Чтобы мягче работал дизельный двигатель

Дизель не тянет — причины и следствия

Достаточная мощность двигателя – необходимое условие для нормальной работы автомобиля. Но что делать, когда дизель не тянет, хоть и нет «разноцветных» дымов ? Да ничего — скорее заезжайте в наш сервисный центр. Но прежде узнайте возможные теоретические причины такого явления, чтобы не заподозрить механиков в «автообмане», стоящим лишних денег.

Что нужно, чтобы дизель работал «по полной»

Чаще всего, даже когда отсутствует белый, чёрный или синий дым, мотор не развивает полной мощности. Это случается иногда из-за снижения проходимости фильтра грубой очистки горючего, в баке машины, и уменьшения проходимости фильтра тонкой очистки топлива. Конечно, большинство автомобилистов с трепетом относятся к своему автомобилю и потому, проездив ровно столько, сколько указал производитель, спешат добросовестно поменять фильтры.

Вот только часто автопроизводители даже предположить не могут, что в дизельном топливе может присутствовать вода или грязь в таком количестве.

Поэтому первое и главное правило: хотите, чтобы двигатель тянул «по полной» — меняйте топливный фильтр, как минимум, через половину указанного производителем, пробега.

Особенно это актуально, когда заправляетесь где-то вдали от крупных городов. Впрочем, можете заехать к нам, и мы поможем не только с ремонтом ТНВД или других агрегатов, но и модернизируем топливную систему, сделав её менее уязвимой к нашему топливу.

Чтобы убедиться в том, что причиной потери дизелем мощности является некачественное горючее, нужно сменить заводской непрозрачный топливопродов, соединяющий ТНВД с топливным фильтром, на прозрачный автошланг. После замены шланга и топливного фильтра обязательно прокачайте топливную систему, удалив лишний воздух.

Выполнив все это требования, заводите двигатель. Если топливный фильтр забит, в прозрачном шланге увидите циркулирующие воздушные пузырьки. Увеличив обороты дизеля, количество пузырьков визуально значительно усилится.

Воздушные пузырьки в топливной системе являются причиной перебоев в работе мотора (двигатель «троит»). При этом наблюдается потеря мощности.

Что делать, когда мотор «троит» лишь на высоких оборотах

Если на средних и холостых оборотах у вас нет претензий к работе дизельного двигателя, а при переходе на высокие обороты мотор начинает «троить», (что, естественно, не позволяет ему работать на паспортную мощность), тогда стоит задуматься о:

• неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ);
• неисправности турбокомпрессора;
• потере проходимости топливного фильтра (когда он буквально забит грязью).

Чтобы найти конкретную причину, опять-таки, начните с фильтра тонкой очистки топлива — возможно, его пора заменить. Отсоедините от штуцера фильтра топливный шланг и опустите в банку с чистым дизельным топливом.

Теперь заводите двигатель, и если он работает на любых оборотах как часы, значит причиной нестабильной работы был как раз загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. А значит, настало время заменить его. Если неисправность не прошла, еще раз попытайтесь вычистить фильтр грубой очистки от грязи. И вновь прокачайте топливную систему.

Если после дополнительной очистки фильтров двигатель упорно троит на оборотах, выше средних, тогда проверяйте компрессию. Она может снизиться в результате нарушения функциональности клапанного механизма, в том числе вследствие неисправности гидрокомпенсаторов (когда один из них заклинило из-за грязного масла) и цилиндро-поршневой группы.

Одним словом, причин работы мотора не на полную мощность предостаточно. И чтобы принять правильное (и минимальное по цене) решение, проще и дешевле заехать в наш автоцентр, чтобы раз и навсегда забыть о том, что дизель ваш «не тянет». Так что не откладывайте на завтра то, что нужно было сделать позавчера – ремонт форсунок или диагностику двигателя.

Похожие статьи

В том, что дизельный автомобиль — отличная машина, пожалуй, вряд ли кого-то нужно убеждать. Но что делать, если даже такой славный движок не заводится. Или заводится, но тут же глохнет. И что в таком .

Ярославский Моторный Завод — ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) реализует проект по доводке базового семейства дизелей ЯМЗ V6 / V8 до экологических параметров 4-го экологического класса и организации их .

Современный модельный ряд дизельных коммерческих автомобилей Volkswagen оснащается преимущественно двигателями TDI с насос-форсунками (НФ). При неисправностях, они демонстрируют стандартную .

Для надёжной работы дизельного двигателя необходимо безупречное взаимодействие всех элементов топливной аппаратуры и в том числе форсунок. Эти детали отличаются сверхточным исполнением и могут быть .

Почему дизель жестко работает на холостых?

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Udaff

• Д/р: 23-01-1972
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: Другой
• Имя: Игорь
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: Еще не купил
• Проживает: Петроград

• 0

• Наверх

#2 furious_angel

• Д/р: 07-06-1979
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: Другой
• Имя: Andy
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: Еще не купил
• Проживает: Saint-Petersburg

• 0

• Наверх

#3 Глухой

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.3i (160PS)
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Санкт-Петербург

• 0

• Наверх

#4 Udaff

• Д/р: 23-01-1972
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: Другой
• Имя: Игорь
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: Еще не купил
• Проживает: Петроград

Нет. Я бы все таки сказал, что это не вибрация а звук. Я думал про подушки и не списываю их и сейчас, но, когда садятся подушки, двигатель начинает резонировать на кузов. Но в салоне тихо, вибрации не чувствуется вообще и звук мотора из салона слышно немного, если только выключить все остальные шумы, типа климата и прочего. Жесткий именно звук и именно холостых, стук идет в такт работе. Причем он четкий равномерный и методичный. Вчера поставил рядом с новым Тигуаном 2 литра турбодизель и открыл оба капота. У тигуана на холостых вообще стука нет, дизель мягко клокочет, зато набирает обороты очень шумно (пробег 1700 км). А у меня наоборот — на оборотах тихо, без стука, а на холостых стучит, как мне кажется в такт впрыска. Форсунки могут износиться и стучать?

Глухой: буду рад знакомству и дружескому совету! Где дислоцируешься?

Сообщение отредактировал Ragamuffin: 01 Август 2012 — 9:12

• 0

• Наверх

#5 Глухой

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.3i (160PS)
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Санкт-Петербург

• 0

• Наверх

#6 Guest_Dmitry_*

на холостых стучит, как мне кажется в такт впрыска

• Наверх

#7 Udaff

• Д/р: 23-01-1972
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: Другой
• Имя: Игорь
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: Еще не купил
• Проживает: Петроград

• 0

• Наверх

#8 Глухой

• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.3i (160PS)
• Год выпуска: 2008
• Проживает: Санкт-Петербург

Я живу в Приморском, работа в районе Площади Невского, до пятницы мне на Юго-Запад не вырваться — все в сборах, в пятницу в отпуск в Крым. Тогда в конце августа пересечемся, если в городе будешь.

• 0

• Наверх

#9 Udaff

• Д/р: 23-01-1972
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: Другой
• Имя: Игорь
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: Еще не купил
• Проживает: Петроград

[/font][/color]
Мне кажется, что форсунки на дизеле так должны работать. У меня экобуст — он тоже тарахтит на холостых если снаружи слушать. Такой как бы металлический стук — он так и должен работать, это звук прямого впрыска.

• 0

• Наверх

#10 ДмитрийИгоревич

• Д/р: 03-04-1970
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2010
• Проживает: Ждановский р-н г Мск.

Дизель с впрыском типа CDI начинает жестко выстукивать форсунками впрыска после 200000 км. пробега и это при хорошем топливе. Есть на форуме пользователь по имени Denis он может подтвердить предположения.

Видать, немцы слегка согрешили с пробегом. А агргентинцы помогли с салоном.

А вообще тема такая была. Внимательно надо читать форум, а то тем наплодили кучу, об одном и том же.

• 0

• Наверх

#11 AlexF

• Д/р: 23-09-1977
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.3i (160PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2007
• Проживает: Химки, МО

Есть мнение, что по Германии не 102, т.к. продавать авто с таким пробегом это экономически не выгодно с точки зрения Германии. Систему впуска топлива, как понимаю именно она беспокоит Вас, на слух НЕ ДИАГНОСТИРУЮТ!, есть определенные параметры, если они в норме, значит 99% проблем нет. Вы зделали выбор в пользу ввезенного дизеля, посему просто надейтесь на то, что Ваш выбор оправдается. Удачи!

P.S. Работаю в сервие( Не в Питете и не на Форде 😉 )

• 0

• Наверх

#12 ДмитрийИгоревич

• Д/р: 03-04-1970
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: S-Max
• Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: 2010
• Проживает: Ждановский р-н г Мск.

• 0

• Наверх

#13 Udaff

• Д/р: 23-01-1972
• Пол: Мужчина
• Автомобиль: Другой
• Двигатель: Другой
• Имя: Игорь
• Коробка: АКПП
• Год выпуска: Еще не купил
• Проживает: Петроград

Есть мнение, что по Германии не 102, т.к. продавать авто с таким пробегом это экономически не выгодно с точки зрения Германии.Вы зделали выбор в пользу ввезенного дизеля, посему просто надейтесь на то, что Ваш выбор оправдается. Удачи!

Вы занятно, конечно, судите об экономической выгоде по пробегу) Может это, конечно, следствие работы в сервисе, а не в области экономики. А я вот занимаюсь непосредственно экономикой и могу сказать, что экономически выгодно продавать любой автомобиль, вне зависимости от пробега, если это экономически выгодно. Вот и вся экономика, пробег тут не причем.
Я не сделал выбор а пользу ввезенного дизеля, а сам его ввез, купив его в Германии у авторизованного дилера и сделав соответствующую диагностику. Немцы народ законопослушный, в отличит от тех с кем вам, по-видимому, приходилось сталкиваться и пробег моего авто составляет ровно столько, сколько он составляет.
Если же вы не можете ответить по существу, например, стучит потому что износились форсунки или потому что подушки двигателя просели или потому, что тонировка не соответствует ГОСТу, прошу не отвечать НИЧЕГО в моей теме.

Сообщение отредактировал Ragamuffin: 02 Август 2012 — 9:24

Почему бензиновый мотор работает как дизель: причины неисправности

Любой автомобильный двигатель по определенным причинам может начать работать грубо и шумно, троить, после запуска «на холодную» функционировать неустойчиво. Не менее частой проблемой становится появление подозрительных шумов и стуков уже после прогрева и выхода мотора на рабочую температуру. Если бензиновый двигатель шумно работает, тогда многие автомобилисты сравнивают работу такого двигателя с характерным звуком дизельного агрегата.

Дело в том, что дизель всегда работает грубее бензинового ДВС, создавая своеобразные и хорошо различимые стуки. Это объясняется иным принципом воспламенения смеси в цилиндрах, которое происходит от сжатия, а не от свечи зажигания.

Неисправности той или иной системы двигателя можно с большой долей вероятия локализовать по поведению мотора в разных режимах эксплуатации, определить на слух и т.п. Также можно визуально оценить цвет выхлопных газов, что косвенно укажет на проблему. Если бензиновый двигатель «стучит» как дизель, неровно работает или троит, тогда причины могут заключаться в следующем:

• низкое качество или несоответствие топлива;
• износ или неисправности ЦПГ или ГРМ;
• проблемы в системе топливоподачи;
• неполадки системы зажигания;
• неисправности системы охлаждения, смазки и т.д;

Стуки в результате детонации

Чтобы определить проблему и ответить на вопрос, почему бензиновый двигатель начал стучать как дизельный мотор, необходимо сразу начать с проверки качества топлива и уровня моторного масла. Бензиновый мотор может работать как дизель по причине заправки горючим с низким октановым числом, которое не подходит для данного типа двигателя. Повышенный шум во время работы мотора на низкооктановом бензине частично проявится при холодном запуске, а также сильно заметен при дальнейшей езде.

Появление детонационных стуков можно отчетливо услышать в тот момент, когда двигатель находится под нагрузкой во время разгона автомобиля. Стуки звонкие, напоминают высокочастотные удары металла об металл. Также к появлению детонации может привести неисправность датчика детонации, езда на повышенной передаче в автомобилях с МКПП при низких оборотах коленчатого вала, плотный нагар на клапанах и в камерах сгорания. К появлению детонации приводит также неверная настройка (слишком позднее зажигание) на автомобилях, где УОЗ выставляется самостоятельно. Рабочая смесь догорает на такте выпуска, заставляя мотор работать ударно и грубо.

Детонацию в обычных условиях слышно тогда, когда авто с механической коробкой поднимается вверх по уклону, но водитель не переключается на пониженную передачу, пытаясь поддерживать заданную скорость путем нажатия до максимума педали газа. Автомобиль движется, но дальше не разгоняется, двигатель не набирает обороты. Получается, ДВС на повышенной передаче под нагрузкой «не тянет». В таких условиях звонкий стук детонации проявляется наиболее отчетливо.

Правильная манера езды, своевременное обслуживание агрегата и езда на подходящем топливе позволят избавиться от детонационных стуков. Если в топливный бак случайно залито горючее с низким октановым числом, тогда простейшим решением будет немедленно разбавить имеющийся бензин более подходящим. Вторым способом станет добавка специальной присадки из группы октан-корректоров, что позволяет повысить октановое число и детонационную стойкость топлива.

Проблемы с цилиндропоршневой группой

В том случае, если мотор неожиданно и отчетливо застучал, слышны удары, хлопки, трение и хруст, тогда эксплуатировать автомобиль строго запрещено. Необходимо безотлагательно определить причину стуков. В ряде случаев будет предпочтительнее отказаться от решения ехать в автосервис своим ходом и доставить ТС на буксире или эвакуаторе.

Низкий стук в нижней части картера двигателя, который усиливается в момент нагрузки на ДВС и при поднятии частоты оборотов коленвала, может указывать на то, что стучат коренные подшипники. При появлении такого звука работы двигателя мотор необходимо сразу заглушить. Коренные подшипники могут стучать по причине критически низкого давления масла в системе смазки. Дополнительно загорается и не гаснет аварийная лампа на панели приборов. Ехать своим ходом с таким стуком нельзя.

Не меньшую опасность таит звонкий, отчетливый металлический звук, который идет из средней части ДВС (в области прокладки БЦ). Так могут стучать подшипники шатунов. Наиболее отчетливо звук прослушивается под нагрузкой. Выявить неисправность в одном из цилиндров можно путем поочередного отключения свечей зажигания. Отключение в неисправном цилиндре приведет к тому, что ритмичный и звонкий звук исчезнет. С такой поломкой езда запрещена.

Еще одной причиной, по которой бензиновый двигатель шумит как дизель, может быть высокий звенящий звук стучащих поршневых пальцев. Этот стук немного похож по тону на детонацию, но отчетливо прослушивается на всех режимах работы двигателя, усиливается под нагрузкой. Аналогично определяется методом отключения свечи зажигания. Доехать до сервиса с таким стуком можно самостоятельно, предварительно проверив уровень масла. Необходимо двигаться плавно, избегать повышения оборотов и минимизировать нагрузки на двигатель.

Если мотор с большим пробегом, тогда могут стучать изношенные поршни в цилиндрах «на холодную». Звук равномерный, напоминает приглушенные стуки, немного похожие на звук работы дизельного мотора. Интенсивность будет уменьшаться по мере прогрева двигателя после холодного запуска. С выходом на рабочую температуру, а также в процессе езды под нагрузкой «дизельный» стук пропадает. Автомобиль можно эксплуатировать в умеренном режиме, но с ремонтом ДВС затягивать не стоит.

Посторонние звуки по причине неисправностей ГРМ

Неполадки ГРМ также могут заставить бензиновый мотор работать как дизель. Наиболее часто механизм газораспределения начинает явно шуметь по двум причинам:

Что касается гидрокомпенсаторов, то их стук хорошо различим «на холодную» и напоминает по звуку работу хорошо прогретого дизельного мотора. Гидрокомпенсаторы могут немного стучать на полностью исправном бензиновом двигателе в первые минуты после запуска, наслаиваясь таким образом на характерный «стрекочущий» звук работающих форсунок инжекторного ДВС. С наступлением даже незначительного прогрева похожий на работу дизельного мотора звук должен стать менее интенсивным, а на рабочих температурах полностью исчезнуть.

Если этого не происходит, тогда причина может быть в неподходящем моторном масле, проблемах с давлением масла в системе смазки бензинового ДВС и т.д. Выход только одного гидрокомпенсатора из строя проявится отчетливым металлическим стуком «на горячую» в области клапанной крышки. Звук может быть как постоянным, так и возникающим периодически. Чаще всего гидрокомпенсатор стучит одинаково ровно по интенсивности звука, ритмичность будет меняться аналогично изменению частоты вращения коленчатого вала.

Подводим итоги

Выше перечислены наиболее распространенные причины того, почему бензиновый двигатель работает как дизельный. В списке других возможных причин шумной работы бензинового ДВС стоит отметить неисправности системы охлаждения, особенно когда мотор не может выйти на рабочую температуру. В этом случае тепловые зазоры не достигают оптимальных показателей, что и приводит к повышенному уровню шума. Также проблема может заключаться в неисправностях ЭБУ двигателя или электрических цепей, привода ГРМ, навесного оборудования и т.д.

Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.

Двигатель автомобиля заводится и глохнет сразу после запуска: основные причины данной неисправности. Диагностика возможных причин, советы и рекомендации.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Причины и результаты перегрева дизельного двигателя. Что делать, если дизель греется: диагностика и устранение неисправностей. Важные рекомендации.

Дизельные двигатели — принцип работы, особенности эксплуатации и обслуживания

Дизельные силовые установки представляют собой довольно сложную конструкцию. Главное отличие от бензиновых заключается в принципе приготовления топливной смеси и воспламенении горючего. Образуется смесь в камере сгорания, а такт работы представляет собой впрыск порции под большим давлением. Возгорание происходит из-за сильно разогретого воздуха. Такая технология позволяет убрать из конструкции бензонасос, свечи зажигания, высоковольтные провода и остальные элементы, которые используются в бензиновом моторе.

Преимущества. Силовые агрегаты, которые работают на дизельном топливе, имеют большое количество преимуществ:
1) Экономичность. КПД таких двигателей составляет 40%, при наличии наддува — 50%;
2) Мощность. При эксплуатации турбированных дизельных моторов не встречается турбояма, а крутящий момент становится доступным при низких оборотах;
3) Надежность. Эксплуатироваться такие моторы могут до 700 000 км;
4) Экологичность. Применение технологии EGR и меньший объем углекислого газа в выхлопе позволяет сократить вред окружающей среде.

Заправка. Главная особенность таких моторов заключается в придирчивости к качеству топлива. Специалисты рекомендуют проводить проверку дизеля перед тем, как залить его в систему. Если внутри есть вода, это представляет опасность для установки. Она может провоцировать коррозию в топливной системе. Чтобы проверить топливо, нужно залить его в емкость и дать отстояться, чтобы примеси и осадок сели на дно.
Можно проверить, есть ли в дизеле вода. Для этого следует отлить небольшое количество топлива в емкость и добавить марганцовку. Если внутри есть вода, то вокруг кристаллов марганцовки образуются красящие разводы.

Обслуживание. Чтобы дизельный мотор прослужил большой срок, нужно внимательно подходить к обслуживанию. Существует несколько рекомендаций, которые помогут держать двигатель в порядке:
1. Замена и контроль масла. Проводить замену технической жидкости нужно чаще, чем указывает производитель. Условный интервал — 7000-7500 км.
2. Замена ремня ГРМ. Нужно руководствоваться таким же принципом, что и с маслом У многих моторов ремень может прослужить примерно 100 000 км. Но нужно учитывать, что этот показатель относится к эксплуатации в стерильных условиях на ровных дорогах. Если ремень оборвется, нужно будет менять вместе с ним головку блока цилиндров.
3. Чистота топливной системы. Менять фильтр следует не реже одного раза в 10 000 км. Из фильтра следует регулярно убирать осадок. Топливный бак тоже нуждается в промывке, делать это нужно 2 раза в год.

Особенности эксплуатации. Первый вопрос — езда на холодную. Эксплуатация дизельных моторов допускает такую возможность, но нужно учитывать поведение конструкции. Тепловые зазоры в этот момент увеличены, а масло утрачивает свойства, что приводит к преждевременному износу деталей. Оптимальное движение — на 2 или 3 передачи и скорости 40 км/ч.
Обороты. Дизельный мотор можно назвать низкооборотным. Не стоит крутить их выше 3500, так как это приведет к быстрому износу цилиндро-поршневой группы. Оптимальный диапазон — 1600-3200 оборотов.
Воздушный фильтр. У дизельных моторов отсутствует дросселирование на впуске. Если учитывать маленький объем камеры сгорания и высокие втягивающие свойства, можно прийти к одному выводу — попадание даже минимального количества воды в фильтр может спровоцировать гидроудар.
Эксплуатация зимой. В холодное время года использование таких автомобилей усложняется. В таких случаях нужно применять специальное топливо — зимнее или арктическое. Особое внимание следует уделять форсункам. Лучше всего в зимнее время оставлять автомобиль в гараже, чтобы не допустить кристаллизацию парафинов в топливе.

Итог. Дизельные двигатели отличаются по конструкции и принципу действия от бензиновых. Поэтому они требуют особого ухода и соблюдения некоторых правил при эксплуатации.