5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ahl схема ремней

Подробная инструкция как правильно менять ремень генератора

Двигатель автомобиля укомплектован комплектующими (генератор, компрессор кондиционера), приводимыми во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и ломается, что может привести к разрыву. Необходимость замены ремня генератора самостоятельно может возникнуть, если проблема возникла в дороге и вне службы.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены ремня привода электрогенератора указана в сервисной инструкции автомобиля. Обратите внимание, что срок службы одной и той же машины, поставляемой на разные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, что вызывает дальнейшую деградацию материала, из которого изготовлено изделие.

Например, Volvo рекомендует произвести первую замену после 80 000 автомобилей. км, а каждую последующую замену проводить через 60 тыс. км. При этом в машинах с европейского рынка замена ремня производится каждые 180 тысяч. км. На автомобилях ВАЗ этот товар редко используется больше 30 тысяч. км.

Распространенным признаком удлиненного ремня является свист, который возникает при запуске двигателя или после проезда по луже. Источником шума является скольжение материала ремня по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и появляется снова при запуске двигателя или после очередной лужи. В этом случае владелец должен проверить натяжение ремня и попытаться вернуть его в норму.

Что влияет на износ?

Факторы, влияющие на срок службы приводного ремня:

  • Условия эксплуатации изделия. Попадание пыли, абразивов или химикатов значительно сократит срок службы ленты. Длительное использование при низких температурах окружающей среды негативно сказывается на материале.
  • Состояние шкивов. Биение или несоосность повредят дорожку качения и край ремня.
  • Напряжение. Низкое или чрезмерное натяжение ускоряет износ ремня.
  • Дата изготовления ремня. Резина подвержена старению, поэтому при упаковке на складе ремень может испортиться. Кроме того, отрицательно сказывается неправильное хранение.
  • Производитель ремня. Есть изделия небольших компаний из некачественных материалов. Такие ремни могут выйти из строя после нескольких тысяч километров пробега.

Как проверить ремень?

Следует не только проверять состояние ремня, но и периодически. Большинство производителей автомобилей рекомендуют визуально проверять ремень и его натяжение каждые 6 месяцев или после 25000 километров пробега. км. Не имеет значения, едет машина или припаркована.

Примерная последовательность проверок:

  • Откройте капот машины. Приводной ремень находится на шкиве со стороны коленчатого вала. Тщательно проверяйте состояние и напряжение, не приближаясь к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что вентилятор может запуститься в любой момент, даже при холодном двигателе.
  • Проверьте визуальное состояние, повернув внутреннюю часть ремня к свету. Недопустимы трещины, потертости и отслоение изделия. Если повреждение произошло на небольшом участке, ремень считается непригодным для дальнейшего использования. Элемент протягивается через кривошип коленчатого вала с помощью центральной гайки.
  • Натяжение провереноизмеряется прогиб под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм отклоняющая балка должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями 300-450 мм допускается прогиб на 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора с максимальной нагрузкой, т.е. включить всех потребителей энергии, кроме стартера. Если свиста нет — натяжения достаточно.

Как натянуть ремень

Если поверхность Если на ремне нет трещин и разрывов, попробуйте его натянуть. Эта процедура подходит как для автомобилей российского производства, так и для иномарок, оснащенных ручным ручным натяжителем, которым зачастую является сам генератор. Ремень натягивается до тех пор, пока он не перестанет скользить по шкивам. Автолюбитель должен помнить, что чрезмерное напряжение нагружает подшипники генератора и заставляет их перестать работать.

Если натяжение ремня не позволяет нормально работать, замените деталь. Не устанавливайте прокладки под натяжные шкивы, так как это приведет к увеличению длины ремня.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена ремня привода генератора не является проблемой для большинства водителей. После удаления использованной полосы рекомендуется проверить картину износа. Если у него есть повреждение кромок и контактов, это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае найдите поврежденный компонент и замените его. Нет смысла ставить новый ремень на поврежденный шкив, так как резина быстро изнашивается на острых кромках. При замене ремня следуйте последовательности, рекомендованной производителем автомобиля.

При замене приводного ремня генератора может потребоваться установка нового натяжителя и связанных с ним крепежных элементов. Список деталей, которые необходимо заменить, см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Что понадобится для замены?

Прежде чем пытаться заменить ремень генератора, приготовьте набор инструментов и расходных материалов (приведен максимальный перечень):

  • гаечные ключи и головки;
  • новый ремень и натяжной ролик;
  • возвратный стержень для крепления шкива
  • лопата монтажная для снятия ремня
  • нож;
  • защитные перчатки;
  • лист бумаги и карандаш, чтобы нарисовать схему установки.

Новый приводной ремень вторичного рынка может быть на несколько миллиметров длиннее оригинального. Разницу в длине компенсирует натяжитель.

Схема

Установить ремень на моторы с двумя или тремя шкивами несложно. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на двигатель с более чем одним шкивом. В этом случае рекомендуется составить схему установки изделия. Такое мероприятие ускорит процесс установки и позволит избежать ошибок.

  • 1 — шкив коленчатого вала;
  • 2 — шкив генератора;
  • 3 — шкив направляющий;
  • 4 — муфта компрессора кондиционера;
  • 5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода подкачивающего насоса;
  • 6 — ремень;
  • 7 — натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура различается в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции по замене ремней на популярных автомобилях. В других автомобилях операция аналогична.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Для замены ремня на автомобиле ВАЗ Грант без натяжителя можно действовать по алгоритму:

  • Ножом отрежьте старую полоску.
  • Чтобы включить 3-4 оборота, поверните снизу болт крепления генератора.
  • Полностью открутите верхний крепежный болт и выньте его из отверстия.
  • Сдвиньте генератор вперед, пока монтажный выступ не окажется позади кронштейна.
  • Закрепите механизм проволокой или другим способом.
  • Наденьте ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы используют дополнительное устройство, чтобы удерживать ремешок на устройстве во время его надевания.
  • Используйте гаечный ключ, чтобы повернуть вал двигателя, чтобы ремень полностью подошел.
  • Зафиксируйте генератор в исходном положении. Проверить работу узлов при полной нагрузке и разных оборотах коленчатого вала.
Читать еще:  Что такое техобслуживание двигателя
На Киа Сид

Ремень генератора можетзаменить следующим образом:

  • Снимите крепежный болт наверху генератора.
  • Поднимите стопорный винт вверх из направляющего гнезда.
  • Поверните устройство к нижнему винту. Если крепление «заблокировано», генератор можно повернуть, слегка постучав молотком по дереву.
  • Снимите использованный ремень и прижимной ролик.
  • Затем установите новый шкив, и только после этого можно смонтировать ремень.
  • Натяните ремень в соответствии с инструкциями в Руководстве оператора. Проверить работу прибора, при появлении свиста немного увеличить напряжение.
На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Volkswagen Polo Sedan с автоматическим натяжителем:

  • Ослабьте натяжение ремня, ослабив болт крепления натяжителя. Размер гайки 16 мм.
  • Поверните монтажный кронштейн шкива против часовой стрелки. Пружина растяжения сжата, что затрудняет ее вращение.
  • Осторожно снимите ремень со шкивов, коленчатого вала и приводных агрегатов.
  • Снимите шкив с помощью головки на 16 мм, вставленной в выемку под генератором. Если шкив не заменен, он фиксируется в положении сжатия металлическим стержнем, вставленным в отверстие в корпусе.
  • Наденьте ремень на шкивы, затем осторожно отпустите натяжитель. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяжения продукта.

Двигатель Great Wall 491QE

Китайские моторостроители разработали очередную модель двигателя. За основу был взят японский 4Y компании Тойота. В Китае он производится по лицензии японской автомобильной корпорации Toyota Motor Corp. Ltd.

Описание

Инженеры китайского автоконцерна Great Wall Motors в 2001 году доработали хорошо известный японский 4Y и внедрили в производство качественно новый силовой агрегат. Замена головки блока цилиндров, ГРМ и многих других узлов и механизмов существенно изменили не только внешний вид предшественника, но и внутреннее содержание.

Двигатель 491QE представляет собой рядный четырехцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 2,2 литра и мощностью 105 л.с. при крутящем моменте 190 Нм.

Двигатель устанавливался на китайские модели автомобилей:

  • GW Safe (2001- 2009);
  • GW Wingle (2006-2011);
  • погрузчики Geneo (с 2001).

Блок цилиндров на 491QE-3 имеет ребра жесткости. В перспективе он станет взаимозаменяемым с блоком 491QE.

ГБЦ не взаимозаменяемая с головкой 491QE-3, т.к. выше на 0,5 мм. Последняя для их отличия имеет метку Е3.

Поршни стандартные, с тремя кольцами, два из которых компрессионные и одно маслосъемное. Головки поршней имеют анодированное покрытие. Особенность заключается в том, что замена поршней не пропорциональная – с 491QE-3 на 491QE допустима, а наоборот нет. Это является результатом изменения толщины поршневых колец.

Коренные и шатунные вкладыши на рассматриваемом двигателе несколько шире, но это не является препятствием для их равноценной замены в обеих моделях.

Конструкция ГРМ – нижневальная, с цепным приводом.

Впускной воздуховод на 491QE расположен сбоку (на 491QE-3 спереди).

Имеются значительные различия в системе электронного впрыска топлива, как во внешнем виде ее узлов, так и в местах их установки.

Стабильная работа двигателя происходит только на рекомендованном бензине. Понижение или повышение октанового числа вызывает перегрев двигателя.

Особого внимания требует система смазки. В инструкции по эксплуатации вашего автомобиля подробно расписаны сроки замены и рекомендуемые марки масла. Уточнение по срокам. В СМИ, в том числе и интернете часто встречается срок необходимости замены масла через 7000 км пробега автомобиля. Эта цифра не всегда соответствует истине. Например, в «Руководстве по ремонту и эксплуатации GREAT WALL SAFE / DEER SAILOR / SING / PEGASUS. Модели с бензиновыми двигателями: GW 491 ОЕ — 2.2 л.» в гл.5 указана рекомендация производителя: «Смена масла через 5000 км или 3 месяца, фильтра через 10000км».

Технические характеристики

ПроизводительGreat Wall, Китай
Объем двигателя, см³2237
Мощность, л.с105
Крутящий момент, Нм190
Степень сжатия8,8-9,1
ГБЦалюминий
Диаметр цилиндра, мм91
Ход поршня, мм86
Клапанов на цилиндр2
Регулирование фаз газораспределениянет
Гидрокомпенсаторы+
Расположение распредваланижнее
Привод ГРМцепь
Система питания топливомMPI, распределенный впрыск DELPHI и Bosch
Топливобензин АИ-92
Турбонаддувнет
Система смазки, л4,2
Свечи зажиганияF6RTC или DENSO W16EX, BOSH WR8D, NGK BPR5E
Порядок работы цилиндров1-3-4-2
Экологические нормыEuro 2/3**
Ресурс работы, тыс. км500-550

*первая цифра для 491QE; **двигатель существовал в двух модификациях. 491QE соответствует экологическим нормам Euro 2, а его собрат, 491QE-3 – Euro 3.

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Представление о двигателе станет наиболее полным при ознакомлении с дополнительными факторами.

Надежность

Надежность ДВС не вызывает сомнений. Это подчеркивает его ресурс. Простое устройство мотора так же способствует увеличению безотказности в работе.

Но при этом все автолюбители подчеркивают, что надежность двигателя всегда на должном уровне только при строгом соблюдении всех рекомендаций производителя.

Отдельно упоминается о выборе стиля езды. Этот двигатель не приспособлен к максимальным нагрузкам в течение длительного времени. Приводился пример, как при езде с постоянной скоростью 140 км/час через несколько минут прогорала прокладка ГБЦ. Это, конечно плохо. Но внедорожники (куда устанавливаются этот мотор) предназначены не для максимально быстрой езды, а для поездок по плохим дорогам. Да и производитель рекомендует скоростной режим выдерживать в пределах 90-120 км/час. Так что получается, что в приведенном примере «вины» двигателя нет. Он как был надежным, так им и остался.

Единственное мнение тех, кто придерживается рекомендаций производителя – двигатель нельзя сломать, выдерживая необходимый темп эксплуатации.

Слабые места

Несмотря на очень высокую надежность, автовладельцы отмечают наличие и слабых мест. Самой большой «бедой» двигателя является прокладка головки блока цилиндров. Она требует к себе самого пристального внимания, особенно в период обкатки автомобиля.

Прогорание прокладки вызвано нарушением затяжки болтов крепления ГБЦ. Производитель рекомендует проверять их затяжку через каждые 1000-1500 км. пробега автомобиля. Причем прогорание прокладки отмечается только на двигателях, где операция по затяжке болтов не проводилась.

Выявлены недостатки в системе охлаждения. Примерно через год эксплуатации двигателя возникают сбои в системе, приводящие к перегреву. Опытным путем обнаружена первопричина этого явления. Оказывается, радиатор ОЖ склонен к быстрому засорению ячеек. Понятно, что теплоотдача уменьшается, вероятность перегрева возрастает.

Делаем вывод – при своевременном и полноценном обслуживании двигателя и его систем, слабые места абсолютно не проявляются.

Ремонтопригодность

Мотор отличается высокой ремонтопригодностью. Расточка гильз под необходимые ремонтные размеры позволяет легко делать капитальный ремонт несколько раз. Не возникает проблем и с запчастями. В любом интернет-магазине всегда в наличии любые детали и узлы для двигателя, как оригинальные, так и их аналоги. Кстати, нужно отметить, что запчасти для 491QE довольно дешевые в сравнении с аналогами для других двигателей.

Как вариант, можно найти б/у детали на многочисленных разборках. И хотя продавцы таких запчастей дают гарантию на продукцию, шанс приобрести некачественную деталь остается довольно высоким.

Детали и узлы для ремонта агрегата можно смело брать с других двигателей. Например, очень много взаимозаменяемых запчастей находится на японском двигателе серии 4Y. Более того, по информации в интернете, некоторые наши «народные умельцы» ухитрялись использовать без переделки некоторые детали с двигателя нашей отечественной «Волги».

Мотор настолько прост, что ремонт любой сложности можно осуществить своими руками. Понятно, что опыт выполнения подобных работ и наличие специального инструмента стоят во главе угла.

Для наглядности простоты ремонта представлен видеоролик, где показан процесс замены прокладки головки блока.

Об обслуживании и ремонте двигателя подробно написано здесь.

Китайский двигатель Great Wall 491QE вобрал все положительные качества японского 4Y и считается одним из лучших в своей линейке. При соблюдении всех правил эксплуатации он способен служить не один десяток лет без серьезных поломок.

Проверка, регулировка натяжения и замена ремней приводов

На автомобиле Hover установлено три поликлиновых ремня привода вспомогательных агрегатов (в зависимости от комплектации, возможно другое расположение агрегатов и количество ремней). Натяжение ремней регулируется вручную.


Расположение ремней на двигателе: 1 — ремень привода генератора и насоса системы охлаждения; 2 — ремень привода насоса гидроусилителя руля и насоса системы охлаждения; 3 — ремень привода компрессора климатической установки

Схема привода компрессора климатической установки

1 — шкив коленчатого вала; 2 — ремень; 3 — ролик натяжителя ремня; 4 — натяжитель ремня; 5 — регулировочный винт; 6 — компрессор климатической установки; 7 — шкив компрессора; А — место приложения усилия при проверке натяжения ремня

Схема привода насоса гидроусилителя рулевого механизма и насоса системы охлаждения

1 — гайка болта нижнего крепления насоса; 2 — насос гидроусилителя; 3 — шкив насоса; 4 — стопорный болт; 5 — ремень; 6 — шкив насоса системы охлаждения; 7 — шкив коленчатого вала; А — место приложения усилия при проверке натяжения ремня

Прогиб нового ремня гидроусилителя: 5-7 мм, старого ремня: 7-9 мм, при усилии 98 Н.

Схема привода генератора и насоса системы охлаждения

1 — гайка болта нижнего крепления генератора; 2 — генератор; 3 — шкив генератора; 4 — стопорный болт; 5 — ремень; 6 — шкив насоса системы охлаждения; 7 — шкив коленчатого вала; А — место приложения усилия при проверке натяжения ремня

Проверку ремней следует проводить через каждые 7000-8000 км пробега, а также в случае слабого натяжения ремня (что проявляется например как сильный визг при резком нажатии педали газа, включении мощных электропотребителей или кондиционера).

Так же следует проверить состояние подшипника натяжного ролика ремня компрессора кондиционера. После снятия ремня проверить состояние ролика, вращая его рукой. Если ролик имеет люфт, издает сильный шум или заедает при вращении, его необходимо заменить.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

1. На автомобиле с АКП переключаем селектор режимов работы автоматической коробки передач в положение N, а на автомобиле с МКП переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2. Открываем капот.

3. Визуально проверяем состояние ремней привода вспомогательных агрегатов с внутренней стороны на доступном для осмотра участке ремня (на фото видны внутренние поверхности только двух ремней, третий — ремень привода компрессора климатической установки проверяем аналогично).

4. Чтобы осмотреть ремни по всей длине, торцовым ключом поворачиваем коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива.

На ремне не допускаются трещины, порезы, расслоения, выступание корда. Не допускается замасливание ремня, так как это сокращает срок его службы. Неисправный ремень необходимо заменить (см. ниже). Следует также устранить причину попадания масла на ремень.

Необходимо также проверить натяжение ремней. Для этого прикладываем к каждому ремню предписанное усилие в месте указанном стрелкой на схемах выше и измеряем получившийся прогиб. Результаты сравниваем с указанными в таблице. Если величина прогиба больше предписанной, подтягиваем ремень. Регулировка натяжения ремня потребуется и после его замены. Натяжение ремней регулируется вручную.

ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ РЕМНЕЙ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

*Номер по каталогу для ремня типа: 4РК S85 SMD186125 или 8103012-К00; для 4РК 1100 3412011-К00.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА КОМПРЕССОРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

1. Накидным ключом на 14 мм ослабляем стопорную гайку.

2. Накидным ключом на 14 мм вращаем регулировочный винт по часовой стрелке (если нужно подтянуть ремень) или против (если нужно ремень ослабить).

3. Затягиваем стопорную гайку моментом 22 Нм. подтягиваем регулировочный болт по часовой стрелке моментом 10 Нм и проверяем натяжение ремня. При необходимости повторяем регулировку.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА НАСОСА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА И НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

1. Торцовым ключом на 13 мм через отверстие в шкиве насоса ГУР ослабляем затяжку стопорного болта.

Чтобы не повредить окружающие насос алюминиевые детали, упирайте монтажную лопатку только в стальной кронштейн.

2. С помощью монтажной лопатки отодвигаем насос от двигателя и затягиваем стопорный болт моментом 25 Нм и проверяем натяжение ремня. При необходимости повторяем регулировку.

3. Проверяем затяжку гайки болта нижнего крепления насоса гидроусилителя моментом 44 Нм.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЯ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА И НАСОСА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

1. Ключом на 12 мм ослабляем гайку болта 2 нижнего крепления генератора и стопорный болт 1.

2. Ключом на 12 мм вращаем регулировочный болт по часовой стрелке (если нужно подтянуть ремень) или против (если нужно ремень ослабить).

3. Затягиваем стопорный болт моментом 25 Нм. подтягиваем по часовой стрелке регулировочный болт моментом 10 Нм и проверяем натяжение ремня. При необходимости повторяем регулировку.

4. Затягиваем гайку болта нижнего крепления генератора моментом 44 Нм.

ЗАМЕНА РЕМНЕЙ

Привод каждого вспомогательного агрегата выполнен отдельным ремнем. Поскольку ремни установлены последовательно, для замены, например, ремня привода насоса гидроусилителя руля необходимо снять ремень компрессора климатической установки, а для замены ремня генератора — все ремни. Поэтому целесообразно заменять все ремни сразу. Но при необходимости можно заменять ремни и по отдельности. На ремни, которые будут повторно установлены, перед снятием следует поставить метки, указывающие направление движения ремня, чтобы при сборке установить их в прежнее положение. После снятия ремней следует проверить состояние соответствующих натяжных роликов и, при необходимости, заменить их.

1. Наносим на все ремни, которые будут сняты и вновь установлены, стрелки, указывающие направление их движения.

2. Максимально ослабляем натяжение ремня привода компрессора климатической установки

После снятия ремня компрессора климатической установки следует проверить состояние подшипника натяжного ролика. Если при вращении ролика его подшипник издает сильный шум, заедает, либо имеет заметный люфт, ролик необходимо заменить

3. Снимаем ремень

4. Максимально ослабляем натяжение ремня привода насоса гидроусилителя рулевого механизма и насоса системы охлаждения. (см. выше)

5. Снимаем ремень.

6. Максимально ослабляем натяжение ремня генератора (см. «регулировку» выше), выводим натяжной болт из зацепления с кронштейном и максимально придвигаем генератор к блоку двигателя.

7. Снимаем ремень.

8. Устанавливаем ремни в обратной последовательности, согласно нанесенным меткам и регулируем их натяжение (см. выше), После установки каждого ремня, поворачиваем коленчатый вал не менее чем на два оборота, следя за тем, чтобы ремень двигался по канавкам шкивов. В случае необходимости поправляем ремень и повторяем проверку.

Моменты затяжки, Нм:
Гайка болта шарнирного крепления генератора — 44
Стопорный болт натяжного устройства генератора — 22
Регулировочный болт генератора (после затяжки стопорного болта) — 10
Стопорная гайка натяжителя ремня компрессора кондиционера — 25
Регулировочный болт натяжителя ремня компрессора кондиционера (после затяжки стопорного болта) — 10
Гайка болта шарнирного крепления насоса гидроусилителя руля — 44
Стопорный болт натяжного устройства насоса гидроусилителя руля — 22

Двигатель CDH (CDHA, CDHB)

Технические характеристики двигателя CDHA/CDHB:
Объем1798 см3
Мощность120/160 л.с.
Крутящий момент250 Нм
Привод ГРМЦепь
Экологический классЕвро 5
Тип топливаБензин АИ-98
Особенности ДВСDOHC, AVS
Система питанияПрямой впрыск
ГидрокомпенсаторыДа
Блок цилиндровЧугунный R4
Головка блока цилиндровАлюминиевая 16v
Диаметр цилиндра82,5 мм.
Ход поршня84,2 мм.
Степень сжатия9.6
ФазорегуляторНа впускном валу
ТурбонаддувККК К03
Моторное масло4,6 л. 5w30
Средний ресурс250 000 км.
Применимость двигателя CDHA, CDHB
Описание двигателя CDHA, CDHB

Двигатель CDH – бензиновый мотор, объемом 1,8 литра. Принципиально движок разрабатывался под легковой автомобиль Audi A4. Его главное отличие в высоком уровне производительности: 120 л/с при 230 Н/м крутящего момента. Добиться столь внушительных показателей движка удалось за счет технологии DOHC и цепного привода ГРМ. Фишкой ЕА888 gen2 служат классическое использование турбины – повышение крутящего момента.

Важно!
CDH делится на две модификации: CDHA и CDHB. Они представляют собой аналоги CDAA и CDAB соответственно. Отдача A-версии составляет 160 сил, B-версии – 152 силы.

Двигатели CDH пришли на смену моторам BZB, CABA, CABD и CABB или, проще говоря стали их вторым поколением. По сути, перед владельцами автомобилей со второй генерацией двигателей оказались глубоко модернизированные силовые агрегаты.

По технической части произошли изменения: хонингуют цилиндры иначе, коренные шейки коленвала уменьшены, заменены поршни на аналоги с большим ходом. Интересным решением оказалось размещение двух лямбда-зондов.

Достоинства:
1) Надежность повышена в несколько раз за счет замены основных конструктивных элементов.
2) Турбина используется по назначению, в отличие от первого поколения движков.
3) Ассортимент прошивок для увеличения мощности без внесения серьезных изменений в конфигурацию.

В пользу CDHA, CDHB можно отметить свободное «хождение» до 300 000 км. пробега без серьезного ремонта.

Недостатки и проблемы двигателя CDHA, CDHB

Недостатки:
1) «Жор» масла (заводской просчет при разработке поршней и поршневых колец).
2) Частое техническое обслуживание.
3) Масса врожденных дефектов.

Врожденные проблемы и пути решения:
1) Настоятельно рекомендуется при покупке авто с CDH любой модификации сменить масло. Причина проста: мотор уже с завода имел ограничение на 50 тысяч км. пробега с нормальным потреблением масла. То есть отклонение соответствовало стандартным меркам. Позже болезнь могла привести к расходу в несколько литров, всего на 1000 км. пути – добро пожаловать на капремонт.
2) Растяжение цепи ГРМ случается на дистанции 100-150 тысяч км. Возможно появление постороннего шума. Решением станет замена цепи вместе с натяжителем.
3) Плавающие обороты – прямой признак повышенного расхода масла. Скорей всего придется столкнуться с масляными отложениями, а в будущем бензин начнет попадать в масло из-за сбоя в работе ТНВД.

Если вы предпочли купить автомобиль с CDH, не стоит попадать в пробки и лучше отказаться от коротких поездок. Такие ДВС не любят езду на низких оборотах.

Интересные видео о двигателе CDH

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector