1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель yd22ddti плохо заводится

Горячий дизельный двигатель не заводится

После поездки и непродолжительного простоя запуск двигателя может даваться с трудом. Плохо заводится на горячую дизель, который до этого нормально завелся на «холодную», после этого прогрелся и полностью вышел на рабочую температуру. В процессе поиска неисправностей стоит отдельно учитывать специфику дизельного мотора.

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

Наиболее частым ответом на вопрос, почему дизель нормально запускается «на холодную», но плохо заводится «на горячую», является выход из строя отдельных элементов топливной аппаратуры и электрооборудования. Горячий дизель чаще всего не заводится по нескольким причинам:

  • ТНВД;
  • датчики;
  • дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Причины затрудненного «холодного» пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Ремонт Nissan X-Trail. Замена цепей ГРМ двигателя YD22DDTI.

Komentar

Автор, YD25DDTi чем отличается от YD22DDTi?

@PRoRemont VGarage спасибо за ответ

Судя по всему, объёмом двигателя, а следовательно или ходом поршня или его диаметром.

есть вопрос к вам

@PRoRemont VGarage все норм

@ol pav по идеи выставляется метка на коленвале, и при этом выставляются распредвалы по тёмным меткам. Так как двигатель с Common Rail, положение насоса не важно.

@PRoRemont VGarage пришла цепь,но на ней только два темных отметки,желтой нет,почему

@PRoRemont VGarage спасибо,если найду яму или подьемник,поменяю все,а так наверное только верх наверное поменяю

@ol pav можно. Многие меняют только верхнюю, а нижнюю меняют в два раза реже. Конструктивно, она вращается в два раза меньше.

Метки на цепях и валах надо сразу выставлять до снятия.

Не на всех двигателях есть метки. Поэтому на этом моторе я ставил свои пометки краской.

Спасибо что ответили, просто я в ( компе не спец,,),а можно Вам позвонить и как ,я из под Минска СПАСИБО.

Да, конечно набирайте: +375(29)117-23-04. Желательно числа 7 — 8 ого. А то сейчас много работы.

Здравствуйте, случайно попал на ваш канал, куча вопросов. вы случайно не из Беларуси??запцацки шате м, очень жду ответа.

Добрый день очень полезное видео , с новым годом всех и удачи всем , у меня такая проблема движок заклинил вроде как цепь думаю зашумела и все теперь не прокручивается кто что посоветует , буду благодарен .

Всё покажет вскрытие.🤔🤔🤔

ОТЛИЧНО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО . УМНЫЙ И ТОЛКОВЫЙ ТЫ ПАРЕНЁК——ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ. БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ. НЕ СПЕШИ. ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ТЕБЕ. С УВАЖЕНИЕМ . ГЕОРГ

Добрый день, подскажите какое масло лучше заливать этот мотор при пробеге уже 200,000 спасибо

Здравствуйте спасибо за видео! Езжу на пикап нп300, хотел бы узнать сколько по вашему мнению ресурс у yd25 ? Слышал до доходит до500-600, понятно что как часто менять масло,как крутить и ТД,но всё таки.

Так что со звездой насоса ГУР? Шайба должна так ходить?

YD22DDTI. этим движком ?

Здравствуйте ,у меня ниссан тино с дизельным 2.2 Di двиглом.Скажите в чем разница

Скорее всего в системе питания топливом. У вас стоит обычный Тнвд, а у ddti — насос форсунки.

Читать еще:  Двигатель yanmar l100 характеристики

Спасибо автору за труды. У меня Primera p12 YD22DDT — пришла пора менять цепи.. 300000. При температуре около нуля уже слышу звон. Через пару минут пропадает. Видно что-то не так с гидронатяжителем. Вопросы: Кто что посоветует по запчастям. Стоит брать полный комплект или взять 2 цепи и натяжитель? Какие брэнды предпочтительней будут.

Хочу задать пару вопросов, нужна помощь? 89771135076

Попробуй написать мне в вайбер +375291172304. Или в телеграмм +375298982893

Скажи если не трудно почему метка шестерни топливного насоса не важна при замене первичной цепи грм?

Потому что на данном моторе топливный насос создаёт давление в топливной рампе. А уже за момент впрыска топлива отвечает электроника. На более старых моторах, где стоит обычный Тнвд и обычные форсунки, метка насоса важна и её нельзя сбить.

Здравствуйте помогите мне пожайлуста у моей машины nissan xtrail t30 2.2dci 136 л.с 2006 года заклинило все 4 форсунки машина перестала заводится на панели приборов ошибок нет после их снятия и проверки это обнаружилось что они все 4 сливают в обратку после того как слил топливо из старого фильтра в прозрачный стаканчик и провёл магнитом по днищу стаканчика то оказалось что есть стружка от ТНВД подскажыте пожайлуста как поменять ТНВД? И достаточно ли снять лишь верхнюю цепь и верхнюю боковую крышку и что ещё необходимо снять ? Заранее вам очень благодарен очень жду и спасибо вам огромное за это видео

Насколько я помню, когда читал руководство по этим движкам, для снятия тнвд не надо было снимать цепи. Там достаточно было снять лючок и отвернуть насос от звёздочки. Глянь вот в этой книжке: yadi.sk/i/Tv0hUS21yhd35

Что там за датчик возле интеркулера с лево с трубками ? У меня такого нет

Вставлю свои три копейки, так-так владею таким ниссаном в кузове Т30 и малость его ремонтирую самостоятельно. Мотор и сама машина очень надёжные. Неплохо сделать антикорозийку кузова своевременно, особенно последнего метра сзади, куда летит вся соль. Цепь верхняя ходит до 250 000, нижняя цепь на масляный насос нагружена мало, потому почти вечна. Если не тянуть с заменой, то звёздочки менять не придётся . Потому задача очень и облегчается — достаточно открутить опору двигателя и боковую верхнюю крышку. Метки всё же лучше совместить до съёма цепи, прокручивая коленвал, покрутить придётся от души :-). На замену цепи, конечно нужно купить заодно и натяжитель, башмак и успокоитель, как сделал автор. Для удобства обслуживания мотора нужно/можно снимать пластмассовую панель от лобового стекла к двигателю — она легко снимается — поводки щёток и несколько клипс. На изгиб прокладки крышки цепи вовнутрь — увидите, желательно подмазать герметиком — так делают и на заводе. Я ставил старую резинку она в хорошем состоянии. Для проверки — правильно ли поставили цепь, опять прокрутить цепь, это где-то раз 14-ть, до того как метки опять совместятся. Тогда и спокойно станет на душе. Турбина ходит 150 000 и больше, но при хорошем масле, Вполне ремонтопригодна. А вот что нужно сделать обязательно, что бы не хлебнуть проблем позже — так это после 100 000 снять на проверку форсунки, пока они не прикипели, и поменять под ними кольца медные, если подгорели. Проверить, что с ними (колечками) что-то не то можно открыв на работающем моторе маслозаливную крышку — если очень сильный помпаж, то возможно пробивают газы через медную прокладку. Но это касается всех дизельных машин. Всё остальное как у всех машин. Езжу еже 14 лет, в основном по городу на короткие расстояния — не лучший режим для дизельного двигателя. Заменил распылитель форсунки и был как раз заодно и прогар медной прокладки. Доволен.

Спасибо. Полезно почитать отзыв человека, который давно эксплуатирует такое авто.

Причины плохого запуска дизеля

Несмотря на то что очевидные преимущества сделали дизельные двигатели достаточно популярными, автомобиля с «сердцем» цикла Дизеля остаются достаточно специфической техникой. Поэтому каждому владельцу авто, работающего на солярке, будет полезным узнать неисправности, при которых плохо заводится дизель.

Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:

  • морозным утром;
  • после длительной стоянки;
  • на горячую, когда ДВС прогретый;
  • стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.

Специфика

То, что дизель, как и «бензинка», преобразовует возвратно-поступательные движения поршня в механическую работу, является само собою разумеющимся. Чтобы лучше понять причины плохого пуска, поговорим о специфике цикла Дизеля.

В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.

Механика

Закоксование поршневых колец

Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:

  • выработка в цилиндрах, эллипсность;
  • залегание, износ компрессионных колец;
  • негерметичность камеры сгорания и многие другие.

Зимой либо после простоя в мороз «уставший» двигатель с подобными проблемами запустить будет особенно сложно. Даже хороший аккумулятор и исправный стартер не станут гарантией хорошего пуска утром в мороз. Если до прогрева ДВС дымит, не развивает никакой тяги, работает неустойчиво либо и вовсе глохнет, а после на горячую симптомы исчезают, уделите пункту «компрессия» особое внимание. Учтите, что на горячую изношенный дизельный ДВС будет заводиться без проблем.

Поскольку на обычный замер компрессометром влияет множество сопутствующих факторов (тот же стартер), проверять состояние цилиндро-поршневой группы лучше пневмотестером. Тест на утечки даст наиболее точную информацию о состоянии ДВС.

Система пуска

Режим зарядки исправным генераторм

Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.

  • проверьте степень заряженности в каждой секции батареи (значение для исправной АКБ, заряженной примерно на 80%, не ниже 12,4.) и значение плотности электролита (соответственно, 1.233);
  • окисления контактов на стартере, клеммах АКБ либо «массе» не смогут пропустить на стартер достаточный ток.

ЭБУ системы Common Rail даже не даст команду на открытие форсунок, если в топливной рампе стартер не сможет обеспечить пороговое давления топлива.

Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.

Читать еще:  Вибрация двигателя на холостых опель вектра б

Воздух

Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

  • в топливную магистраль низкого давления (желательно перед ТНВД) необходимо врезать прозрачную трубку небольшой длины. Так вы сможете обнаружить пузырьки воздуха;
  • компрессором накачайте в бак около 2 Атм давления. Все места повреждения шланга, подсоса в местах уплотнений начнут «потеть».
  • во время запуска смотрите на выхлоп. Если двигатель не заводится, но, по крайней мере, дымит (черный дым – это остатки несгоревшего топлива), проблема скорей всего не в завоздушивании системы.

К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.

Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.

Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.

Свечи накала

Если двигатель плохо заводится на холодную, особенно зимой в мороз, но далее не глохнет, первым делом стоит проверить свечи накала и систему предпускогового подогрева в целом. Начиная с +5, даже в целом исправный дизель с неработающей системой подогрева воздуха в камере сгорания будет заводиться плохо. Система в себя включает:

  • свечи накала;
  • реле разогрева;
  • шину, которая соединяет все свечи в единую цепь.

Проверку следует начать со свечей накала. Могу вас заверить в том, что популярный метод проверки с измерения мультиметром сопротивления, является во многом неэффективным тестом. Призван он обнаружить разрыв нагревательного элемента (сопротивление в этом случае будет отсутствовать). Все свечи могут иметь сопротивление, но причина плохого запуска на холодную зимой будет именно в них. При высокой температуре за бортом либо на горячую исправный дизель можно завести и вовсе без свечей накаливания.

В большой мороз предназначение системы предпускового подогрева не только в облегчении запуска, но и в помощи при первых секундах прогрева. После затухания «спиральки» на приборной панели, свечи продолжают еще некоторое время работать. Если вам, пускай и с эфира, удалось запустить ДВС морозным утром, но двигатель еще некоторое время продолжает работать неустойчиво, обязательно уделите внимание диагностике свечей накала.

Как проверить
  • Свечу необходимо вывернуть из колодца;
  • подключите ее напрямую от аккумулятора (массу на корпус свечи, плюс к месту подключения шины) и наблюдайте за разогревом. Исправная свеча в обязательном порядке раскаляется от края, равномерно меняя цвет от нагрева.

Только такая система обеспечит исправный пуск в мороз. В камере сгорания находится лишь кончик свечи. Поэтому свеча, которая при проверке покажет сопротивление, может раскаляться не у основания и быть причиной плохо запуска зимой.

Все свечи должны раскаляться в примерно одинаковом темпе. Если двигатель плохо заводится после остывания, а после запуска несколько секунд дымит и работает неустойчиво, можете смело начинать диагностику со свечей.

Также стоит проверить реле. Возможно, из-за окисления контактов не удается передать достаточный ток для разогрева. Не забывайте о возможности перегорания предохранителя либо повреждении шины. Время разогрева перед пуском зависит от температуры ОЖ. В крайних случаях причины некорректной работы системы могут скрываться в соответствующем датчике.

Топливо

Отечественное топливо на многих АЗС желает лучше. Особенно в мороз, когда запарафинивание топлива приводит к обездвиживанию дизелей. Для вашего же блага будет просьба к сотрудникам АЗС о предъявлении паспорта качества на топливо. Если после заправки на непроверенной АЗС мотор сложно запустить, он глохнет, дымит либо работает неустойчиво – скорей всего проблема в топливе. Только после самостоятельной проверки вы можете быть уверенным не только в том, что мотор запустится после ночевки и не замерзнет при движении по трассе в лютый мороз.

Давление, порция топлива и время впрыска

Частью контура низкого давления является подкачивающая секция в корпусе ТНВД (дополнительно может быть установлен аналог бензинового топливного насоса в баке). Неисправность подкачивающей системы приведет к тому, что стартер каждый раз будет вынужден нагонять давление.

Причиной плохого пуска, того что ДВС глохнет, может быть топливный регулятор ТНВД.

Неправильный УОЗ приводит к неравномерной работе, плохому запуску, мотор дымит либо и вовсе глохнет в некоторых диапазонах работы. Симптомы могут проявляться как на горячую, так и до выхода на рабочую температуру.

Форсунки

Безбожно «льющие» форсунки дополняют причины плохого запуска на холодную. Диагностика:

  • отсоедините шланги обратки. Вместо них прикрепите шланги равной длины, на конце которых закрепите обычные шприцы;
  • запустите ДВС. Исправные форсунки должны сливать в обратку равное количество топлива. Если по форсункам есть значительный разброс, необходима проверка на стенде и замена неисправных элементов. Возможно, отделаетесь лишь распылителями.
Читать еще:  Двигатель 2sz технические характеристики

При этом на горячую двигатель запускается нормально, не глохнет, но дымит больше обычного из-за переобогащения смеси. На холодную из выхлопной трубы будет идти дым (не превратившиеся в «туман» капельки топлива, которые поэтому и не сгорели).

Проблемы на горячую

Если прогретый дизель дымит и иногда глохнет, владельцу стоит морально быть готовым к дорогостоящему ремонту.

Первостепенной причиной может быть плунжер. На горячую топливо становится «жиже», что затрудняет нагнетание давления. Если вы заметили, что прогретый двигатель теряет тягу, к тому же плохо запускается, самостоятельно решить проблему можно и не решить.

Двигатель yd22ddti плохо заводится

Описывается метод устранения неисправности плохого запуска VAG-овского дизеля TDI 3.0 (модели типа BUG) установленного на Audi Q7 2006г/в, методом восстановления заделки соединений силовой проводки и контактных ламелей якоря стартера.

Как-то, на форуме, я уже писал о проблеме плохого запуска , но тогда все удалось решить «малой кровью» и, купив новый аккумулятор, о проблеме забыли на год. Но проблема нас не забыла…

В итоге, дошло до того, что-бы завести машину нужно было лезть под капот и сдергивать разъем с датчика температуры — тогда «пленный немец» думал, что зима и врубал свечи накаливания для подогрева камеры сгорания.

Да, именно для подогрева камеры сгорания, а не для поджига солярки, как думают многие. Именно по этому, нет смысла «врубать» свечи накаливания и одновременно крутить стартером — пока не прогреется фор/камера, дизель не заведется.

Но наш-то дизель заводится. Неуверенно, неохотно, но заводится. Проблема явно в крутящем моменте стартера — формально он крутит, но с недостаточной силой, а соответственно и скоростью. Ясно видно, что дизельному мотору не хватает «толчка» для воспламенения ТВС. При этом просадки напряжения на аккумуляторе практически нет: 12.3В — перед запуском и 11.5В «на старте».

Проблема не нова и многие ее решают заменой стартера или силовой проводки к стартеру. Также есть версия о «плохой массе» к двигателю. Снимаем эти детали для предварительной дефектовки и вынесения решения о необходимости замены. Дополнительно демонтируем силовую проводку до аккумулятора, в салоне. О том, сколько всего пришлось разобрать, можно судить по фото:

Пламенный привет тебе рукожоп, который ремонтировал этот автомобиль до меня. Насколько мне известно, стартер уже меняли в сертифицированном СЦ по ремонту «немцев»:

Вот он, тот самый провод «массы» двигателя, который никто не может найти — прикручен к раме кузова и правой опоре ДВС, под воздушным фильтром.

Это не кусок говна, это стартер дизельного мотора. Нормальное явление для дизеля — с видимой стороны вылизан на чисто, а снизу — сплошной кусок мазута:

Тут мы видим совсем не лицеприятную картину — пол под ногами водителя активно ржавеет и, судя по всему, скоро «немецкое качество» превратится в «Флинстоун-мобиль»:

Для оценки состояния силовой проводки надрезаем оплетку в местах заделки (обжимки) кабеля гильзой. Использовать омметр в данном случае бесполезно, потому-что он покажет 0Ом. Проблема не в переходном сопротивлении, а в малой площади контакта.

Дело в том, что толстый силовой провод просто вставлен в контактную гильзу и сильно обжат спец. прибором до образования на гильзе характерного «шестигранника». В лабораторных условиях, такое соединение соединение обеспечивает хороший контакт и экономию на производстве деталей проводки. На практике-же оказывается, что инженеры «автоVAGа» не учили химию в школе и не знают о том, что медь очень сильно окисляется даже на воздухе, а тем более в условиях агрессивной и влажной среды реальных дорожных испытаний.

В следствии чего, каждая отдельная медная жила силового провода окислилась и стала хуже «передавать» ток соседним жилам в месте заделки провода в гильзу. Причем, если где-то все ограничилось «слабым контактом», то в одном месте проводка была на грани пожара. О чем свидетельствуют характерно потемневшие медные жилы и оплавленная оплетка.

Были места, глядя на которые, можно было подумать, что все в порядке. Но на поверку оказывалось, что заводской обжим уже не держит провода в гильзе и, из-за изгибов, кабель начинал расплетаться по наружному радиусу.

Можно подумать, что правильным решением в данной ситуации будет покупка новой проводки. Но «по факту» мы купим те же провода, с теми же «косяками». Бесспорно, на «наш срок» эксплуатации автомобиля, нам хватит. Но цена этих нескольких кусков проводки такая, что на эти деньги можно купить двигатель на Тойоту Короллу, целиком.

Поэтому решено восстанавливать проводку методом пропайки мест заделки силового провода в гильзу. Для этого провод полностью вынимался из гильзы и зачищался до блеска КАЖДЫЙ отдельный проводок. Гильза рассверливалась и пропаивалась одновременно с вставленным проводом.

Флюс использовался активный с частицами припоя. Припой, также добавлялся отдельно в место пайки. Припой использовался в виде проволоки, термостойкий. Место пайки разогревалось газовой горелкой, а после пайки изолировалось термоусадочной трубкой. Также, дополнительно был восстановлен провод «масы».

Стартер снимался для того, что-бы произвести ревизию контактов в ламелях якоря. На фото ниже видно типичную проблему всех стартеров — провод обмотки якоря просто вставлен и зажат в паз в соответствующей контактной ламели. В чем проблема?

А все в той химии — медь на воздухе окисляется, тем более при нагреве. Из-за чего контакт ухудшается, стартер начинает слабо крутить, контактные ламели начинают греться, а следовательно быстрее изнашиваться и нагревать токоподводящие «щетки». Которые, нагреваясь, нагревают пластиковый щеткодержатель, он плавится и щетки блокируются в нем, «зависая» в положении наихудшего контакта. В итоге, получаем, что вполне исправный стартер постепенно убивает сам себя.

Контакты ламелей с проводами якоря зачищаем и пропаиваем. Дополнительно чистим контактную поверхность.

Сборка автомобиля, как правило, проходит быстрее чем разборка. Тем более, объем работы проделан большой и очень хотелось поскорее подтвердить правоту своей теории «плохого контакта».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector