1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 406 стук нижней цепи

Гремит цепь ГРМ — посторонний шум в двигателе

Почему гремит цепь газораспределительного механизма (ГРМ)

Любой стук или шум в двигателе является признаком неисправности, эксплуатировать автомобиль с таким дефектом недопустимо. Также не следует ездить и на автомобиле, у которого шумит цепь ГРМ – последствия могут быть непредсказуемыми, а в худшем случае, возможно, придется менять полностью силовой агрегат.

Любой цепной привод современного автомобиля имеет определенный ресурс, в среднем замену натяжителей, цепи, успокоителей, звездочек положено производить через 150-250 тысяч километров пробега, срок службы деталей зависит от конкретной модели ДВС. Но комплектующие части ГРМ бензинового двигателя могут выходить из строя раньше положенного срока, и здесь основные причины:

  • несвоевременная замена моторного масла или использование не той марки, которая рекомендована;
  • низкое качество запчастей, обычно недолго «ходят» неоригинальные запасные части;
  • недостаточное количество смазки, слабое давление;
  • конструктивные особенности конкретной модели силового агрегата;
  • неправильно выбранный эксплуатационный режим;
  • некачественное проведение техобслуживания и ремонта.

Одна из самых распространенных неисправностей – заедание плунжера натяжителя или несрабатывание обратного шарикового клапана, часто поломка возникает по причине закоксовывания, образования масляного нагара. В результате слабой натяжки цепи появляется равномерный шум мотора, похожий на работу дизеля, как правило, он хорошо слышен на холостых оборотах, на непрогретом ДВС. От слабой натяжки цепь газораспределительного механизма начинает интенсивно вытягиваться, может перескочить на зубьях.

Что случается при обрыве и вытягивании цепи механизма газораспределения

Когда цепь ГРМ вытянута, она со временем начинает шуметь не только на холостых, но и на более высоких оборотах, в результате продолжительной эксплуатации с цепным шумом:

  • перескакивает цепь, из-за чего сбиваются метки, фазы газораспределения;
  • происходит обрыв привода газораспределительного механизма со всеми вытекающими последствиями.

При перескакивании звеньев цепного привода двигатель начинает работать с перебоями, пропадает мощность, в отдельных вариантах движок может вовсе не запускаться. Если происходит обрыв, как минимум загибает клапана на 16-клапанных ДВС, в худшем случае кроме этого:

  • повреждаются днища поршней;
  • разбивается передняя крышка мотора (может образоваться пробоина);
  • крошатся седла головки блока;
  • возникает задиры на поверхности цилиндров.

В основном обрыв цепи механизма газораспределения грозит капремонтом силового агрегата, нередко из-за дороговизны деталей и самой работы выгоднее купить контрактный двигатель, чем отремонтировать мотор.

Замена цепи ГРМ

Материал цепей современных двигателей уже не обладает той прочностью, которая была характерна деталям привода газораспределительного механизма машин конца 19-го и самого начала 20-го века, а в связи с большой нагрузкой на турбированные моторы ресурс запасных частей в иных случаях не превышает 100 тыс. км. При появлении постороннего шума под капотом необходимо незамедлительно выяснить причину дефекта, у автовладельца всегда есть два варианта:

  • самому разобраться с неполадкой;
  • обратиться на станцию техобслуживания.

При самостоятельной диагностике в первую очередь нужно произвести дефектовку натяжителя, снять его и сделать внешний осмотр. Замена цепи ГРМ своими руками – достаточно непростая и трудоемкая операция, и если на машине установлен ДВС сложной конструкции, лучше доверить ремонт профессиональным мастерам.

Стуки в двигателе

Стуки в двигателе ГАЗ 31105

Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения которых придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Однако можно попытаться самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим ходом или на буксире.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте буксирный трос. Серьезный ремонт поврежденного двигателя будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Зоны прослушивания стуков в двигателе:

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж придется ехать на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления масла горит практически постоянно).

2. Стук шатунных подшипников прослушивается в зоне чуть выше, чем зона прослушивания стука коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на автосервис или в гараж ехать на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

3. Стук поршневых пальцев, прослушивается в верхней части блока цилиндров — опасный; не нагружая двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.

4. Стук изношенных поршней и цилиндров, прослушивается в средней части блока цилиндров — неопасный; не нагружая сильно двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или исчезает.

5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются заменой датчика детонации. Избегая сильно нагружать двигатель, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне автомобиля. Причина — отказ датчика детонации, применение низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо заменить датчик детонации (см. разд. 9 «Электрооборудование«) и применить специальную присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.

6. Стук клапанов — неопасный, можно доехать на автосервис или в гараж самостоятельно. Металлический стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения клапанов. Стук клапанов обычно появляется при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые в этом случае необходимо заменить.

Видео про «Стуки в двигателе» для ГАЗ 31105

Стук гидрокомпенсаторов змз 406 и падает давление масла.
Стук в движке (Сhrysler 2,4)
ЗМЗ 406 Есть идеи, че за стук?

Оборвало цепь ГРМ на 406 двигателе.

Красноярский край. Норильск

14 августа 2015, 20:26 #1

Подскажите пожалуйста при обрыве цепи ГРМ на 406 движке клапона гнёт? Или по везёт и не прийдется снимать головку. Может у кого было такое?

Читать еще:  Двигатель adr работает как дизель

14 августа 2015, 20:32 #2

Babanin Dima, 14 августа 2015, 20:26, #1

Подскажите пожалуйста при обрыве цепи ГРМ на 406 движке клапона гнёт? Или по везёт и не прийдется снимать головку. Может у кого было такое?

Загибает ли клапана при обрыве цепи газораспределительного механизма на двиг.4062

но! при определённом стечении обстоятельств ( высокие обороты,закоксованность втулок и как следствие подвисание клапанов, установка тюнингованных валов) клапана могут таки встретиться с поршнем. есть примеры.

Восточный край Воронежской обл

14 августа 2015, 20:41 #3

У меня один раз обрывало/по не опытности/. Итог, сломаны оба распред вала, головка на выброс/смята очень сильно постель на первых шейках при ломании распред валов/. Передняя крышка на выброс, разнесло в щепки.клапана четыре завернуло. А причина всему этому, не качественное масло зик/в моем случае/, откоторого на поддоне образовался слой салидола и который перекрыл доступ масла к гидронатяжителю.

14 августа 2015, 20:46 #4

ajirkov36, 14 августа 2015, 20:41, #3

У меня один раз обрывало/по не опытности/. Итог, сломаны оба распред вала, головка на выброс/смята очень сильно постель на первых шейках при ломании распред валов/. Передняя крышка на выброс, разнесло в щепки.клапана четыре завернуло. А причина всему этому, не качественное масло зик/в моем случае/, откоторого на поддоне образовался слой салидола и который перекрыл доступ масла к гидронатяжителю.

Андрей так у тебя же должны были быть поршня с выемками или я не прав.

Восточный край Воронежской обл

14 августа 2015, 20:56 #5

феликс, 14 августа 2015, 20:46, #4

Андрей так у тебя же должны были быть поршня с выемками или я не прав.

ВАЗ 2109
Лада Гранта Седан

14 августа 2015, 21:35 #6

На 406 моторе клапана гнёт.

14 августа 2015, 21:39 #7

Медленный, 14 августа 2015, 21:35, #6

На 406 моторе клапана гнёт.

На первых выпусках были поршня прямые, там да, но на поздние стали ставить поршня с выемками там как это возможно, или я не прав?

Восточный край Воронежской обл

14 августа 2015, 21:47 #8

Саш, выемка на поршне обеспечивает сохранность клапана лишь при смещении меток грм на несколько зубьев, а дальше гнет.

Лада Веста
МТЗ-1221

14 августа 2015, 23:10 #9

сколько было с обрывами — ни на одной гнутых не видел.

Красноярский край. Норильск

15 августа 2015, 14:29 #10

У меня двигатель куплен с рук и там тоже было залито масло зик . Двигатель заклинил на малых оборотах. Разлителся верхний натяжитель,порвало верхнюю цепь и лопнула передняя крышка.

Восточный край Воронежской обл

15 августа 2015, 16:09 #11

Babanin Dima, 15 августа 2015, 14:29, #10

У меня двигатель куплен с рук и там тоже было залито масло зик . Двигатель заклинил на малых оборотах. Разлителся верхний натяжитель,порвало верхнюю цепь и лопнула передняя крышка.

Может и не погнуть клапана на малых оборотах. Причина твоей поломки, гидронатяжитель. А вот почему он вышел из строя, нужно разбираться.

Красноярский край. Норильск

15 августа 2015, 17:07 #12

Я когда вскрыл движок то гидронатяжитель был расыпан. А какие могут быть варианты поломки гидронатяжителя?

Восточный край Воронежской обл

15 августа 2015, 18:51 #13

Первое, это недостаток масла на гидро натяжитель/причин по недостатку масла очень много/. А второе и самое распространенное, это запресовка гидронатяжителя криворукими умельцами. Тоесть, когда ставишь гидронатяжитель, после установки нужно открутить торцевую крышку у него, засунуть туда типа отвертки и легонько стукнуть по ней молотком. Почувствуешь, как натяжитель распрегется в рабочее положение. Если по каким то причинам придется снять гидронатяжитель, то перед установкой его нужно сначало запресовать в исходное положение, а потом, после установки распресовать с помощью отвертки и молотка. Я никогда не запресовываю, а всегда ставлю новый/учитывая сколько бед он приносит/. И один новый всегда в запасе. Как загремит, так ставлю. Хотя это проблема первого поколения натяжителей. Современные, как правило не ломаются. Сейчас огромный выбор комплектов/цепи, натяжные шестерни, звездочки, успокоители, гидронатяжители. Бери комплект полный.

Лада Веста
МТЗ-1221

15 августа 2015, 21:40 #14

нее, выходит из строя привод грм совсем не из-за масла.

первое и самое распространенное — пробег, здесь, как ис ремнем, ресурс ограничен, для хорошего грм, особенро цепей, тыс. 120-150 и нужно менять

второе, менее распространенное, преждевременный выход из строя натяжителя, успокоителей и т.д

ну и как указал Андрей, если не верно установлен натяжитель, но здесь «результат» сразу видне.

16 августа 2015, 02:04 #15

Вот как Аджирков Андрей рассказал — точ также было Хотя — поменял заранее — купил импорт супер- пупер — размол с заменой — всего движка

Красноярский край. Норильск

17 августа 2015, 14:13 #16

Столкнулся ещё с одной проблемой. У меня очень сильный нагар на стенках двигателя. Как эффективнее от него избавится?

Восточный край Воронежской обл

17 августа 2015, 21:43 #17

Babanin Dima, 17 августа 2015, 14:13, #16

Столкнулся ещё с одной проблемой. У меня очень сильный нагар на стенках двигателя. Как эффективнее от него избавится?

В смысле на стенках двигателя? На гильзах или внутри блока где коленвал?

Красноярский край. Норильск

18 августа 2015, 02:43 #18

Нагар от хренового масла. В отсеке ГРМ, под крышкой клапанов. Движок я полностью не разберал. Вчера весь вечер с помощью бензина, кисточки и ножа, избовлялся от нагара. Как быть с маслоконалами? Там я точно не достану.и я больше чем уверен что промывочное масло мне тоже не поможет. Как быть подскажите пожалуйста.

18 августа 2015, 07:18 #19

Нагар лучше не бензином оттирать, а расстворителем Любой какой есть 676 или другой вонючий — типа ацетона А каналы — если не разобран движок — даже воздухом не продуешь Масло нормальное зальешь — и в путь

21 марта 2019, 22:46 #20

А не подскажете как проверить можно загнуло или повезло?

Мотор Мастер Клуб

Автодиагностика для любителей и профессионалов

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: 07.09.2021, 11:38

шум в двигателе ЗМЗ 406.3

  • Автор
  • Сообщение

шум в двигателе ЗМЗ 406.3

Сообщение марс » 25.12.2011, 18:00

Сообщение Hasbulat » 25.12.2011, 18:29

Сообщение марс » 25.12.2011, 19:02

Сообщение Hasbulat » 25.12.2011, 19:05

Читать еще:  Чем опасно троение двигателя

Сообщение марс » 25.12.2011, 21:07

Сообщение byksir » 26.12.2011, 00:02

Сообщение S_H_E_F » 26.12.2011, 00:19

Сообщение byksir » 26.12.2011, 00:51

Сообщение сергвлад » 26.12.2011, 01:19

Сообщение марс » 27.12.2011, 23:52

Сообщение spider2 » 28.12.2011, 13:32

Сообщение kbh72 » 28.12.2011, 14:16

Сообщение VL@DIMIR » 28.12.2011, 14:23

почему это промвал не выставлять? где-то тема была про метки на змз-406

и вообще тему в топку гадание со стуками это

Сообщение kbh72 » 28.12.2011, 14:30

VL@DIMIR писал(а): почему это промвал не выставлять? где-то тема была про метки на змз-406

и вообще тему в топку гадание со стуками это

Сообщение kbh72 » 28.12.2011, 14:31

  • ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ
  • ↳ ПРАВИЛА
  • ↳ Объявления
  • ↳ Статьи
  • ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
  • ↳ Установка и обновление ПО «Мотор-мастер»
  • ↳ Motor-scan (сканер)
  • ↳ Архив (вопросы по сканеру)
  • ↳ Motor-Loader (загрузчик)
  • ↳ DiSco, DiSco-Express, Мотор-Тестер, Тест-мастер
  • ↳ История изменений
  • ↳ Другие приборы и датчики
  • ↳ Альфаметр ALC
  • ↳ Архив (Вопросы производителю)
  • МОТОР-МАСТЕР
  • ↳ Disco (осциллограф, самописец и т.д.)
  • ↳ Motor-Tester (системы зажигания)
  • ↳ DiSco-Express (экспресс-диагностика)
  • ↳ Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)
  • ↳ Motor-Loader (загрузчик)
  • ↳ Общие вопросы
  • ↳ Чип-тюнинг ВАЗ, ГАЗ, УАЗ
  • ↳ Чип-тюнинг иномарок
  • ↳ Одометры (программатор одометров)
  • ↳ Общие вопросы
  • ↳ Демонтаж и разборка приборных панелей
  • ↳ Помощь новичкам
  • ДИАГНОСТИКА
  • ↳ Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ
  • ↳ ВАЗ
  • ↳ ГАЗ
  • ↳ УАЗ
  • ↳ ЗАЗ
  • ↳ Диагностика иномарок
  • ↳ Европа
  • ↳ Япония
  • ↳ Азия
  • ↳ Америка
  • ↳ Диагностика дизелей
  • ↳ «Железные» вопросы
  • ↳ Двигатели
  • ↳ Системы питания (железо)
  • ↳ Ходовая часть
  • ↳ Трансмиссии
  • ↳ Кузов
  • ↳ Система выпуска отработавших газов
  • ↳ Смазочные материалы
  • ↳ Инструмент и расходные материалы
  • ↳ Подбор запчастей и комплектующих
  • ↳ Приспособления для диагностики
  • ↳ Электрика и электроника
  • ↳ Автоэлектрика
  • ↳ Сигнализация и музыка
  • ↳ Ремонт ЭБУ и других блоков
  • ↳ Разное
  • ↳ Раздел для начинающих и автовладельцев
  • АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ и ПРОГРАММЫ
  • ↳ Информация о разделе
  • ↳ Виджар
  • ↳ kdv
  • ↳ S.A.W.
  • ↳ DataLook (программа для настройки прошивок)
  • ↳ sts1968
  • КОММЕРЧЕСКИЕ ПРОШИВКИ
  • ↳ О магазине прошивок Motor-Master Chip
  • ↳ Статьи и материалы для начинающих и не только.
  • ↳ Чип-тюнинг
  • ↳ Диагностика
  • ↳ Приборы и приспособления
  • ↳ Информационные материалы
  • ↳ Представители «Мотор-Мастер»
  • ↳ ВАЗ
  • ↳ УАЗ
  • ↳ КОРЕЯ
  • ↳ Kefico 797
  • ↳ Kefico M(G)798 Кia-Hyundai
  • ↳ Bosch ME17911(12) Кia-Hyundai
  • ↳ Bosch ME17921
  • ↳ RENAULT
  • ↳ EMS3132
  • ↳ Valeo 40/42
  • ↳ EMS3120
  • ↳ EMS3125
  • ↳ CHEVROLET
  • ↳ Simtec 7.6
  • ↳ Объявления
  • ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
  • ↳ Общие вопросы
  • ↳ Работа сайта
  • ↳ Общение
  • ↳ Барахолка
  • ↳ Автосервисы (предложение услуг)
  • ↳ Все о нашей работе
  • ↳ Компьютеры, ноутбуки и т.д.
  • Перенесенные темы
  • Список форумов
  • Удалить cookies
  • Связаться с администрацией

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited

Как заменить гидронатяжитель цепи змз 406

Подскажите пожалуйста, как заменить самому гидронатяжитель цепи!Есть ли какие сложности в этом?Стала бреньчать цепь на холодном движке!И ведь гидронатяжителя два, а какой из них менять, верхний или нижний?

Смотрите также

Комментарии 19



сбор разбор 406. все доступно и доходчиво

А я просто болт всунул и крышечкой прижал…40 тыщ. полет нормальный…

После замены прокрути двиг в ручную. Чем больше тем лучше. У меня два года назад, после замены этих самых натяжителей и не проделав данную операцию цепь сразу оборвало.

У меня была такая ситуация нижний не мог вставить звёздочка падала назад и натяжитель не залазил что только не делал будешь снимать смотри в оба.У меня стоят звёздочки как обстоят дела с башмаками я не знаю прими во внимание

А у тебя что натягивает цепь -звездочки, или башмаки?

Если пластиковые башмаки, то первыми изнашивается верхний башмак и простой замены гидронатяжителя будет недостаточно -судя по симптомам, натяжитель уже на последнем витке работает. Поэтому частично решить проблему можно, подложив в крышку натяжителя шайбу толщиной 2-3 мм, чтобы натяжитель дальше выходил. Так ему хватит натянуть даже изношенную цепь.
Но лучше проверить износ и при необходимости поменять верхний башмак нятяжителя, иначе он может обломаться и тут уже недалеко до обрыва цепей.
НИжний башмак, как и нижний натяжитель, служит значительно дольше, чем верхний

Так как гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей в процессе эксплуатации.

Плунжер 4 установлен в корпусе 5 .

В плунжер вставлена пружина 6 , которая сжата резьбовой пробкой 1

В пробке 1 установлен обратный шариковый клапан 2

На плунжер 4 надеты запорное кольцо 3 и стопорное кольцо 7.

На рисунке натяжитель показан в нерабочем «заряженном» состоянии, когда стопорное кольцо 7 удерживает плунжер 4 от перемещения.

Чтобы привести натяжитель в рабочее состояние, «разрядить» его, нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо 7 переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, и под действием пружины 6 плунжер переместится из корпуса 5

На двигатель гидронатяжитель устанавливается в заряженном состоянии.

Плунжер 4 под действием пружины 6 и масла, поступающего через клапан 2 из системы смазки двигателя, нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер 4 дальше выходит из корпуса 5, при этом запорное кольцо 3 перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя, например, при изменении режима работы двигателя плунжер 4 перемещается назад в корпус 5 на ширину проточки под запорное кольцо 3.

При этом он сжимает пружину 6

Кроме того, клапан 2 закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Гидронатяжители верхней и нижней цепей абсолютно одинаковые.

Снятие и разборка

Отвернуть болты 1, придерживая крышку 2, так как на нее воздействует усилие пружины.

Затем осторожно снять крышку 2 с прокладкой крышки и шумоизоляционной прокладкой гидронатяжителя

Вынуть гидронатяжитель из канала в головке блока.

Отвернуть резьбовую пробку 1.

Гидронатяжитель запрещается зажимать в тисках, поэтому нужно зажать в тисках ключ и вставить в него гидронатяжитель.

Снять пробку 1 и вынуть пружину 2.

Вынуть плунжер 1 из корпуса 2 гидронатяжителя

Осмотр

Запрещается разукомплектовывать плунжер и корпус гидронатяжителя.

После разборки все детали промыть в бензине и просушить.

Читать еще:  Электронный ограничитель оборотов двигателя схема

Осмотреть плунжер, если на его поверхности есть задиры или забоины, поломано запорное или стопорное кольцо, гидронатяжитель нужно заменить.

Осмотреть корпус. Если на внутренней поверхности корпуса имеются задиры, глубокие царапины или повреждены кольцевые канавки под запорное кольцо, гидронатяжитель заменить.

Плунжер в корпусе должен перемещаться свободно. Если плунжер в каком-либо положении «заедает» в корпусе, гидронатяжитель заменяют.

Плунжер должен перемещаться в корпусе, когда запорное кольцо вошло в кольцевые канавки на корпусе, только в направлении, в котором он перемещается под действием пружины. Если плунжер перемещается в обратном направлении, гидронатяжитель заменить.

Сборка и установка

Перед сборкой смазать плунжер и внутреннюю поверхность корпуса моторным маслом. Для сборки гидронатяжителя рекомендуется изготовить оправку, размеры которой показаны на рисунке: «Зарядка» гидронатяжителя с помощью кольца.

Зажать вертикально оправку в тисках.

Установить на оправку корпус гидронатяжителя.

Вставить в корпус плунжер до упора стопорного кольца плунжера в оправку.

Вставить в плунжер пружину и заполнить натяжитель моторным маслом.

Сжимая пружину, завернуть резьбовую пробку. При этом стопорное кольцо плунжера должно войти в проточку на корпусе и удерживать плунжер от перемещения, т.е. натяжитель будет заряжен.

Снять гидронатяжитель с оправки. Не нажимать на плунжер, так как при этом стопорное кольцо плунжера выйдет из проточки на корпусе и плунжер выйдет из корпуса, т.е. гидронатяжитель будет разряжен.

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом: согнуть кольцо из полоски металла толщиной 1,0 мм и высотой около 15 мм.

Для этого можно использовать кусок ленты от старого ленточного хомута; вставить плунжер в корпус гидронатяжителя так, чтобы стопорное кольцо на плунжере встало напротив проточки в корпусе; положить согнутое кольцо на стол.

Установить на него корпус с плунжером так, чтобы кольцо вошло между корпусом и плунжером до упора в стопорное кольцо; вставить в плунжер отвертку и легким ударом молотка по отвертке передвинуть плунжер вниз.

При этом стопорное кольцо переместится на больший диаметр проточки на плунжере и войдет в проточку на корпусе, удерживая плунжер в заряженном состоянии; вставить в плунжер пружину.

Заполнить натяжитель моторным маслом и завернуть пробку, преодолевая усилие пружины; вынуть изготовленное кольцо. Не нажимать на плунжер, чтобы не разрядить гидронатяжитель.

Смазать моторным маслом канал для гидронатяжителя в головке блока и установить туда гидронатяжитель до упора в башмак натяжителя. На гидронатяжитель не нажимать, чтобы не разрядить его.

Установить в крышку 2 резиновую шумоизоляционную прокладку. Установить крышку 2 с прокладкой на головку блока, завернуть болты 1.

Отвернуть пробку 3 и через отверстие под пробкой нажать подходящим стержнем на гидронатяжитель, переместив его до упора, и затем отпустить.

Гидронатяжитель разрядится, его корпус под действием пружины упрется в крышку 2 и цепь будет натянута. Завернуть пробку 3 в крышку 2.

Таким же образом снимают и устанавливают гидронатяжитель нижней цепи.

Гидронатяжитель упирается в торец натяжного устройства (у меня звезды), здесь газелист дал совет: www.gazelleclub.ru/forum/…hitelia-tcepi-ne-snimaia/ но вообще не хочется чтобы в масле какие то там картонки плавали.

ЗМЗ не предлагать, я их и поставил — теперь как трактор.

Recommendations

Comments 22

По поводу вариантов без снятия все уже высказались), могу сказать только по выбору натяжителя — для меня теперь выбор только ISAI, надоели лотереи с гидронатяжителями, у большинства механических, представленных на рынке частенько рейка выполнена из сырого металла, в итоге перестаёт держать преднатяг.

те что по центру в каталоге… в крышке гидронатяжителя есть пробка… выкрути её перед установкой, далее бери заряженный гидрик, вставляй его на место, закрывай крышку, притягивай 2мя болтами… после уже так сказать почти затянутой крышки, бери шток (штырь) чтобы он проходил в отверстие крышки и нажми на гидронатяжитель он должен рассухариться, там стоит стопорное кольцо… был бы у меня мой соболёк, я бы снял видео как менять гидронатяжители… точно не помню но кажется в БЖ на моей странице что то есть… глянь.

А я разве спрашивал как их менять? Их только хромой или ленивый не заменит, суть была в том, что изложено на картинке в первом посте. Все решилось наклоном машины.

Когда гидронатяжитель ставил, ты крышку гидронатяжителя герметиком мазал? Какую прокладку ставил(фирма)? гидронатяжитель меняется не снимая поддона

Герметиком не мазал, прокладка зеленая Фритекс, ГРМ менял комплектом, нижний ставил еще без поддона и звезду приходилось приподнимать снизу по описанной выше причине.

Натяжитель LS Люкс Сервис Ракета. И ничего более.

Да это я уже уяснил, мне больше интересно как нижний без снятия поддона поставить?

Лс групп бери натяжители. Они не раскручиваются и собраны добротно. В борт журнале есть инструкция по перезарядке.

Наверно их и возьму вот только как нижний поставить, не снимая поддон?

Ничего лучше в голову не приходит чем наклонить двигатель отвернув от одной подушки и установив авто на домкрат, наклона в 20 градусов должно хватить для аккуратной установки натяжителя.

Я бы наверное все-таки поддон снял, заодно и грязь из него вытряхнул.

Я тоже про наклон машины думал. Да я только ГРМ комплектом сменил, поддон на герметике с прокладкой 405 ЕВРО-3 за 450 руб. Ваще ваще не хочется все это отрывать…

не суй туда никакие картонки, коли гидрики хочешь сберечь. И на ЗМЗ зря гонишь, причину надо искать.

На змз еще гнать и гнать, еще что его и подделывают. Весь ГРМ Прогресс, а гидронатяжители ЗМЗ, но возможно паленка, а стучат точно они:

стучит, конечно он. но звук, как будто в на нем давления масла нет вообще. если думаешь, что дело именно в натяжителе, попробуй БОН. на практике зарекомендовали себя неплохо

не суй туда никакие картонки, коли гидрики хочешь сберечь. И на ЗМЗ зря гонишь, причину надо искать.

От того, что продают под клише змз и двойной ресурс газ держаться нужно как можно дальше. Эти «оригинальные запчасти» наш завод закупает у китайских конторок разной степени паршивости и ставит свою «оригинальную» наценку. Лучше поизучать отзывы и найти неплохие аналоги, даже тот же Китай на в 2-3 раза дешевле.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector