! Который заключался в том, что при первом холодном запуске двигатель колбасило и он если не глох сразу, то секунд 5-8 не мог выйти на прогревочные обороты, со второго раза же мотор 1G-FE c пробегом более чем 300000 км заводился без проблем и сразу выходил на прогревочные обороты.

Расход масла у меня 1-1,5 на 10000 км, бензина город 12-13л на 100 км, трасса 8,6 при 120 км/ч не больше.

Начну с далекого 2005 года, когда приобрел сей автомобиль с пробегом 200000 км с диким расходом масла и с плавающей неисправностью УТТ, который был побежден ультразвуковой очисткой форсунок (была тема, но как всегда похерена, как и многие другие отчеты с фотками). Форсунки помимо плохого распыления были негерметичны, то есть не держали давление топлива и за ночь давление в топливной рейке снижалось настолько, насколько хватало на плохой холодный запуск.

Через 2 года эта проблема вернулась. Я опять греша на форсунки подумывал о их незамедлительной мойке, но так как ультразвук форсунок процедура далеко не дешевая решил максимально снизить риски с выбрасыванием денег на ветер, да и внутреннее я мне говорило о другом, замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.

1. Поменял топливный фильтр. При его замене, дабы не облиться топливом рекомендуют отключить бензонасос, и завести двигатель дать ему поработать на холостом ходу до полной остановки, чтобы топливо максимально выработалось и вы не облились бензином при смене топливного фильтра. Так вот я отключил бензонасос, путем снятия проводов питания с последнего и пошел заводить мотор, но какого было мое удивление, когда мотор не мог завестись, даже не схватывал! То есть оставшееся давление в топливной рейке не позволяло завести двигатель с отключенным бензонасосом. Это был первый камешек в огород под названием топливная система. Думаю, фигасе форсы негерметичны на столько, что давление сразу улетает, срочно на мойку форсунок.

2. Химическая мойка форсунок. Приехал на сервис возле дома отдал 1800 руб и начали мне делать мойку форсунок без снятия, путем подключения к топливной рейке бачка с очищающей химией и под небольшим давлением в 1,5 очка, создается специально более низкое давление, чтобы редукционный клапан на рейке не работал и не посылал излишки химии в бак, двигатель должен работать на холостом ходу, помимо форсунок попутно отмывая отложения на клапанах, поршнях и т.д.
Но не тут то было, мой мотор упрямо не хотел пускаться на этой отраве, причина в том, что редукционный клапан не держал даже этого маленького давления и его пришлось заменить на заглушку. Только после этого машина завелась и стала работать на химии. Я радостный, нашел причину УТТ на своем авто, заодно и помылся , вернее наоборот.

3. Замена редукционного клапана. Заказал редукционный клапан Toyota 23280-70070, стоит 2013,49 руб по Exist, так как аналогов я не нашел. В воскресенье пришел клапан и я его быстренько заменил, используя лишь головку на 10 и пассатижи для снятия хомутика со шланга обратки. Неисправный клапан спокойно продувался моими загубленными кальяном легкими в обе стороны, чего категорически не должно быть и не было на новом клапане. Это я способах проверки редукционного клапана, тут кто-то спрашивал, ответил заочно.

Читать еще:  Двигатель ваз 2101 для трактора своими руками

4. Горячий пуск. Стал меньше крутить стартером, прежде чем завестись.

5. Езда очень все субъективно, разницы не почувствовал заметной, хотя на прием стала чуть получше.

6. Холодный пуск. Сегодня с утра завелся с полоборота и сразу вышел на прогревочные обороты без всяких чих-пых-пуков.

Выводы: замеры топливного давления в рейке во время работы и после остановки двигателя это начало начал в деле диагностики неисправности топливной системы!

Двигатель 2Е не заводится на холодную (Вопрос)

Dynamite
Кто понял жизнь — тот не торопится.
  • 23.01.2008
  • #1
  • При первом повороте ключа стартер бодро крутит, движок даже не чих-пыхает.
    При втором — чих-пыхает, но не заводится.
    При третьем-четвертом — все ок.

    Если после этого двигло заглушить сразу, заведецца снова без проблем.
    На горячую заводится без проблем.

    Искра есть.
    Бензин есть, бензонасос свежепоменяный.
    ДТОЖ вроде вел себя пристойно все время.
    Контактная группа меняная.
    Компьютер ошибок не выдает.

    _Freeman_
    Я здесь живу
    • 23.01.2008
  • #2
  • Насколько помню и знаю, и тут писали, что бензонасосов на 2Е 2 штуки. Один погружной в баке, второй — подкачивающий, в районе правого заднего крыла.
    Так вот, если дохнет один бензонасос, то как правило вскоре дохнет и другой.
    С этим все в порядке?

    Попробуй на холодную раза 3-4-ре просто ключ в положение «зажигание» переключать, не заводя машину. Типа, подкачаешь давление в топливной магистрали. И только потом уже заводить. Посмотри, поможет или нет.

    PHILINS
    не просто так, а для чего то
    • 23.01.2008
  • #3
  • насос на 2Е один

    в остальном плюс один

    возможно клапан обратный не держит в регуляторе давления

    Dynamite
    Кто понял жизнь — тот не торопится.
    • 23.01.2008
  • #4
  • ALEX_VENTO_GT
    Участник
    • 24.01.2008
  • #5
  • Dynamite
    Кто понял жизнь — тот не торопится.
    • 24.01.2008
  • #6
  • GAS_VW
    Мастер советчик
    • 24.01.2008
  • #7
  • Очень похоже на отказ форсунки холодного пуска,
    Прозвони черный провод идущий к форсунки холодного пуска +12v при вкл зажигании
    у меня было нечто похожее

    Владимир19582
    Участник
    • 26.01.2008
  • #8
  • Zmey_77
    Постоянный участник
    • 10.01.2016
  • #9
  • akustika
    Мастер советчик
    • 10.01.2016
  • #10
  • WRH2E
    Деспот форума, лепший сябр Феи
    • 10.01.2016
  • #11
  • akustika
    Мастер советчик
    • 10.01.2016
  • #12
  • 11piligrim11
    Сам себе электрик, слесарь и маляр.
    • 10.01.2016
  • #13
  • Zmey_77
    Постоянный участник
    • 12.01.2016
  • #14
  • Zmey_77
    Постоянный участник
    • 12.01.2016
  • #15
  • Zmey_77
    Постоянный участник
    • 12.01.2016
  • #16
  • Zmey_77
    Постоянный участник
    • 14.01.2016
  • #17
  • engeneer
    Просто заглянул
    • 15.03.2016
  • #18
  • 15 см. Свечи же при этом сырые, искра на центральном проводе, как и на отдельных свечах есть, вполне «густая».
    Давление в рампе не измерял, но судя по мокрым свечам с давлением порядок.
    Электрика:
    Отключил проводку от всех датчиков и ЭБУ, предварительно отсоединив массовую клемму, и прозвонена на предмет обрыва — норма (правда измерял тестером), прозвонил на предмет КЗ с остальными датчиками — ничего, за исключением подключенных потребителей — топливный насос, реле насоса. При отключении фишки (если не ошибаюсь G1)в блоке предохранителей — сопротивление бесконечно.
    Пытался заводить в том числе и без ДТОЖ, лямбды как вместе, так и в отдельности — ничего, даже не чихнет.
    Перелопатил весь форум вдоль и поперек, схожих симптомов много, но немного не мое, да и решаются элементарно, или фишка отошла, или провод отвалился, а здесь же.
    Короче ХЭЛП братцы, выручайте! Неделю уже хожу возле него, как кремлевский часовой, какую еще железку отвернуть, чтобы эта сволочь завелась?!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector