22 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 1nz схема датчиков

—>Мой сайт —>

25 февраля 2010 г., 23:01

Отчёт о замене масла в двигателе 1NZ-FE Своими руками

Автор: Bosss_Krasnoyarsk-26
Источник:
http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151340870.html

Настоящий отчетик будет полезен тем, кто недавно стал автомобилистом и не имеет опыта обслуживания. Иногда, в зависимости от вашего желания, условий эксплуатации и наполненности деньгами кошелька имеется необходимость заменить масло в двигателе (далее по тексту — ДВС). Интервал между заменами тут каждый выбирает свой, примерно от 5000 км до 10000. При замене масла в ДВС также обязательно меняется масляный фильтр.

Итак, нам потребуется:

1) гараж с ямой или эстакада (для удобства)
2) Масло моторное — тут уж каждый выбирает свое — я лично остановился на Toyota SM 5w30, 4 литра, ценой около 1550 рублей.
3) Масляный фильтр — каждый выбирает свой — мой выбор, проверенный временем это VIC модель фильтра C-110, ценой около 200 рублей.
4) Ключ на 14, желательно накидной, чтобы не сорвать грани на пробке поддона либо используйте головку.
5) Съемник масляного фильтра, 3х лапый. Не обязательно, но крайне желательно, иначе вам поможет молоток + отвертка или зубило, чтобы стронуть фильтр и дальше открутить руками.
6) Емкость для слива масла, подойдет старая канистра с вырезанным отверстием в боковине.
7) Тряпка, чтобы вытирать масло.
8) Перчатки Х/Б, для рук.

1й ЭТАП. Сливаем масло.

Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и глушим мотор. Пока мотор слегка остывает и масло стекает в поддон, мы подготовим необходимые инструменты, переоденемся и т.п. Чтобы масло стекло в поддон, требуется примерно 10 минут, за это время большая его часть окажется в поддоне ДВС. Итак, вооружаемся ключом на 14 и тарой для слива, спускаемся под автомобиль. Главное не перепутать пробки АКПП и ДВС 🙂 Вообще поддон (картер) ДВС правый. Однако если встать лицом к переду машины, то он окажется слева. Очень просто запомнить по масляному фильтру, он стоит прямо рядом с картером ДВС. Срываем пробку в поддоне ДВС, далее откручиваем ее руками, важным моментом является то, чтобы не облиться горячим маслом. Напор у него будет приличный, поэтому когда остается буквально 2 оборота и пробка вот вот полностью открутится, ориентируем тару так, чтобы она поймала все масло. Пальцы руки мы конечно испачкаем в масле, но самое важное резко открутить 2 оборота и убрать пробку в сторону, чтобы не уронить ее в емкость 🙂 Далее стоим и любуемся как масло покидает мотор, я бы рекомендовал также открутить перед всей процедурой заливную пробку, чтобы процесс стекания был более эффективным. Дождавшись, пока масло стечет, ну или будет по капельке капать, закручиваем пробку обратно и затягиваем ее, но без фанатизма.
Теперь нам предстоит заменить масляный фильтр, я надеюсь, что вы одеты по гаражному иначе можно испачкаться. Вооружаемся съемником и срываем фильтр, далее он уже руками легко откручивается! Когда вы его начнете откручивать, опять польется масло, так что тару далеку не убираем. Я делал так, открутил немного фильтр 1й рукой, 2й на готове держу тару, чтобы ее подставить под струю масла с фильтра, ждем пока выльется и только потом уже откручиваем и снимаем фильтр до конца! ВНИМАНИЕ. т.к. он стоит вертильно в нем полно масла! почти стакан, посему откручиваем его и не наклоняя ставим куда-нибудь, т.к. можно облиться очень сильно если его наклонить или перевернуть. Также будут капать капли масла с того места где стоял фильтр, поэтому тряпочкой протираем привалочную плоскость и готовимся к монтажу нового фильтра. Для начала его распаковываем, удаляем защитную пленку, ставим вертикально и заполняем его свежим моторным маслом, пальцем смазываем уплонительную резинку свежим маслом. Далее не наклоняя его и не переворачивая закручиваем его на место. Я это делаю руками, т.к. съемник может помять фильтр. Закручиваем от души!
После этого протираем все места запачканные маслом нашей тряпкой.
Самое сложное позади!

2й ЭТАП. Заливаем свежее масло.

Откручиваем маслозаливную пробку или просто убираем ее в сторону, т.к. раньше ее уже открутили. Вооружаемся канистрой и начинаем заливать масло в мотор. Нам требуется влить около 3х литров. В процессе останавливаемся ждем секунд 10-20 и проверяем по щупу.
Напомню как проверить уровень масла в ДВС.
Автомобиль должен стоять на ровной поверхности, иначе результат будет далек от истины. Мотор должен быть заглушен, с момента остановки должно пройти не менее 10 минут. В идеале, конечно, лучше чтобы мотор отстоял ночь, тогда замер будет самым правдивым, поскольку все масло стечет в поддон.
Далее вытаскиваем масляный щуп и тряпкой его хорошенько вытираем. далее сухой щуп вставляем в мотор до упора и сразу вытаскиваем. Анализируем показания, уровень масла должен быть не ниже минимальной отметки и не больше максимума.

После того, как мы переодически проверяя залили нужное количество масла, я заливаю до максимальной отметки. Закручиваем пробку на место.

Ответственный момент, заводим мотор, смотрим на лампочку давления масла, чтобы она слишком долго не горела, т.к. у нас фильтр залит маслом изначально то она потухнет буквально за 1 секунду, у меня на мазде приходится ставить фильтр на сухую, т.к. он ставится боком. Лампочка горит 2-3 секунды, это не смертельно.
Мотор заведен, посторонних шумов появиться не должно, желательно проверить пробку на поддоне и фильтр на предмет утечек и если они обнаружены, то следует подтянуть пробку или фильтр.

После поездки, я обычно делаю на следующий день, проверьте уровень масла и при необходимости долейте, либо если перелили, то слейте излишек. Перелив на 5 мм по щупу не смертелен!

З.Ы. если кто-то из бывалых будет умничать, что типа нафига такие отчеты нужны, я расстроюсь![/quote]

[quote]Smash69
Позволю себе добавить. Я когда я закручиваю новый масляный фильтр я закручиваю его от руки до касания фильтра привалочной плоскости, а затем с помощью съёмника затягиваю его на 3/4 оборота.
Этот способ указан в книге Легион-автодата, и никогда зимой масло из-под фильтра не выдавливало.

dibl, Кемерово
сьемник более удобен Кнехт OCS4[/quote]

Силовые агрегаты 1nz fe, установленные на японских автомобилях фирмы Тойота

Двигатель 1nz относится к серии моторов длительного действия, имеющих малый объем, предназначен для автомобилей фирмы Toyota малого класса. Выпускать моторы данной серии начали в 1997 году, но и сейчас они с успехом используются в современных моделях авто.

Особенности механической части ДВС данного вида

В связи с тем, что рабочие элементы и системы смазки и охлаждения двигателей 1nz fe обладают оригинальной конструкцией, автовладельцев интересует, какие имеет движок 1NZFE характеристики.

Двигатели данного типа располагаются в поперечной плоскости в легковых автомобилях, имеющих передний привод.

Базовый мотор 1NZ FXE обладает высокой степенью сжатия, равной 10,5 и мощностью 109 лошадиных сил, объем цилиндров равен полутора литрам.

Мотор NZ— это 4-цилиндровыйсиловой агрегат, цилиндры в нем расположены прямо. Блок цилиндров и головка выполнены из алюминиевых сплавов, гильзы изготовлены с тонкими чугунными стенками, охлаждение открытого типа. Гильзы максимально прочно соединены с блокомблагодаря неровностям на их поверхности.

Топливо впрыскивается последовательно в соответствии с системой SFI. Каждая форсунка оснащена отдельным проводом, принимающим сигналот электронного блока управления силовым агрегатом, управляющего моментом открытия и закрытия.

Двигатель 1NZ FE обладает системой зажигания, оснащенной отдельной катушкой, каждый цилиндр имеет встроенный коммутатор. Свечи марки Denso K16R-U11 и NGK BKR5EYA11.

Двигатель 1nz fe обладает такой конструкцией, которая не предусматривает проведение капитального ремонта.

Двигатель Тойота 1nz используется в моделях Allion-Premio, AurisJap,Corolla, CorollaRumionи пр.

Техобслуживание двигателей Toyota 1nz

Силовые агрегаты 1NZ FXE нуждаются в следующих регулярных процедурах:

  1. Через каждые десять тысяч километров пробега необходима полная замена смазочного материала.
  2. Зазоры в клапанах газораспределительных механизмов нужно регулировать через каждые 20 тыс. км пути.
  3. Цепь газораспределительного механизма необходимо менять на новый экземпляр после прохождения автомобилем 200 000км.

Описание распространенных проблем, которыми может обладать двигатель 1nzfe

Среди силовых агрегатов фирмы Toyotaнового поколения двигатели серии NZ являются наиболее успешными. Часто встречающиеся проблемы моторов 1NZFXE:

  1. Заниженные и неустойчивые плавающие холостые обороты.
  2. Повышение расхода смазочного вещества.
  3. Загорание контрольной лампочки на приборной доске, указывающей на низкое либо высокое давление масла в системе смазки в силовом агрегате.
  4. Потрескивающий шумный клапан VVti и стуки в 1nz после запуска на холодную.
  5. Повышенные требования к качеству и чистоте в смазочной системе.
  6. Цепь привода ГБЦ (головка блока цилиндров) имеет небольшой срок эксплуатации.
  7. Вибрирующий мотор1nz fe.

Несмотря на перечисленные недостатки, двигатель 1nzfe, установленный в компактном автомобиле фирмы Тойота, является удачным представителем современных японских силовых агрегатов.

Мероприятия по устранению выявленных дефектов

Для стабилизации оборотов двигателя на холостом ходу нужно тщательно очистить и промыть блок дроссельной заслонки и клапан холостого хода, заменить регулятор холостого хода, воздушный датчик и пр.

Читать еще:  Шумно работает двигатель логана

Повышение потребления моторного масла происходит вследствие длительных пробегов, равных 150 000 км. В данном случае мотор нуждается в замене залегающих колец и маслосъемных колпачков.

При замене однорядной цепи газораспределительного механизма и ремня генератора исчезают все шумовые эффекты. При установке цепи необходимо правильно ее затянуть. Меняя цепь необходимо также производить замену звездочки VVT, натяжного механизма и направляющей. Смазывается цепь машинной смазкой. Чтобы мотор издавал меньше шума, конструкцией предусмотрена установка специального натяжителя, башмака и успокоителя цепи.

Чтобы устранить вибрации силового агрегата, следует укрепить переднюю подушку мотора, очистить форсунки, произвести замену топливного фильтра, датчика давления масла, заднего уплотнителя коленчатого вала.

Момент затяжки болтов при закреплении головки блока цилиндров должен быть равен рекомендованным величинам, указанным в технической документации. Затягивать все болты необходимо строго по инструкции. После проведения данных мероприятий мотор будет закреплен прочно.

При загорании лампы давления масла необходимо проверить работу датчика и при необходимости заменить его на новый образец. Если датчик исправен, а лампочка продолжает светиться, нужно произвести полную замену машинного масла в смазочной системе движка.

На вопрос, какое масло лить, ответ однозначный — необходимо заливать в бак силового агрегата моторную смазку только высокого качества в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, размещенными в сопроводительной документации автомобиля. В двигатель 1nzfe рекомендуют заливать моторное масло 0W20.

Автовладельцы часто спрашивают, какие свечи стоят в системе зажигания силовых агрегатов 1nz fe. В соответствии с документацией на автомобиль, мотор 1NZFE оснащен системой зажигания, которая использует свечи, изготовленные из иридия.

Не рекомендуется использовать свечи зажигания, не являющиеся оригинальными, аналоги, как правило, имеют плохое качество.

Капитальный ремонт двигателя 1NZ не производится, т. к. блок цилиндров, установленный в нем, не является ремонтопригодным после пробега свыше 200 тысяч километров. Судя по отзывам владельцев авто, изношенный движок нужно не ремонтировать, а полностью заменить на новый экземпляр, потому что замена комплектующих деталей и узлов, вышедших из строя, обойдется дороже стоимости нового силового агрегата.

По желанию владельца авто, можно произвести тюнинг двигателя 1NZ, для этого предлагается воспользоваться стандартными тюнинговыми наборами, имеющимися в свободной продаже.

Датчик холостого хода 1nz fe

После чистки дроссельной заслонки (см. пред.идущую запись БЖ) обороты холостого хода (далее по тексту — «ХХ») немного подскочили, что было неприятно, ибо на дворе какое-ни-какое, но лето, а обороты как в 30-ти градусный мороз на прогреве после ночи промерзания.

Естественно, я ж умный (и, как вы уже заметили — скромный😊) — в интернете тьма советов для таких. Мол, у нас («энзэтчиков») воздухом и т.д. заведует компьютер (что, как бы, логично), нужно его сбросить путём скидывания клемм аккумулятора, а дальше дать поработать машине 15 минут, потыкать все электопотребители (печку, климат, свет, и т.д.) в разных режимах, проехать километров 100, и мозг по расходу воздуха и прочих параметров адаптируется.

Ну, как же не последовать советам бывалых? Естественно, и я туда же… но чё-то чувствую, меня нaе6ывaют где-то… И, хоть и выполняю эти процедуры (а вдруг поможет?), а сам мыслю:
Есть 2 NZ’та — первый наш, с механической дроссельной заслонкой, и есть второй — на «электропедалях» (его чёт не хвалят из-за них). Так вот вся эта логика вполне присваиваема ко второму. Ну, по крайней мере, у меня, как у программиста, не вызывает вопросов. А как это отнести к нам? Смутные сомнения одолели вашего покорного слугу…

Итак, есть у нас клапан ХХ, которым сам ХХ регулируется. Он крепится на двух винтах и имеет штатные поворотные отверстия для этих целей. Вот его то нам и нужно послабить и сместить децл. Все просто, но пока не возьмёшься делать (как, впринципе, все в моей сраной жизни 😁).

Винты те не простые! У них головка на 5-ти гранную форму биты. Ну, я ж умный (см.выше) — ща, думаю, torx туда по размеру, и дело в шляпе. Купил набор torx’ов под имеющуюся у меня трещетку (см.пред.идущие записи) 1/2″, что бы всё было удобно крутить и ваще «чики-пики». И такой воодушевлённый лезу! А фиг там! Всякие звёздочки — 6 граней имеют, а там 5! Еду в гаражи к другу, его набор сую — не то! В гаражах у друга моего друга открываю здоровый набор с тьмой бит и насадок — всё не то!

Озадачен, однако… Идея «давай снимем, болгаркой спилим» была подана сразу, но я ж за правильный подход! Вандалы! Поехал искать по магазинам такой ключик. Объехал я все железячно-инструментальные магазины своего города! Нету нигде. Даже в наборах (типа как у друга моего друга).

Опечалился, купил пива, приехал домой — утро вечера мудренее © Ну а что утром? Идей, кроме как «Шура, пилите гири», нету. Списался с людьми из группы, у всех такие же мысли.

Спец.инструмент, который вам понадобится — обломанное полотно по металлу, ибо места там нету. В идеале — гравёр с насадкой в виде режущего диска, но у меня такого нету. Поэтому полотно, ломаем пополам — всё ништяк. Пилишь поглубже, WD-40, вставляешь плоскую отвёртку, упираешься до усрачки, и крутишь. Я отвёртку крутил ключём на 17 (у неё ручка квадратная), ибо усилие нужно хорошее, т.к. там с завода никто из не крутил, все мёртво, а наш надпил колхозный, отвёртка срывается и слизывает его, оставляя вам все шансы на дальнейший секс с высверливанием и дальнейшим гемороем.

Винты я заменил на анодированные (или просто крашенные, я хз) винты от сервера DEPO, подобрав длину шайбами. Сейчас под рукой ничего нету, позже заменю их на анодированные болты под ключ.

По поводу решения проблемы — все стало «на круги своя». Обороты в норме, работа машины тихая, ровная, монотонная.

Всем удачи, кто дочитал — лайк, чё 😁 много текста, но и мыслей тоже, собственно, как и времени. МИРУ МИР!

Начну с того, что лучше раньше чем поздно.

Внимание! Актуальную и обновленную запись о чистке БДЗ (дросселя) на 1NZ-FE как легко и не принужденно сделать описал тут с подробным фото-отчётом —> www.drive2.ru/l/9514378/

Делать эту процедуру по чистке БДЗ нужно, т.к. конденсат, газы и масло все что идет с сапуна обязательно рано или поздно попадает в КХХ (клапан холостого хода). А учитывая тот факт, что КХХ это шторка на оси вращающаяся в подшипнике еще и с магнитом на конце, лучше не подпускать попадание избыточной флаги и прочего говна внутрь, что может вывести из строя ДХХ (датчик холостого хода).

Фото-отчет не смогу предоставить. Но может погодя добавлю фото.

Перед установкой — сначала прочитай те все до конца и оцените свои силы.

Шаг 1. Снимаем воздушный блок.
Инструмент: головка на 10, удленитель и трещетка.
Снимаем фишки с двух датчиков на воздушке. Отсоединяем патрубок сапуна (который идет от двигателя к воздушку). Ослабляем патрубок от БДЗ к воздушку и стягиваем его с БДЗ. Теперь открываем две защелки и снимаем верхнию часть воздушка. Убираем в сторону и в чистое место отправляем воздушный фильтр если его не планируете менять.
Затем, берем удленитель и откручиваем нижнию часть воздушка, ее держат три болта. Так же заборник воздуха держит один болт возле левой фары, тоже все откручиваем и в сторону.

Шаг 2. Снимаем держатель тросика.
Инструмент: два рожковых ключа на 12 и головка на 12.
Ослабляем две гайки, которые крепятся к держателю тросика, затем снимаем сам тросик, в конце шкифа на который он ложится будет такой цилиндр, который нужно вывести по направлению движения. Далее уберем вовсе держатель — открутив две гайки которые держат его и сам БДЗ, потребуется головка на 12. Все аккуратно отводим в стороны чтобы не мешало. Так же попутно отсоединяем обе фишки, которые подходят к датчику ХХ и датчику положения дросельной залонки.

Шаг 3. Ослабляем щуп и епемся с последним болтом.
Инструмент: головка на 12 (тоненькая или рожкоый ключ на 12) и ключ накидной на 10.
Щуп ослабляем, путем откручивания болта который его фиксирует сверху, находится он в крайне не удобном месте, ниже БДЗ и долгими мучениями откручиваем его. Там главное сорвать (как правило он не сильно затянут) и он потом пойдет руками.
Затем отводим немного щуп в сторону салона и начинаем выкручивать болт головкой на 12 тоненькой или долго и упорно дрочится с рожковым ключем на 12.
Когда все сделаете перекурите или выдохните. Дальше самое геморное.

Шаг 4. Снимаем тасольные патрубки. Японамать!
Инструмент: Все пассатижи и тонгогупцы какие есть разных размеров, лучше всего с короткой ручкой и широкими захватом.
Очень не удобно расположились на патрубках хомуты, хомуты зажимные (я даже потом подумывал может стоит их на затягивающиеся поменять). Зажать легко и просто не получится, там ооочень мало места для разбега. Как я и говорил мучится придется не мало, если вы все сделали быстро — считайте что вам повезло. Как правило сначала снимается один — затыкается тосольные выход с БДЗ и патрубок концом к верху отводится в сторону. И потом по вторым еще дольше мучаешься и добиваешь гада!

Читать еще:  Асинхронные однофазные двигатели технические характеристики

Шаг 5. Снимаем КХХ. Без снятие КХХ — НЕТ СМЫСЛА ЧИСТИТЬ БДЗ!
Инструмент: крестовая отвертка, гравер (если не получится открутить) и плосткая отвертка.
Материал: прокладка 22215-7A680 (80 руб) или герметик, болт 90079-10012 (15 руб).
Сам клапан холостого хода — именно та нижняя часть БДЗ которая имеет подходы для тасольных патрубков, и именно к КХХ крепится датчик ХХ который тоже нужно будет оценить взглядом о его состояние.
В целом два болта под крестовую отвертку находящаяся не между двумя тасольными входами откручиваются легко. А вот тот который между тасольными входами если прикипел — вам не повезло. Я лично не нашел легче способа как запилить шляпку гравером под плоскую отвертку. И только ей открутил. Многие как-то откручивают тонкогубцами, но я лично не смог представить как это сделать, но а раз был гравер, то пошел легким путем. Хотя был шанс что вообще головка болта тупо сорвется и придется его от туда высверливать. Это самое страшное что могло бы быть.
Когда собственно открутили КХХ, убираем в сторону БДЗ (который уже можно будет чистить.

Шаг 6. Снимаем ДХХ с КХХ.
Инструмент: плоская отвертка и гравер или пила по металлу.
ВНИМАНИЕ! Сделайте насечки с обоих сторон, где датчик прилегает к металлу КХХ. Насечки нужно сделать чем-то острым и точно по прямой, в дальнейшим будете выставлять ДХХ по ним.
Альтернатива: Если насечки не сделали, то на ДХХ есть плоская заводская насечка, в нее легко выставляется отвертка и именно по ней выставляется датчик относительно плоскости крепления к БДЗ.
Если у вас нет отвертки пятиконечной, придется болты переделывать под плоскую. Для этого пилой по металлу или гравером запиливаем. Откручивают в целом они легко.
ВНИМАНИЕ! Снимайте датчик ХХ аккуратно, в нутри стоит магнит и датчик нужно аккуратно отвести от магнита находящегося на оси КХХ.
Для чего его снимают:
а.) чтобы легче было проверить вращение шторки КХХ.
б.) проверить нет ли ржавчины.
в.) оценить визуально состояние подшипника и смазать его.

Шаг 7. Чистка.
Средство:
ABRO — CARB & CHOKE CLEANER
Чистим чистим чистим. Главное не в закрытом помещение, а то можно надышатся

Шаг 8. Обратный процесс сборки.
Не спеша все главное правильно собираем. Я забыл прикрутить щуп пришлось разбирать воздушок.

Шаг 9. Завершающий и обязательный.
Необходимо провести самообучение мозгов на работу КХХ. Для этого можно скинуть клему на 10 минут или проще всего вытащить предохранитель EFI, который находится в блоке предохранителей под капотом и подождать минуту, а пока собрать весь инструмент
После того как предохранитель вставите, комп сам в течение минут 5-10 выравнит обороты. Не чего программировать не нужно! Как некоторые думаю, компьютер наш самонастраиваемый. По этому если обороты не выравниваются или наоборот зашкаливают на прогретом, есть два варианта — не ровно поставили ДХХ или ДХХ умер.

Ошибки умершего ДХХ
Если ДХХ умирает выдается ошибка самодиагностики при моргающем Check 33 и при считывание со сканера P0505.

Замена ДХХ без снятия БДЗ!
1. Снимаем полностью патрубок от БДЗ к воздушку.
2. Снимаем трос и его крепеж, откручивая две гайки держащиее БДЗ.
3. Снимаем фишку с датчика.
4. И при условие что вы ранее снимали БЛЗ и на болтах имеются запили под плоскую отвертку, откручиваем болты короткой короткой плоской отверткой.
Для чего это нужно, можно легко поменять ДХХ если он все таки умер или смазать подшипник.

Все. Если в чем-то ошибся или есть что добавить, пишите.

OEM/артикул: 22270-21010 кузов: NZE121, NZE124, NZT240, NZE120, NZE121, NZE120, NZE121, NZE121G, NZE124, NZE124G, NZE121, NZE124, NZE121, NZE121N, NZE120, NZE121, NCP20, NCP21, NCP22, NCP10, NCP11, NCP12, NCP13, NCP20, NCP21, NCP22, NCP20, NCP21, NCP25, NCP12, NCP16, NNP10, NNP11, NNP15, NZT240, NCP50, NCP50V, NCP51, NCP51V, NCP52, NCP52V, NCP55, NCP55V, NCP58, NCP58G, NCP59, NCP59G, NCZ20, NCZ25, NCP31, NCP61, NCP85, NCP85G, NCP41, NCP42, NCP50, NCP51, NCP51V, NCP52, NCP55, NCP55V, NCP58, NCP58G, NCP59, NCP59G, NCP41, NCP42, NCP10, NCP13, NCP15, NCP70, NCP75, NZE127, NCP19, NCP61, NCP20, NCP21, NCP22, NCP10, NCP11, NCP12, NCP13, NCP130, NCP131, NCP20, NCP21, NCP22, NCP30, NCP31, NCP34, NCP35, NCP60, NCP61, NCP65 двигатель: 1NZFE, 2NZFE, 1NZFNE

Датчик холостого хода на Toyota Corolla fielder, bb, allex, corolla runx, corolla, corolla spacio, raum, funcargo, ist, allion, premio, sienta

OEM/артикул: 22270-21010 кузов: NZE121, NCP30, NZE121N, NCZ20, NCP20, NCP21, NCP61, NZT240, NCP81G, NZE120 двигатель: 1NZFE, 2NZFE

LiveInternetLiveInternet

  • Регистрация
  • Вход

Метки

Музыка

  • Все (8)

Я — фотограф

  • К приложению

Даришка и реклама!

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Интересы

  • Все (8)

Постоянные читатели

  • Все (67)

Статистика

Отчет: Ремонт двигателя Toyota 1NZ-FE


Начало.
Ехал я на трассе, в горку, со скростью примерно 100-110км/ч, уже к вершине полез за сигаретами, которые лежали на панели и закрывали приборы, мля, а там «масло» горит
на горе остановился, от двигателя металлический стук, заглушил, покурил, проверил уровень — в норме, ничего не понимаю 🙁
минут через 10 завожу — нормально.
Потихоньку проезжаю еще километр, опять горка и опять такая-же лабуда — лампочка «масло» загорелась, остановился, заглушил двиг.
Позвонил знакомым, притащили на галстуке в город. Пока машину оставил у них.

Масло менял всего 3тыр км назад, масло Castrol SLX 0W30, машину купил в прошлом году, пробег был 68400, последний раз по сервисной книжке замена была на 55тыкм. Масло сразу же поменял на вышеназванное и менял его каждые 10тыкм.

Сижу, штудирую и анализирую форумы. Из первых мыслей: забился маслоприемник от того, что масло хорошо отмыло двигатель от всякого «пластилина» и оно все налипло на маслоприемник.

Завтра поеду, буду откручивать поддон.

Часть вторая
В двигателе полный ПЭ 🙁 надо менять двигатель или капиталить, думаю если старый отцовский движок от Москвич-412 сам капиталил, то и 1NZ смогу.

В общем, помаленьку разбираю движок.

1 день: изучал книжку, на улице мороз -32, в сервисе чуть теплее, Снял клапанную крышку и поддон — там полный пипец. Йобанарот, такое ощущение, что японец, который ездил до меня, масло вообще не менял
Куча нагара и отложений. и отложения эти. мягкие. похожи на. мля. сравнить можно с землей смешанной с маслом, от стенок легко отваливаются.

Я раньше на других движках видел отложения, но они были совершенно твердые.

Машина пришла с Япии с пробегом 68400, сразу же поменял масло на Castrol SLX 0W30, менял 3 раза через каждые 10тыкм. (надо было чаще менять), После последней замены проехал примерно 2500км и тут началось

Предположение: Видимо у масла Castrol хорошая моющая способность, весь нагар размягчился и забило маслоприемник и наверняка все маслопроводы.
Судя по алюминиевым ошметкам в поддоне — видимо вкладыш какой-то все-таки провернуло 🙁 проехал на лампочке 4,5км, при скорости не выше 40км/ч — как-то надо было до сервиса доехать в условиях совершенного финансово-полового кризиса (открываешь кошелек, а там куй!)

2 день: получил с Уссурийска обе двери, зеркало (серого цвета) и ветровики, за все с доставкой (1200рэ до Иркутска) получилось всего 13800, для примера в Иркутске ОДНА дверь 9тыр, зеркало 5тыр, ветровиков нет.
кому надо, могу дать тел. человека, который мне все это нашел и прислал. На Дроме познакомились.

отцепляю электрику и навесное, мля все на пластиковых защелках, в сервисе чуть теплее чем на улице, а за бортом -34, Бррр. снял правый привод, с левым проебалсо все послеобеда.

3 день: на улице опять дубак -31 закончил снимать электрику (это ужас на пластиковых клипсах. ), левый привод снимать не стал — вытащил двиг вместе с ним, сломал кучу защелок и клипс, а еще какую-то клему на АКПП, ладно потом разберемся.

когда вытаскивал двиг, забыл рулевое отцепить, хорошо что там резиновые шланги, открутил ГУР совсем, хотя в книжке написано откручивать шланги — нафег.

Очень мешает радиатор кондея и в книжке написано ни чего не откручивать от компрессора.

Вот сижу дома, думаю как жить дальше.

цены в Иркутске:
вкладыши 230 рублей за пару (шатунный/коренной) — максимум 230*9 (4 шатунных + 5 коренных)=2070 руб
ремкомплект (все прокладки, маслосъемные колпачки, сальники и прочая лабуда) = 3850руб
на порш.кольца цены не помню, но не дорого, в пределах 1,5-2тыщи

Читать еще:  1hd fte схема управлением двигателя

Ничего еще не покупал, т.к. еще не знаю чего случилось внутри движка.

З.Ы. Во Владике 1NZ — 17-20тыр, в Иркутске 28-45тыр, но я через знакомых нашел за 22тыр + установка 5тыр, гарантия 1 месяц (при установке в их сервисе) — пока отказался, т.к. финансовый кризис

Мля, фотать забываю

День 4: мля, в Сибири живем, 9 утра, мороз -29, поехал в сервис.
Раскидал движок, провернуло 1, 3 и 4 шатунные вкладыши, завтра поеду шлифовать коленвал.
колечки как ни странно в порядке, не залегли движок масло вообще не ел!

Купил 10литров солярки, паяльной лампой нагрел в ведре соляру до 70-80 градусов (вокруг все китайцы разбежались с перепугу:)) и залил ей головку блока в тазике, оставил на ночь.

Блок приволок домой, набрал полную ванну горячей воды, растворил там пол пачки стирального порошка Тайд и полбанки Фэйри, опустил туда блок, всю ночь отмачивался, утром чистил унитазным ершиком и зубной щеткой — блок стал как новый, в сервисе еще раз продул все каналы сжатым воздухом.

День 5 коленвал повез на шлифовку (адреса точно не знаю, на Синюшке, с маршала Конева поворачиваешь налево (если едешь из центра), по дороге в картинг-клуб Хай-вей, слева на повороте будет гаражный кооператив, там за воротами сразу направо, через 20-30 метров гараж в углу, ни каких вывесок и реклам нет), шлифовке поддается, но тока под 0,75 а вклыдыши бывают тока стандарт 0 (оригинал), рем. 0,25 (оригинал под заказ) и рем. 0,5 (не оригинал, Autowelt)

Коленвал (за 4500рэ) нашел на разборке на Челюскинцев, 1 (перекресток с Трактовой), у них еще один 1NZ в разборе лежит, если кому надо.

День 6:Надо купить сальники, прокладки, вкладыши, герметик, масло в АКПП, антифриз и. чекушку водки, пошаманить перед сборкой двигателя

Сцуко, тут еще и превед-медвед в Иркутск приперся 🙁 все дороги перекрыли.

вкладыши под коленвал не подошли (коренные 900рэ, шатунные 600рэ)
судя по книжке на 1NZ — шатунных — 4 размера и коренных — 6 размеров и все они считаются стандартными. отличия в микронах
в общем шатунные вкладыши я подобрать не смог, болтаются шатуны на шейках

на той-же разборке доплатил и обменял на коленвал с шатунами и поршнями из одного двигателя. Доплатил 3тыр. (Итого 7500рэ.)
Купил герметик ABRO серый — 125руб
комплект прокладок за 2500
две 4-литровых банки ATF-Type IV по 1273руб*2=2546руб

день 7: Воткнул поршневую, затянул коленвал, поставил картер, установил головку и распредвалы.

Поставил цепь, натяжитель и успокоители.

установил переднюю крышку. прикрутил маховик и гидротрансформатор, поставил впускной и выпускной коллекторы.

осталось два датчика, температурный датчик и какой-то конденсатор, стало уже темно и я не нашел куда их воткнуть.

Бросил дроссель в растворитель.

З.Ы. самое тяжкое в сборке двигателя — это отмывать его от отложений и нагара.

день 8: Мля, устал как собака.
вчера сломал температурный датчик 🙁
прикрутил коробку к движку
почистил дроссель и продул форсунки, поставил все навесное
хотел уже ставить двиг на место, сцуко, 2 подушки надорванные, левая вообще порванная! все магазины и большинство авторазборок закрыты — хуле, 23 февраля как никак 🙂

Итого: надо обязательно купить левую и желательно правую и заднюю опоры двигателя, датчик скорости на АКПП (который сломал при снятии движка) и температурный датчик — мля, силу было некуда девать, перекрутил я его.

UPDATE
По дням уже не помню что когда делал, но вот краткий отчет:

УРРРРРААААА. Собрал движок.

теперь немного, уже истории:
после последних действий, на след день поехал по разборкам, купил температурный датчик — 200рэ, новый стоит около тыщи
и датчик скорости на АКПП, тоже 200рэ новый примерно полторы тыщи

в поисках подушек исходил весь Автоград, купил левую оригинал за 1800
стоит под аккумулятором, ее состояние вообще плачевное, я однажды перелопатил всю переднюю подвеску, поменял стойки, рычаг с шаровой, все сайлентблоки и резинки на линках и стабилизаторе, а чуть слышный стук спереди-слева все равно остался , а тут оказывается левая опора двигателя порванная и стучала об что-то, пока не снимешь не увидишь, всего-то 3 болта: 2 снизу и 1 большой сбоку.

новую заднюю опору за 3150рублероидов в условиях жесткой экономии как-то не захотелось покупать, купил на разборке за 1000рэ в нормальном состоянии.

правую менять не стал — нормальная.

поставил движок, все прикрутил и собрал — завел! УРАААА, гудит. проорал я на весь автобокс.
поднял машину на подъемнике, давай прикручивать нижнюю грязезащиту и бампер — МЛЯЯЯЯЯ. МАСЛО КАПАЕТ. СЦУКО. ОТКУДААА.

опустил машину, слева из под головки сочится масло, как раз там где маслянная магистраль от блока к ГБЦ.

теперь все заново снимать двиг и разбирать.

по накатанной, когда уже все знаешь что к чему, разобрал быстро.
откручиваю ГБЦ — болт над маслянной магистралью откручивается туго (( мдя — болт на резьбе надорван
откручиваю дальше — хрясь — отламывается один болт, упс ((, откручиваю дальше — хрясь — второй болт (( йобанарот. 2 болта остались в блоке — как фамилия грузина? Ибанадзе. Все думаю пипец — попал на контрактный двиг (((

посидел — покурил, съездил на стройрынок, купил длинное сверло по металлу из какого-то окуитительно-твердого металла на 5мм (100руб) и набор выкруток (тоже 100руб)

Приехал в бокс, попробовал сверлить, сцуко заворачивается. Хорошо хоть близко сидит и кусочек маленький, отверткой давай колупать — Урррааа. выкручивается.
Со вторым обломышем сложнее, сидит глубоко, болт длиной примерно 20см, облимился в самой глубине, на половине ((, на керн накрутил изоленты верху и внизу, чтобы накернить ровно посередине, накернил, сделал пластиковый цилиндрик из какого-то фломастера, (по внутреннему диаметру как сверло и внешний диаметр под отверстие в блоке) надел его на сверло и сделал дырку ))) вкрутил выкрутку-экстрактор и все, дело сделано! )))

купил новую прокладку оригинал за 900рэ

При новом затягивании головки установил динамометрический ключ не на 29,4 Н*м (как в книжке написано), а на 24 — все хорошо затянулось, навесное установилось и завелось!

Все, закончились мои мучения! УРРРААА.

ИТОГО: могу плюнуть в лицо тем, кто утверждал, что купить контрактный двиг будет проще и дешевле! насчет проще надо поспорить — ждать как минимум 1-2 недели, сальники, подушки и ремни все равно надо было-бы менять, да еще и фиг знает какой двигатель придет, на нем-же пробег не написан.
Двигатель я в самом начале искал и нашел через знакомых за 22тыр + чтобы была хоть какая-нить гарантия, кстати, всего 1 месяц, нужно установить этот двиг у них в сервисе за 5тыр + масло, фильтр, антифриз, ремни, сальники — это в общем получается как минимум 30-35тыр

Я потратил 2 недели своего времени и чуть более 19тысяч вместе с жижами и запчастями

Вместо эпилога:
Спасибо Илье (автосервис «Дальний Восток Тяньхе» на Челябинской, 26, напротив РЭО ГАИ) за предоставленный бокс с подъемником.

Огромное спасибо Лехе за понимание и сотрудничество из авторазборки на перекрестке Трактовая/Челюскинцев (желтый забор синие ворота, за около «трактора из арматуры» на крыше, типа вывеска магазина тракторных запчастей).

Привет двум прикольным девчонкам из пав. №96 (Автоград). Сделали мне хорошую скидку на все жижи 🙂

Всем Тойото- и Лексусоводам рекомендую Автолекс, торгуют тока тойотовским «оригиналом», у них 2 точки: на Павловском и пав. №2 в Автограде — цены адекватные, для примера, оригинальная прокладка ГБЦ везде по Автограду цены от 1200 (совм.) до 2300 (оригинал), я у них купил всего за 900рэ., хотя на некоторые вещи совершенно безумные цены!

И отдельное спасибо моему отцу — за неоценимую помощь!

Добавлено:
Проштудировав многие форумы, где описывали подобную проблему, я ДЛЯ СЕБЯ сделал выводы:
1. именно такое масло Castrol SLX 0W30 попросту «горит» в Тойотовских двигателях серии Z
2. менять масло нужно чаще в ДВА раза, т.е. через 5тыкм. из-за низкого качества отечественного бензина и износа двигателя, на момент добавления записи (25.11.2010) проехал на отремонтированном двигателе уже 44тыкм.
3. Заливать масло только Тойота (Castle), т.к. только оно рекомендовано производителем. Ни у какого другого производителя нет допусков Toyota. Хотя это связано с внутренними законами Японии, у них нет такой строгости по монопольности, как в Европе и в Америке. Ford, Mercedes, BMW, VW и др. раздают допуски всем подряд 🙂 Никакой японский автопроизводитель не дает допуски к использованию запчастей и расходников не-тойотовского производства. Хотя сама Тойота проктически ничего не выпускает, а просто ставит свой лейбл 🙂 Масло — Castle, свечи NGK или Denso, фильтра VIC или DriveJoy, стоки Tokico или Kayaba и т.д.

Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector