Эфир для запуска двигателя зимой

STAREXCLUB.RU

Клубный форум владельцев микроавтобусов HYUNDAI STAREX, H-1, GRAND STAREX

• Текущее время: 07 сен 2021, 08:45
• Вход
• Регистрация
• FAQ

• Список форумов
• Hyundai GRAND STAREX (2007-2018)
• Ремонт, эксплуатация и регламентные работы.

Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиром

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиром

Сообщение: №1 Sirozha » 21 янв 2016, 00:19

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №2 arival52 » 21 янв 2016, 00:29

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №3 Олег58954836 » 21 янв 2016, 00:46

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №4 Ленинградец » 21 янв 2016, 05:57

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №5 ghost32 » 21 янв 2016, 06:07

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №6 Sirozha » 21 янв 2016, 07:42

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №7 Олег58954836 » 21 янв 2016, 07:47

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №8 arival52 » 21 янв 2016, 09:44

Давайте, давайте; — накачайте колеса азотом(который и так там), зарядите солярку супер прибором, налейте куда кажется погуще а куда и по жиже, чтоб быстрее и лучше ехало. А СПЕЦИФИКАЦИЯ — да нахрена она нужна , ее же глупые написали, вот дядя ВАСЯ из сельхозтехники что в соседнем гараже ремонтирует и к нему очередь, ОН то плохого не посоветует.

Зато КАЖДЫЙ при покупке старается купить авто БЕЗ пробега по РФ— к чему бы ЭТО.

То что сейчас хватают все подряд, это по причине обесценивания денег, а когда узнают сколько стоит обслуживание и ремонт после вот таких экспериментов, вспомнят «добрым словом» предыдущих владельцев.

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №9 Sirozha » 21 янв 2016, 10:44

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №10 ghost32 » 21 янв 2016, 13:19

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №11 Kar-Den » 21 янв 2016, 13:55

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №12 sergeykarev57 » 21 янв 2016, 15:30

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №13 Юрий 1968 » 21 янв 2016, 17:31

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №14 sergeykarev57 » 21 янв 2016, 17:47

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №15 arival52 » 21 янв 2016, 17:51

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №16 ghost32 » 21 янв 2016, 18:36

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №17 pavel igorevich » 21 янв 2016, 18:58

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №18 ghost32 » 21 янв 2016, 19:01

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №19 Sirozha » 21 янв 2016, 22:02

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №20 klim67 » 22 янв 2016, 02:13

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №21 ghost32 » 22 янв 2016, 07:08

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №22 hosemarkus » 22 янв 2016, 08:47

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №23 Юрий 1968 » 22 янв 2016, 09:20

Я в курсе, но наш двигатель для уверенного старта необходимо разогревать. У вас на юге он возможно не нужен( подогреватель), а у нас зимой морозы могут и ниже 25 опускаться и свечи уже не гарантируют 100% запуск. А наибольший износ как раз при пуске двигателя зимой. Но это ВЫБОР каждого владельца дизельного двигателя ставить или нет подогреватель. Проанализируй темы про запуск зимой, если и встретишь проблемы при наличии подогревателя, то причина незаряженный АКБ, либо топливо не соответствует времени года.

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №24 ghost32 » 22 янв 2016, 13:43

• Вынести предупреждение
• Информация
• Цитата

Re: Возгорание в моторном отсеке при холодном старте с эфиро

Сообщение: №25 Юрий 1968 » 22 янв 2016, 13:53

Холодный запуск двигателя: суть и важные нюансы

С приходом зимы для автомобиля, как, впрочем, и для его хозяина, начинаются черные дни: гололед, обледенелые стекла, замерзшие замки дверей и багажника, примерзшие тормозные колодки… Но самая большая проблема – это холодный запуск двигателя. Причем, если температура воздуха падает ниже 20 градусов мороза, то движок заводится одинаково плохо и на отечественных машинах, и на иномарках.

Почему машина плохо заводится «на холодную»

Плохой запуск двигателя «на холодную» связан с целым рядом причин:

1. При температуре ниже –20 градусов полностью заряженный аккумулятор теряет от 50 до 80 процентов своего заряда, при том, что нагрузка на него, в отличие от летнего периода, зимой только увеличивается.
2. Увеличение нагрузки на аккумулятор связано и с изменением консистенции масла в двигателе. На морозе оно становится гуще. Следовательно, стартеру потребуется больше усилий, чтобы прокрутить коленвал, а это, в свою очередь, потребует дополнительной энергии от аккумулятора.
3. Если свечи в автомобиле давно не менялись, и имеют значительную выработку, то для того чтобы они смогли воспламенить горючую смесь, также понадобится дополнительная энергия от аккумулятора.

Как видно, все причины, затрудняющие холодный запуск двигателя, так или иначе связаны между собой. И каждая из них вносит свою лепту в то, чтобы машина не завелась.

Как подготовить автомобиль к зимней эксплуатации

Прежде всего, стоит упомянуть тот факт, что каждый холодный запуск двигателя по величине износа можно приравнять к пробегу в 150–200км, причем эта величина растет пропорционально понижению температуры, то есть чем ниже температура, тем выше степень износа двигателя. Поэтому о том, чтобы свести износ к минимуму, следует позаботиться заблаговременно.

Для этого еще до наступления холодов следует проверить уровень плотности электролита в АКБ и при необходимости подзарядить батарею. Хотя это, конечно, не спасет аккумулятор от потери заряда при минусовых температурах. Поэтому наилучший вариант — поступать так же, как делают водители регионов, где среднесуточная зимняя температура составляет -30 градусов: на ночь снимать АКБ и убирать в теплое помещение. Потерянные на ее снятие несколько минут с утра будут с лихвой компенсированы беспроблемным пуском двигателя.

Масло на зимний период лучше выбирать такое, чтобы оно не меняло своей вязкости на морозе, ну или хотя бы густело не сильно. Поэтому следует очень внимательно читать описание к выбранному маслу, обращая особое внимание на температурный диапазон его применения.

Перед зимой также следует поставить новые свечи и фильтры (воздушный, топливный тонкой очистки, масляный). Причем нелишним будет еще один комплект свечей постоянно возить с собой, на всякий случай.

Холодный запуск двигателя

Последовательность действий при попытке завести двигатель в морозную погоду, в принципе, универсальна для всех автомобилей. Небольшие отличия могут быть из-за различий топливных систем. Поэтому холодный запуск двигателя ВАЗ, ГАЗ или УАЗ производится точно так же, как и на иномарках.

Итак, после продолжительной стоянки на холоде сначала нужно «разбудить» аккумулятор. Для этого на 10-15 секунд включается дальний свет, это запустит химическую реакцию в АКБ, и разогреет электролит.

Следующий шаг — следует выжать сцепление. Это разъединит двигатель и коробку передач, тем самым сняв лишнюю нагрузку с коленчатого вала. Это важно, так как даже на нейтральной передаче шестерни коробки при пуске будут проворачиваться, а это потребует дополнительной энергии от аккумулятора.

Больше 5 секунд за одну попытку крутить стартер не нужно, иначе можно окончательно посадить аккумулятор или залить свечи, а при низких температурах это недопустимо. Если двигатель исправен, то со 2-й, 3-й попытки он должен завестись.

До тех пор, пока он не начал работать устойчиво, педаль сцепления отпускать не стоит, иначе движок может заглохнуть. Дав машине поработать на холостых оборотах 2-3 мин, можно начинать плавное движение (без рывков и ускорений), на ходу двигатель прогревается быстрее.

Несколько советов для карбюраторного двигателя

Существует народный способ облегчения утреннего пуска холодного двигателя. Для этого с вечера в систему смазки автомобиля выливается полстакана бензина, который не даст маслу загустеть. Однако такой способ эффективен, только если в двигатель залито минеральное масло. Для синтетики и полусинтетики он не годится. И еще: после двух стаканов бензина в системе смазки масло придется заменить, так что этот способ хоть и эффективен, но, скорей, годится для экстренных случаев.

Также для холодного пуска карбюраторных двигателей можно использовать эфир, или, как его еще называют, «быстрый старт» (продается в автомагазинах). Для этого снимается крышка воздушного фильтра и эфир впрыскивается через дроссельные заслонки непосредственно в карбюратор, после чего крышка фильтра плотно закрывается. Пары эфира, смешавшись с парами топлива, улучшат его воспламеняемость. Чтобы поджечь такую смесь, достаточно будет даже слабой искры.

Также полезно будет после постановки автомобиля на стоянку вытянуть до конца регулятор привода дроссельной заслонки («подсос»), тем самым перекрыв доступ холодного воздуха в еще не остывший карбюратор. Это предотвратит образование в нем конденсата.

Что делать, если аккумулятор «умер»?

Если аккумулятор все же разрядился, то самое простое в этой ситуации — «прикурить», от другой машины. Для этого потребуются специальные медные провода с креплениями на клеммы («крокодилами»). Нужно быть особо аккуратным, прикуривая инжекторный двигатель, в нем имеется много всевозможной электроники, которая может выйти из строя из-за возникшего перепада напряжения.

Соединять аккумуляторы можно и не останавливая двигатель машины-донора, главное — строго соблюдать при этом полярность и очередность.

Начинается подключение по схеме от слабого аккумулятора к заряженному:

1. От минуса потребителя — к минусу донора.
2. От плюса потребителя — к плюсу донора.

Нужно быть очень внимательным и не перепутать плюс с минусом, иначе аккумулятор может взорваться!

После подключения нужно дать «донору» поработать еще 5-10 минут на холостых оборотах, таким образом, он подзарядит посаженный аккумулятор. Затем его двигатель следует заглушить, и только после этого пробовать завести потребителя. Если этого не сделать, то скачок напряжения, возникший при пуске запитываемого двигателя, может сильно повредить электронику «донора».

Когда ничего из вышесказанного не помогает, остается только тянуть машину на буксире или толкать.

Как завести автомобиль с буксира

Завести машину с буксира — дело хоть и не сложное, но выполнять его нужно правильно. Для этого включается зажигание, автомобиль ставится на «нейтралку», и можно начинать движение. После набора скорости (40 км/час) выжимается сцепление и включается сразу третья передача (так нагрузка на двигатель будет минимальной) и плавно отпускается сцепление. Если двигатель завелся, нельзя сразу останавливаться, машина может заглохнуть. Нужно подождать, пока двигатель станет работать устойчиво (обороты перестанут плавать).

Обороты двигателя при запуске «на холодную» обычно колеблются в пределах 900-1200 об./мин, а после прогрева падают до 800.

Еще одна проблема зимней эксплуатации автомобиля — это когда после холодного пуска из-под капота раздается свист, который после прогрева может исчезать. Тем не менее оставлять это без внимания нельзя.

Что может свистеть под капотом после холодного пуска

Если из-под капота автомобиля слышится свист при запуске двигателя на холодную, то причин этого может быть несколько:

Приводные ремни. Особое внимание следует обратить на ремень генератора. От слабого натяжения он попросту проскальзывает на валу, отсюда и свист, после прогрева свист может исчезать.

Нужно помнить, что любой посторонний звук под капотом — это своеобразное предупреждение о какой-то неисправности, и если самостоятельно определить причину возникновения звука не получается, то нужно обратиться к специалистам СТО, и тянуть с этим не стоит. Ведь «поломаться» где-нибудь посредине дороги в крепкий мороз — удовольствие сомнительное.

Проверено на холодном запуске

Многие автомобилисты этой зимой вновь открыли для себя почти забытое ощущение — поездку в общественном транспорте. Погода порадовала нас не только масштабными снегопадами, но и легендарными уральскими морозами, от которых стыла и кровь в жилах, и «конденсат в карбюраторе».

Короче, завестись удавалось далеко не всем, и уж поверьте, естествоиспытателей Uralweb в числе этих несчастных было предостаточно. Но, как всегда, свои неприятности мы смогли обратить в бесценный опыт, которым без замедлений делимся и с вами.

Итак, как запустить двигатель в мороз.

Прежде всего, начинать стоит с профилактики. Основные проблемы с запуском начинаются после того, как столбик термометра пересек отметку в -20°С. Особенно трудно машина заводится утром, после ночи на холоде, когда масло загустело, электролит в аккумуляторе промерз насквозь. Желательно, чтобы в лютые морозы (ниже -25°С) двигатель запускался каждые 2,5 часа (для этого на сигнализациях есть функция запуска двигателя по таймеру).

Если морозы действительно суровые, советуем вам серьезно подумать над тем, чтобы вообще оставить автомобиль в покое до лучших, более теплых времен. Каждый холодный запуск — это огромный шаг, приближающий вас к капитальному ремонту двигателя.

Можно избавить двигатель от таких страданий, если установить на него предпусковой подогреватель (по типу Webasto). Как только температура двигателя опускается до некой критической отметки, подогреватель примерно за 15 минут доводит его до «кондиции» и снова отключается. При этом сам двигатель он не запускает, а энергии от аккумулятора затрачивается совсем немного. Запускается она по таймеру или с пульта. После этого вы просто садитесь в теплый салон и едете по делам.

Правда, есть один нюанс, который выражается в стоимости данного устройства, а она колеблется в районе 30 тыс. рублей.

В нашей проверке мы испытывали жидкостный отопитель фирмы Eberspaecher, установленный на автомобиле Subaru Outback. Работает подогреватель в связке аккумулятор — система охлаждения — топливная система. Время работы составляет от 10 минут до 2 часов, то есть даже если машина побывала под дождем из жидкого азота, она все равно заведется. Двигатель при запуске такого отопителя не заводится. Правда, салон он прогревает не очень хорошо, но вот машина при его использовании заводится без усилий.

Итак, в нашем случае предпусковые подогреватели являются однозначным лидером в нашем холодном «хит-параде». Единственный минус — это цена, поскольку далеко не все способны выложить примерно $ 1000 за возможность завести машину в любое время года.

Но есть и более дешевый вариант — котлы подогрева отечественного производства. Конечно, таких «плюшек», как таймер запуска и дистанционное управление здесь не предусмотрено, но со своей задачей они справляются вполне уверенно — машина заводится в морозы.
Их отличие заключается в том, что прогревают они только систему охлаждения, то есть, если аккумулятор промерз насквозь, то котел подогрева вам может и не помочь.

Плюс заключается в том, что стоит такое решение на порядок дешевле импортной системы предпускового подогрева (в среднем — около 3000 рублей), и установить котел подогрева можно самостоятельно.

Минусы, как вы понимаете, здесь тоже есть. В большинстве случаев данной системе необходим доступ к электросети 220 вольт. То есть, вам придется еще и разжиться огромным удлинителем, который вы будете протягивать из квартиры до места стоянки автомобиля.

Кроме того, котлы подогрева подходят далеко не для всех автомобилей, и, в первую очередь, придется огорчить владельцев подержанных импортных авто.

Наиболее распространенный вариант — использовать сигнализацию с автозапуском. Трое из естествоиспытателей UralWeb (Ford Fusion, Subaru Impreza и Hyundai Accent) спасали свои двигатели именно таким способом, и вариант это, надо сказать, весьма действенный. Во всех случаях машина заводилась без особенных проблем. Можно ставить автозапуск в зависимости от температуры двигателя (от -5 до -20°С), но более надежно запускать по таймеру, например, каждые два (или четыре) часа.

Минусы в данном случае все-таки есть, причем существенные. Во-первых, двигатель во время таких прогревов запускается, и по сути, это является облегченной версией «холодного» запуска, то есть на двигатель создается повышенная нагрузка. Во-вторых, это весьма неэкономично с точки зрения расхода топлива. И, в-третьих, это не всегда срабатывает, поскольку бывали случаи, когда сигнализации не удавалось запустить остывший двигатель, и на утро начинались шаманские танцы.

В этом смысле автономный подогреватель, даже работающий от розетки, более разумное решение.

Но пока отвлечемся от достижений технического прогресса и перейдем к случаям, когда у вас нет ни предпускового подогревателя, ни сигнализации с автозапуском. Есть только остывший до температуры окружающей среды двигатель и огромная потребность его запустить.

Прежде всего, несколько простых правил:
1. Всегда полный бак. Чем больше в вашем баке бензина, тем легче вы заведетесь.
2. Вовремя меняйте масло. Вообще, проверяйте его не реже раза в неделю. А перед началом зимы залейте масло больше подходящее для зимы.
3. Вовремя меняйте свечи.

Классический порядок «холодного» запуска выглядит следующим образом:

1. Включите фары на 10−15 секунд. Это поможет немного разогреть аккумулятор. Не забывайте во время запуска выключить фары, кондиционер, магнитолу и прочие потребители энергии.

2. Если у вас МКПП, выжмите педаль сцепления, чтобы аккумулятор вместе с коленвалом не вращал еще и шестеренки коробки передач. После пуска двигателя педаль сцепления плавно отпустить, но лучше не сразу, а спустя пару минут.

3. Каждая попытка запуска — не больше 10 секунд. После каждого неудачного старта — полуминутный перерыв, затем повторять запуск. Предпринимать больше четырех попыток подряд не имеет смысла — только посадите аккумулятор и загубите стартер.

4. Если у вас карбюраторный двигатель, приветствуется небольшая «подгазовка». На инжекторе к педали газа не притрагивайтесь.

Кроме того, мы проверили несколько водительских баек про облегчение холодного запуска, которые логическому объяснению не поддавались. В частности, мы натолкнулись на историю, что если перед запуском снять крышку горловины бака, то завод произойдет намного быстрей. Так вот, несчастному Ford Fusion это не помогло. Ни с закрытым, ни с открытым баком он не завелся. Остался под снегом дожидаться тепла.

У каждого опытного водителя есть масса советов случаи холодного запуска, и многие из них были доказаны на практике. Например, в интернете нам удалось найти автолюбителя, который советовал предварительно разогреть карбюратор бытовым феном. Но карбюраторов у нас становится все меньше, а вот технические ухищрений производителей — все больше.

С одним из таких «изысков» мы столкнулись, когда пытались завести автомобиль Subaru Impreza. В двигателе этой машины установлен температурный датчик, который полностью блокирует все попытки запустить двигатель, как только окружающая температура опускается ниже -17°С. В понимании японцев — это температура, после которой все живое перестает существовать, а значит и ездить на машинах уже не кому. Но не с теми связались!

Оказывается, есть простой и очень действенный способ обойти этот запрет: греем воду в чайнике и аккуратно льем ее на температурный датчик. После чего машина заводится. Естественно, ни с каким предпусковым подогревом такая «уличная магия» ничего общего не имеет. Мы попросту «обманули систему», так что на выходе мы получаем все тот же холодный запуск со всеми вытекающими последствиями для двигателя.

Дай прикурить!

Самое неприятное в холодном запуске — это замерзший аккумулятор. Вообще, о «смерти» аккумулятора мы, как правило, узнаем именно морозным утром. Чтобы этого не случилось, меняйте аккумулятор не дожидаясь резкого похолодания. В идеале — раз в три года.

Некоторые автолюбители, желающие спокойно завестись с утра, заносят на ночь аккумулятор в теплое место. Но таскать с собой батарею — удовольствие так себе, и многие из нас надеются на «авось», срабатывает не всегда. В этом случае можно попробовать запустить мотор от аккумулятора другого, уже заведенного автомобиля.

Начинающим автомобилистам рекомендуем пользоваться только специальными проводами для «прикуривания» с мощными зажимами на концах. Чтобы не было короткого замыкания, соблюдайте следующую последовательность: сначала соединяете «минусы», затем «плюсы». Дабы не вывести из строя и другую АКБ, число попыток запуска не должно быть больше пяти. Если и это не помогает — переходим к тяжелой артиллерии.

Бурлаки на «Волгах»

Буксировка — самый надежный способ завести промерзший автомобиль, когда никакие другие уже не работают. Именно таким способом дважды удалось «реанимировать» окоченевший Хенде Акцент одного из естествоиспытателей в -32°С, когда ни прикуривание, ни программируемый запуск не сработали.

Единственная оговорка, данный способ не работает на автомобилях с коробкой-автомат, как на буксируемом, так и на буксирующем. Даже на МКПП можно основательно «поджарить» сцепление, а на АКПП все может закончиться поломкой коробки передач.

Прежде чем начать буксировку, договоритесь о маршруте движения и сигналах, которые вы будете подавать. Самые распространенные: звуковой сигнал, мигание дальним светом фар или взмах руки в окно. Кстати, боковое окно держите открытым. Будет дуть, зато вы будете более отчетливо слышать работу двигателя, да и стекла не запотеют от вашего нервного дыхания.

Итак, поверните ключ зажигания, чтобы зажглись лампочки на панели, выжмите сцепление, включите вторую или третью передачу и подавайте сигнал начинать движение. Сцепление при этом не отпускайте, чтобы «раскатать» колеса. Дождитесь, пока вы выедете на относительно прямой участок дороги и плавно отпускайте сцепление. Если колеса пошли юзом, снова нажмите сцепление и переключитесь на более высокую передачу.

Как только машина завелась, переключитесь на нейтральную передачу и начинайте яростно мигать фарами своему спасителю — его миссия завершена.

Завести двигатель — это еще полдела. Теперь прогреваем двигатель: карбюратор греется 10−15 минут, инжектор — около пяти. Если вы вечером вы оставили машину на ручнике, то вполне возможно, что машина откажется ехать. Значит тормозные колодки примерзли. Не стоит пытаться резко дернуть машину с места, так как можно оторвать накладки колодок. Можно попробовать отогреть их кипятком или баллончиком с «размораживателем замков». Стоит дешево и отлично помогает.

Пока салон автомобиля не прогрелся, не стоит включать магнитолу. Подождите несколько минут, чтобы не пришлось ее потом ремонтировать.

Не гоните — амортизаторам тоже нужно прогреться, так что первые метров 500 двигайтесь медленно, не быстрей 30−40 км/ч.

Удачи на дороге!

Эфир для запуска двигателя зимой

усы-бороду — береги смолоду 🙂

не ну серьезно. одни говорят опасно опасно, другие говорят — правда что ли? 🙂

А на ***? прошу прощения за мой китайский?

Сейчас должно без проблем пустица. Аккум в тепле отогреть и зарядить.

а чтоб по три раза взад вперед не бегать. да и седняшним днем жисть не закончится надеюсь.

Паша кажный день заводит и ниче. У него в контейнере -31 зимой.

у нашего что ли? у него там есть какой то обогрев минимальный.

Ну для карбового то пофиг, ничего страшного не будет,

только не стоит оно того.

+ 1. карбовому пофиг, но вот возни. легче ПЗУ и все.

все то вам легче 🙂 нету электричества рядом с машиной.

Лампа паяльная тебе в помощь 🙂

ага, там голову то с трудом под машину просовываю 🙂

снизу полно масляных потеков.

ну взять трубу с поворотом! =)

в один конец лампу, а другой конец под движку =)

ну вы тоже такие интересные 🙂

взять трубу, взять паяльник (видимо и бенз к нему тоже) и все будет зашибись 🙂
так где это взять все? согласись — баллон самое простое из вариантов.

на что я отвечу цитатой:

«◦ а чтоб по три раза взад вперед не бегать. да и седняшним днем жисть не закончится надеюсь. — Myron
05.03.2012 (15:24) (85.26.241.4)»

короче хочу попшикать в задроссельное пространство пропаном из китай баллона.

он вроде не так опасен как эфир и не замерзает как эфир. шланги вакуума должны подойти для этой цели и попробую завести. думаю бенз уже начисто лишился легких фракций, хоть какая то помощь будя.

Диметиловый эфир: Температура плавления — (−138,5)°C
-116.3 Этиловый эфир

причем тут плавление вообще 🙂

плавление, насколько мне известно, это переход из твердого состояния в жидкое. ты лучше на температуру кипения глянь. да и потом он очень сильно расширяется, при смешивании с кислородом взрывоопасен, к тому же нехило детонирует при воспламенении. пропан в этом плане смотрится гораздо выгоднее.

Вот как раз с пропаном взорвесся быстрее.

Бо карбюратора как работает? Правильно испарение по мере надобности, а пропан у тя накопится в одном горшке и порвет его нахрен.
А у диметилового Т кипения -24.9 🙂

это где такой? диметиловый

диэтиловый обычно можно найти, а у него уже 35 градусов идет.
то, что пропан попадет в один горшок еще не факт, а если и попадет, то ничего страшного не случится.

а кому (а/м) не повезло?

все таки форум ЖЕ? может чем помочь? лично я помог бы отбуксировать до тепл. гаража на джипе безвозмездно ну разумеется в черте города..эфиром мы заводили летом 3RZ. чуть не сожгли ее, оказались свечи мертвые..хорошо что порошк. огнетуш. в салоне был.

баллончик выдул в разные машины, ни разу не помогло

во всех случаях были залиты свечи и помогло только их выкручивание.

З.ы. Нельзя курить в момент применения 🙂

а ты как делал? по инструкции или просто дунул изо всех сил?
говорят хай-гир туфта, вот и хочу обычную пропан бутановую смесь попробовать. если не проканает — в газовой плите дожгу 🙂 дешево и сердито.

Лучше сразу сожги:

ну я ж как бы в поиске 🙂

да и сразу сказал, что одним эфиром дело не ограничивается.

открывал воздухан, туда дул, потом пробовал завести

пробовал дуть и заводить. непомню, газ вроде давить надо чтоз заслонка открывалась

думаю если не заливая свечи сразу дунуть, то возможно поможет.

китайским балончиком с газом сто раз заводили

разные машины.только надо не в саму заслонку а лучше в раструб,чтоб не так быстро улетучился.

Имел в виду патрубок который идёт от воздушного фильтра

Мирон на эксперимент позовёшь 🙂

У него нет такого патрубка:)

а чем так кардинально отличается инжектор?

Ну чё Мирон пробовал завести или нет.

А разницы ни какой нет,инжектор или карбюратор,на газу же машины ездят и никто ещё не взорвался.

ну так то знаю. просто хотел услышать какие нить веские аргументы против 🙂

газ до дросселя все таки не очень хорошая идея. рядом с коробом воздухана обычно стоит трамблер, который охотно пускает «молнии» 🙂
з.ы. пока не пробовал, заводится буду где-то после 18-го.

типа разморозиться или каждое утро так хочешь пробовать?

раньше были армейские алюминиевые баллончики в грамм по 100 эфира, для экстренного запуска. Если карбюраторный двигатель, снимаешь воздухан, льешь прямо в карбюратор где заслонка, дрыгаешь и он аж хохочет.

Всё таки советую купить тулупчик, стульчик походный и интересную книжку.

А ! Ещё забыл про плитку которая к китайскому газовому баллончику прилагается. Её пихаешь под картер на несильном огне. Не боись ниче не загорится. По крайней мере на Спринтере :)))

Пару часов «чтения-наблюдения» и вуаля . :))) Без всяких впрыскиваний в воздуханы т.д. заведется.

Если идти от противного (как ты любишь обсуждать темы) то разогрев моторного масла дает практически сразу смазку всем нужным частям мотора. Т.е. вкладышам, постели распредвалов и т.д.

Эфиром ты конечно заведешь. Но энное время масло в мотор поступать не будет.

все равно ж сыкатна открытым огнем орудовать. осенью сапунило нехило, масла полно, везде.

я так то больше размышляю об экстренных способах запуска, часто в деревне бываю. хотелось бы на случай замерзания какой-нибудь туз в рукаве иметь. не всегда бывает возможность найти розетку и обогреватель. газовая плитка поди мерзнуть еще начнет, погаснет или загорится не дай бог.

газовая плитка под днище не проканает

если будет холодно то просто замерзнет газ и потухнет

Тогда бери трубу.

Примерно метровой хватит чтобы в багажнике лежала.

С одной стороны она открытая. С другой стороны заваренная. Но где заварено ближе к торцу сверху есть дырка чтобы тепло выходило.

Труба примерно 76-ая. Ближе к концу желательно «сошки» придумать как у пулемёта.

Паяльная лампа около 500 стоит. Главно книгу купить интересную :)))

я ему такой варик уже предложил, а он нос воротит =)

ну как вариант можно еще ведро, бенз и плиту возить. ведро под картер в него бенз и сверху плитой накрыть. хотя при таком способе придется палить за машиной.

На случай если дизель не хочет

есть способ (сам опробывал в -35)
1)выкручиваем все свечи накала (они кстати у меня мертвые были)
2)С помощью шприца залить моторное масло в цилиндры
3)Накрыть отверстия тряпкой чтоб не забрызгало все
4)покрутить стартером некоторое время (тут уж нато сколько залили масла внутрь- это делается для того чтобы лишнее масло выгнать да и чтобы масло до колец добралось)
5)закрутить обратно свечи
6)ну и старт
Все это делается для создания компрессии в цилиндрах (это если конечно с тнвд у Вас все в порядке)