0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 406 какой из датчиков на термостате

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

ЗМЗ-406.Снятие и проверка термостата

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Отверткой ослабив затяжку винтов…

…отсоединяем провода от датчиков указателя давления…

…и сигнализатора аварийного давления масла (облицовка радиатора для наглядности снята).


Отсоединяем штекерную колодку от датчиков…

…и указателя температуры охлаждающей жидкости.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления крышки головки блока и отводим в сторону шланг вакуумного усилителя тормозов.

Отверткой ослабляем затяжку хомутов и отсоединяем пароотводящий…

…и верхний шланг радиатора от корпуса термостата.


Поддев шилом пружинную скобу…

. отсоединяем штекерную колодку от датчика блока управления.

Ослабляем затяжку хомута нижнего шланга корпуса термостата.

Шестигранником «на 6» отворачиваем два болта крепления корпуса термостата к головке блока. Между головкой блока и термостатом установлена уплотнительная прокладка.

Снимаем корпус термостата.

Тонкими плоскогубцами вынимаем контровочную проволоку из отверстия наружного болта.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления крышки корпуса термостата…

…и снимаем крышку.

Вынимаем термостат из корпуса.

Снимаем с термостата резиновое уплотнительное кольцо.

Опускаем термостат в прозрачную емкость с водой, нагретой до 100°С.


Термостат должен полностью открыть верхний (основной) клапан и перекрыть нижний (байпасный). По мере остывания воды, термостат должен закрывать основной клапан и открывать байпасный. При 80°С верхний клапан должен полностью закрыться.
Неисправный термостат заменяем.
Устанавливаем термостат в обратной последовательности.

Замена термостата ЗМЗ 405, пошаговая инструкция с фото.

Доброго времени суток уважаемые читатели. Тема сегодняшней записи – замена термостата ЗМЗ 405.

В статье вы найдете перечень инструмента и расходных материалов, необходимых для замены термостата, типовые неисправности термостата, рекомендации по доработке двигателя для упрощения замены термостата в будущем.

Перечень инструмента и расходных материалов, необходимых для замены термостата змз 406-405-409:

  • отвертка (для снятия хомутов патрубков)
  • шестигранник на 6 (для снятия корпуса термостата)
  • рожковый ключ на 13 (для разборки корпуса термостата)
  • тисы (в них будем зажимать корпус термостата для разбора)
  • прокладка корпуса термостата
  • прокладка крышки термостата
  • термостат (обязательно сварить и проверить температуру открытия и закрытия)
  • герметик

Возможно, понадобиться:

  • Охлаждающая жидкость, аналогичная залитой в двигатель.

Последовательность действий по замене термостата.

Шаг 1 – сливаем охлаждающую жидкость, используя кран на радиаторе или блоке двигателя (сольется достаточно для замены термостата из любого крана).

Шаг 2 – при помощи отвертки ослабляем хомуты (верхний и нижний) и снимаем верхний патрубок с крышки термостата.

Шаг 3 – отцепляем (предварительно запомнив, записав или сфотографировав) все провода идущие к датчикам на корпусе термостата.

Шаг 4 – при помощи шестигранника откручиваем корпус термостата

Шаг 5 – зажимаем его в тисы, и располовиниваем открутив верхнюю крышку ключом на 13

Шаг 6 – отчищаем от старых прокладок крышку корпуса термостата, сам корпус и ГБЦ.

Шаг 7 – меняем термостат на НОВЫЙ, меняем прокладки.

Сборка производиться в обратной последовательности.

Все вы поменяли термостат и сэкономили примерно 700-800 рублей.

Лайфхак или как доработать двигатель для замены термостата без снятия его корпуса….

С 1994 года двигатели ЗМЗ выпускаются с идиотским конструктивным дефектом – невозможно поменять термостат без снятия корпуса, так как невозможно выкрутить болт крепления верхней крышки.

Исправляется это при помощи проточки болгаркой стенки ГБЦ и установки болта с меньшей шляпкой , или болта под 6тигранник.

Подробнее про доработку на фото:

с болтом с головкой на 10 открутить не выйдет!

а вот если спилить его шляпку по ширине и высоте…..

вот теперь можно менять без разбора

Типовые неисправности термостата на ЗМЗ 405 и их проявление.

Термостат изменил температурные характеристики.

Это самая частая неисправность на этих двигателях. Дело в том, что отечественные термостаты не отличаются качеством и со временем деградируют. Итогом, как правило, становиться снижение температуры открывания. Как следствие двигатель быстро прогревается, но никогда не прогреется выше определенной температуры (обычно это 50-60 градусов) что ведет к увеличению расхода топлива и ускоренному износу двигателя, а зимой из бонусов вы получите еще и холод в кабине.

Эта неисправность возникает по причине низкого качества термостата.

Термостат заклинил в закрытом положении.

Это вторая по распространенности неисправность термостата. При этой неисправности двигатель кипит! Охлаждающую жидкость выдавливает из расширительного бачка и эксплуатировать автомобиль в этом режиме недопустимо.

Эта неисправность возникает из-за накипи и мусора в системе охлаждения.

Термостат заклинил в открытом положении.

При этой неисправности двигатель будет долго прогреваться и никогда не прогреется выше 50-70 градусов (в зависимости от температуры на улице и режима эксплуатации). В целом ездить с такой неисправностью можно, но не желательно, так как недогрев двигателя чреват его ускоренным износом и повышенным расходом топлива….

Эта неисправность также возникает из-за накипи и мусора в системе охлаждения.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы по замене термостата на ЗМЗ 405, или у вас есть чем дополнить статью, пишите комментарии.

Датчики на корпусе термостата.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Датчики на корпусе термостата.

    Внезапно обнаружил на корпусе термостата еще два датчика. и того три получилось, включая тот, что торчит вперед и шевелит стрелку прибора. Кто-то знает, что это за звери? фотки нет к сожалению, дома фот забыл.

    неужели датчики температуры? О_о

    Один — датчик температуры, второй — кондиционера. Или наоборот? 🙂

    Ворос снимается, разобрался. На G16A 2 датчика температуры ОЖ оказывается, один для прибора другой для компа. И плюс датчик температуры воздуха во впуске, он как раз рядом с корпусом термостата находится.

    Ты издеваешься?
    А как ты электрокулер тогда ставил?

    Вообщето четыре 🙂
    с 2-мя выводами на комп
    1 на стрелку
    1 на контрольку кондера
    1 на впуске воздуха

    Читать еще:  Газель 172412 технические характеристики двигателя

    Последний раз редактировалось exatime; 21.02.2011 в 09:42 .

    [QUOTE=exatime;1099884301]Ты издеваешься?
    А как ты электрокулер тогда ставил?

    на кулер ставил дополнительный датчик, от газельки.
    а кондейный он не на двиге ведь стоит, на ресивере, или кто он там испаритель?

    И давно у нас датчик температуры ВОЗДУХА на впуске стал рядом с корпусом термостата находицца.

    а ты уверен, что рисунок на машину из твоей подписи.

    соврал, стопудово, щас поищу другую картинку.

    ну вот они, под номером 3 и 4, не очень только картинка, тут опять двиг не тот, но у мну датчики именно так стоят.

    терзают меня смутные сомнения. может это не датчики вовсе?

    Ты счас разрушишь все наши восхищения твоим творчеством 🙂

    Двух выводной датчик стоит под крышкой термостата и смотрит вправо от оси двигателя по оси движения
    Одно выводной датчик на кондер стоит прям над двух выводным под крышкой термостата и смотрит вправо от оси двигателя по оси движения
    Одно выводной датчик на стрелку стоит перпендикулярно двух выводному под крышкой термостата и смотрит вперед по оси двигателя по оси движения

    Два последних считаются взаимозаменяемыми, однако есть сомнения, ибо ОЕМ у них разный. и. но похожи

    Датчик температуры воздуха на впуске бывает
    1. отдельный на корпусе воздушного фильтра
    2. встроеный в МАФ

    благодарствую! запасусь пивком и вечером полезу изучать датчики.

    Ты путаешь моновпрысковую машину с инжекторной. картинки даешь от моновпрыска

    Ты откеле кортинки тыришь то не те, тебе же exatime написал какие датчики. у тебя стоят нафиг чет сочинять.

    Сдается мне, джентльмены, что азбуку то krogr не читал. 🙂

    Все понял, все нашел, почитал. был не прав, посыпаю голову пеплом и удаляюсь в глубоком пардоне 🙂

    Пишу в эту тему так как есть подозрения. В воскресение решил поменять термостат — срок да и сопливило потихоньку из под него. При откручивании одного из болтов тот порвался. В связи с отсутствием дрели под рукой пришлось добраться до ближайшего сервиса чтобы высверлить обломок ну и термостат соответственно поменять. С одного раза процедуру мастреам не удалось, пришлось оставить машину до следующего дня. Пришел забирать — не заводится. Говорят ничего не трогали. Через некоторое время сознались что пытались завести (или заводили) со слитым антифризом и вскрытым термостатом. Машина в тепле завелась раза с 10-го. При этом обороты подскакивали до 2 тыс, и потом она сразу глохла, и с 10 раза перестала глохнуть, минуты 2-3 работала на 2-3 цилиндрах (троила) и только после этого заработала ровно. Загорелась лампа чек.
    Отъездил 2-3 часа — все нормально. В понедельник с утра не завелась — крутит бодро стартер, но изредка схватывает только 1 цилиндр. Вечером за полчаса завел с «Быстрым стартом». Так же как и в сервисе — заводилась и глохла, но в итоге завелась. Прогрел, обнулил комп, завел — но стли плавать холостые, и при торможении глохнет. Поездил с пару часов на повышеных оборотах — не помогло = низкие холостые — глохнет. Сегодня опять с утра не завелась.
    Честно — диагностику пока не делал, смогу теперь только на выходных. Поэтому спрашиваю на форуме — может у кого возникала такая ситуация — крякнул датчик температуры ОЖ либо еще что может? БДЗ чистил около месяца назад.

    Ну уж «датчик температуры ОЖ» даже мертвый/отключенный/с садизмом вырванный — здесь совершенно не при чем.
    1. Воткни перемычку и посмотри код диагностики.
    2. Выкинь «Быстрый старт»
    3. . а там посмотрим, скорее всего кудато они слазили.

    Что такое термостат в машине и зачем его менять

    • Для чего нужен термостат в машине
    • Устройство термостата: виды и тип управления
    • Заклинило термостат: признаки
    • В открытом виде
    • В закрытом виде
    • Как проверить работоспособность термостата
    • Термостаты с электронным управлением открытия
    • Проверка без снятия
    • Проверка со снятием
    • Почему ломается термостат
    • Как поменять термостат: пошаговая инструкция
    • Если после замены термостата греется двигатель

    Средний срок службы термостата в современных авто 3 года, но на некоторых машинах менять его приходится чуть ли не каждый сезон. Учитывая то, что раньше в 10–15 летних автомобилях его обычно меняли раз в 5–8 лет, а во многих более пожилых «европейцах» – ни разу, тенденция неутешительная. Разберем, от чего зависит ресурс, почему замена термостата сейчас происходит так часто, причины и признаки его выхода из строя, а также – как правильно поменять термостат.

    Читать еще:  Автосигнализация starline датчик температуры двигателя

    Для чего нужен термостат в машине

    Каждый силовой агрегат автомобиля во время работы сильно нагревается. Чтобы скомпенсировать эффект, для ДВС организована система водяного охлаждения.

    Так же, как электронное тепловое реле замыкает или размыкает цепь, когда ее элементы прогрелись до определенной температуры, термостат – открывает или закрывает путь охлаждающей жидкости по длинному (большому) кругу магистрали охлаждения, через радиатор.

    Устройство термостата: виды и тип управления

    Стандартный механический терморегулятор это – одинарный или двойной клапан, мембрана которого постоянно поджата в закрытом виде пружиной, компенсирующей давление ОЖ, а шток, по которому она ходит – залит в резиновой капсуле термочувствительным воском. Весь узел находится в корпусе с тремя отверстиями. Охлаждающая жидкость – все время протекает через термостат, из одного – в другое. Когда температура антифриза вырастает до рабочей, воск в капсуле тает, расширяется, «тарелка» клапана сдвигается и «впускает» ОЖ из патрубка от радиатора. Открывается большой круг. По мере остывания ОЖ, воск – опять застывает, сжимается, и клапан – закрывается, снова пропуская антифриз только по малому кругу (ГБЦ-помпа-радиатор печки).

    Термостат в автомобиле – деталь очень простая, но не ремонтопригодная. Исключение – залипание пружины из-за расслоения антифриза. Можно попытаться очистить устройство, но это не даст гарантии его дальнейшей нормальной работы, поэтому значительно проще сразу заменить его.

    Терморегуляторы конструктивно делятся на:

    • Механические одноклапанные (без перепускного).
    • Механические ступенчатые, с последовательным открытием просвета.
    • Механические двухклапанные.
    • Электронные (резисторные), или регуляторные одноклапанные модули.

    Расположенный на входе в рубашку охлаждения ГБЦ, электронный модуль сообщается с блоком управления двигателем через контроллер, расположенный отдельно. В случае поломки – неисправная механическая часть, термодатчик и «мозги» – не ремонтируются, их можно только поменять.

    Заклинило термостат: признаки

    Еще до окончательного заклинивания клапана в одном положении, устройство будет спорадически глючить, поэтому обращайте внимание на скачки температуры и средний ее показатель под нагрузкой, на скорости.

    В открытом виде

    Если охлаждающая жидкость постоянно циркулирует по большому кругу, через радиатор, удлиняется время прогрева двигателя до рабочей температуры. Часто это значение вообще не удается достигнуть, указатель «застревает» на отметке 85–90⁰C, при номинальных 95–105⁰C, а на скорости, на трассе – падает до 80 или 70⁰C, не желая прогреваться выше. В прохладную погоду – невозможно нагреть салон. Печка дует едва теплым, или вообще холодным воздухом. Динамика разгона страдает, несколько повышается расход горючего.

    В закрытом виде

    Когда охлаждающая жидкость «заперта» в малом круге – движок будет быстро и сильно греться. Если вы не успеете заметить это по стрелке на панели приборов, мотор «ответит» потерей динамики, а дальше – падением в аварийный режим, «чеком», остановкой.

    • После выхода на рабочую, температура продолжает расти, двигатель «тупит». При любом добавлении газа – ДВС будет перегреваться.
    • В особо запущенном случае – появляется пар из-под капота, ОЖ вытекает из-под крышки расширительного бачка.
    • До этого исправная, АКПП – из-за перегрева начинает «пинаться».

    Как проверить работоспособность термостата

    Проверить термостат можно двумя путями: без снятия, не разбирая систему охлаждения (а в некоторых автомобилях – половину «передка»), или со снятием – извлечь его из корпуса, оценив визуально, мануально, и подвергнув температурному тесту.

    Термостаты с электронным управлением открытия

    Сейчас на большинство автомобилей младше 2010 года устанавливаются именно они, поэтому прежде всего машине нужна диагностика нормальным фирменным сканером. Самая распространенная проблема «по температуре» – это коррозия или перегорание термопар в датчике, на который ориентируется ЭБУ, давая сигнал к открытию большого круга и срабатыванию вентилятора. Плюс, если они есть – сразу будут видны ошибки по помпе, давлению масла, контроллеру вентилятора.

    Проверка без снятия

    Касательно узлов с механическим приводом (восковых), не снимая термостат, можно узнать только то, открывается их клапан, или нет. При какой температуре он срабатывает, время срабатывания, полностью он открыт при работе, или нет – узнать точно, не снимая его – нельзя.

    Простейший тест работоспособности терморегулятора:

    1. На холодном моторе – заведите машину, прогрейте движок примерно до 50⁰C, и пусть работает дальше.
    2. Сравните (рукой) температуру между верхним и нижним патрубком радиатора (в норме верхний – теплый, нижний – холодный).
    3. Прогрев мотор до 85–90⁰C, еще раз сравните. Если нижний (ведущий к ГБЦ) патрубок тоже стал нагреваться – термостат начал открываться, он рабочий.

    Проверка со снятием

    Самая простая проверка занимает две минуты – время достаточное чтобы вскипятить 500 мл воды, и погрузить термостат в емкость с этой водой. Порог срабатывания устройств с механическим приводом (плавлением воска) – лежит в диапазоне 82–105⁰C, поэтому в кипятке рабочий клапан раскроется.

    Если этого не произошло – подогрейте воду, или добавьте немного «свежего» кипятка, чтобы жидкость была ближе к температуре кипения (возможно, настройки конкретного устройства выше, до 110⁰C). Исправный клапан начнет открываться, неисправный – нет. Дальше – остудите воду и проверьте – закрывается ли клапан полностью, при температуре ниже 60 о С.

    Читать еще:  Гидравлические двигатели основные характеристики

    Кроме простой проверки «работает-не работает», сняв устройство, вы сможете убедиться в отсутствии физических помех его полному открыванию и закрыванию: износа или перекоса штока, налипших хлопьев окисла – продуктов распада некачественного антифриза.

    Еще работоспособность определяется соответствием температуры срабатывания термостата расчетному заводскому значению (выбитому прямо на корпусе изделия). Это соответствие вы сможете измерить любым электронным термометром, подогревая воду постепенно. Допустимая погрешность лежит в районе 0,5–1,0⁰C.

    Скорость срабатывания вы можете определить только «на глаз». Жестких заводских стандартов для этой величины нет. Здесь важно – насколько (полностью, или нет) происходит открытие канала. В норме, ход подъема клапана – не менее 1 см.

    Почему ломается термостат

    Основная причина – чье-то желание сэкономить. Либо при очередной замене в систему залили некачественный антифриз, который разъел уплотнители и вызвал коррозию штока, или просто не меняли его много лет. Либо – сам производитель ради удешевления снизил требования к поставщику запчастей, поставив явный «пластилин». Либо – недавно установленные недорогие детали в оригинальной упаковке оказались «рисовой» подделкой.

    Вторая причина – пусть качественные, но неправильно подобранные компоненты.

    Во-первых, при установке «обманки», ЭБУ придется прошивать под другие экологические нормы, а правильно это умеют делать не все (отсюда – ошибки и повышенный расход).

    Во-вторых – если высокофорсированный ДВС рассчитан на работу при 110⁰C, и моментальную скорость реакции электронного клапана, с механическим он будет систематически недогреваться, либо – при резком наборе оборотов перегреваться, детонировать, когда воск «не успеет» за ростом температуры. Что такое детонация для современного двигателя, думаю, объяснять излишне.

    Как поменять термостат: пошаговая инструкция

    Из-за значительных различий в конструкции и архитектуре двигателей разных марок, это руководство – как правильно менять терморегулятор – дано в общем и схематически. На одних автомобилях, чтобы добраться до терморегулятора, обязательно снимать ремень навесного, у других – вынимать помпу (как, например, в автомобилях концерна WAG, где непосредственно рабочий элемент и плата управления терморегулятором совмещены в едином корпусе с водяным насосом), а у третьих – все просто, поэтому смотрим только последовательность и основные моменты.

    1. Установите автомобиль так, чтобы передняя ось была горизонтальной, и находилась чуть выше задней. Зафиксируйте колеса, поставьте машину на ручник.
    2. Если для доступа к узлу потребуется снять расширительный бачок – сначала откачайте из него ОЖ.
    3. Открыв сливную пробку (кран) внизу радиатора, слейте антифриз в емкость. Верхнюю крышку (если она есть) – тоже надо открыть.
    4. У автомобилей с нижним расположением термостата (в блоке) систему нужно осушать, полностью сливая ОЖ. Найдите в мануале самую нижнюю пробку, слейте антифриз с нее.
    5. Освободите доступ к непосредственно детали, сняв патрубок системы охлаждения.
    6. Извлеките термостат, замените его на новый, сменив заодно прокладку (в комплекте).
    7. Наденьте, и хорошо закрепите патрубок, проверьте все видимые части – нет ли трещин или потеков. Если есть – меняйте резину тоже.
    8. Смонтируйте назад все, что было снято, закройте сливную пробку радиатора, залейте новый (или чистый б/у антифриз) до отметки.
    9. Закройте бачок, заведите мотор, прогрев двигатель до нормы. Проверьте уровень ОЖ. При необходимости – долейте.

    Когда меняете антифриз, важно заполнить систему равномерно, не создавая воздушных пробок в ее верхних точках. Для этого на сервисе применяется вакуумное оборудование, полностью извлекающее жидкость, без потерь.

    Если после замены термостата греется двигатель

    По-хорошему, вместе с запчастью нужно менять и жидкость охлаждения, потому, что после длительных перегревов, выкипаний и контакта с воздухом (пока слитая с радиатора ОЖ плещется в тазике) гигроскопичный антифриз меняет стандартное соотношение воды к этиленгликолю в пользу первой, соответственно – становится более агрессивным к металлическим и резиновым элементам системы охлаждения.

    На вид вы не определите (если, конечно, в бачке уже не плавают грязные хлопья), насколько охлаждающая жидкость соответствует норме. Возможно, изначально концентрат был неправильно разбавлен, антифриз был «левым», или доливался водой непосредственно в бачок (если автомобиль недавно куплен с рук – вы можете этого не знать).

    Варианты причин перегрева двигателя после замены термостата, в порядке вероятности:

    1. При доливке охлаждающей жидкости образовалась «воздушная пробка».
    2. Подобран термостат не той «температуры» (слишком горячий).
    3. Врет датчик температуры жидкости охлаждения (окислился контакт термопары).
    4. Вам «криво» установили «обманку», либо залили не ту прошивку (под механический).
    5. Проблема не в самом устройстве, а, что хуже – в прокладке ГБЦ.

    В любом из этих случаев неисправность – серьезная, с ней машина будет постоянно греться, пока вы не исправите положение. Даже если захотите ликвидировать неисправность самостоятельно, вначале нужно правильно определить причину. Если проблемы с системой охлаждения поставили в тупик, вы устали проверять и заменять все подряд – рациональнее съездить на диагностику в нормальный сервис.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector