0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Экономичный режим оборотов двигателя

Эконом режим движения мотоцикла, мопеда или скутера.

В связи с постоянным интересом к этой теме, решил написать небольшую статью по поводу эконом режима. В первую очередь она ориентирована на водителей малокубатурной техники — 50сс — 82сс. Конечно, при таком расходе как у нас, это не имеет сильного экономического эффекта, но при дальнобое, возможно поможет дотянуть до заправки, проехать лишнюю сотню километров.

Вот основные пункты:

1. Скорость не выше 40-50км/ч, иначе сопротивление встречного потока воздуха заставляет тратить лишний бензин. Если до 50км/ч разгон легко происходит при минимальном положении ручки газа, то всё остальное уходит чтобы поднять до 75км/ч, то есть всего на 25км/ч больше.

2. Разгон плавный, при ручке газа в первой четверти. Да и вообще, в эконом режиме, ручку газа в этом секторе надо держать постоянно.

3. Перед поворотами, перекрёстками, переездами, вместо торможения заблаговременно использовать накат для замедления.

4. Обороты, при переходе на следующую передачу, должны быть средними (к примеру у Мустанга это 4500-5000об/мин), своевременно переходить на высшую.

5. Ну и регулировка карбюратора с небольшим уклоном к бедной смеси и холостыми оборотами не выше 1500об/мин.

6. Чуть перекаченные шины.

7. Хорошо смазанная цепь. Причём цепь должна быть правильно натянута, ни в коем случае не перетянута, лучше чуть послабленная (без фанатизма).

Ну вот вроде и всё, при соблюдении указанных условий, расход у меня достиг 1,5л на 100км.

Только всё это подходит для лета, неспешных прогулок на средние дистанции. А вот в городе, в холод, всё приходиться делать наоборот.

На мотоцикле зимой.

Вот опять пришла холодная пора года, все поставили своих железных коней на зимовку.

Но вы твёрдо решили этого не делать и продолжать ездить. Тогда эта статья написана специально для вас.

Как подготовить мотоцикл к зиме? Как подготовиться самому?

Начнём с мотоцикла:

Во первых, так хорошо отрегулированный мотоцикл летом и так хорошо ездивший при температуре выше +15, абсолютно не годиться для того, чтобы ездить зимой.

Шины.

Начнём с того, что переобуем его в более подходящую обувь – пришла пора сменить резину. Летняя резина для поездок зимой не годиться, на холоде она становиться как пластмасса — жёсткой и скользкой. Резина для зимы должна быть мягкой, не застывающей на морозе. Протектор обязательно симметрично расположенным, иначе при торможении на снегу колесо соскальзывает в сторону, его уводит. А с симметричным протектором и при потере сцепления с дорогой, мотоцикл скользит по прямой без завалов, пока не попадёт на участок где зацепиться за дорогу. Протектор должен быть высоким, нам нужно хорошее сцепление на снегу.

2. Карбюратор.

Придется пере регулировать карбюратор. Мотор зимой не так хорошо заводиться, и не прогревается, нам необходимо сделать смесь более богатой. На практике я просто на каждые 10 градусов падения температуры завинчиваю винт качества смеси на пол оборота. ( Сначала я пробовал регулировать карбюратор по науке, но на морозе это абсолютно не хотело работать при следующем утреннем старте).

Изменяется и способ старта. Так как когда холодно двигатель не прогреваться, хоть целый час жди, делаем так: заводимся при полностью закрытой заслонке на карбюраторе, греем двигатель некоторое время, потом чуть приоткрываем заслонку, опять греем, затем приоткрываем ещё чуть-чуть, газуем – если двигатель нормально набрал обороты без провалов, открываем ещё чуть-чуть, проверяем также. В определённом положении двигатель начнёт задыхаться, не набирать обороты, больше открывать нельзя, возвращаем заслонку в предыдущее положение и стартуем. По мере прогрева двигателя заслонку уже на ходу открываем всё больше, иначе двигатель заглохнет. У меня на Мустанге при температуре менее -10, заслонка так и оставалась полу закрытой всё время поездки, а при плюсовой, через две минуты уже открывал полностью.

Колёса.

Если летом ошибка соосности не заметна и многие ездят так постоянно, то для зимы необходимо добиться идеальной соосности переднего и заднего колеса.

Делается это так:

Берём ровную рейку равной длине мотоцикла и прикладываем её к покрышке заднего колеса, как можно ближе к оси. Замеряем расстояние между рейкой и покрышкой переднего колеса. Повторяем операцию с другой стороны, расстояния должны быть равны. Если нет, то регулировкой винтов заднего колеса добиваемся одинакового расстояния.

Аккумулятор.

Ёмкость аккумулятора на холоде падает, а световой день короткий и нагрузка на него возрастает. Настоятельно рекомендую заменить его на другой — большей ёмкости и желательно герметичный. Как ни странно, у меня неплохо служит для этой цели аккумулятор с бесперебойника от компьютера – проездил всю зиму и проблем, в отличие от штатного, не было.

Итак, минимум необходимого для мотоцикла мы сделали, пора и о себе позаботиться.

Предполагается что мы люди со скромным доходом и супер экипировка нам по цене не доступна. Поэтому рассмотрим дешёвые варианты, которые, тем не менее, позволят нам ездить зимой без ощущения дискомфорта.

Читать еще:  Двигатель 4п0100s2ухл4 схема включения

Итак, первое, что нам надо защитить от холода это :

Колени.

На мотоцикле они страдают больше всего. Перечислю, что пробовал и не подходит – джинсы, тонкие кожаные брюки, поддевание двух штанов, нательное бельё, непромокаемые брюки поверх шерстяных штанов. Колени всё равно мёрзли.

Зато замечательно подошли штаны от горнолыжного костюма на синтипоне, ну и конечно сам горнолыжный комбинезон.

Руки. Обычные тёплые кожаные перчатки. Проблем не было, руки не мёрзли, только надо было привыкнуть к управлению в них мотоциклом.

Собственно туловище. Лучшей опять же стала тёплая непромокаемая синтипоновая куртка.

Ноги. Всё таки тёплые кожаные сапоги.

Шея. Хорошо, чтобы воротник куртки уходил под шлем, неплохо зарекомендовал себя подшлемник.

Голова. Вот тут ваш шлем и пойдёт проверку – работает ли обдув стекла, правильно ли сконструирован отсекатель дыхания, хорошо ли прилегает стекло визора когда, закрыто…

Самостоятельно следует проводить проверки транспортного средства ежедневно перед его эксплуатацией:

• Проверка объектов, вызывающих озабоченность;

• Проверка давления воздуха в шинах, проверка наличия трещин, повреждений, посторонних предметов, включая металлические предметы, щебень и т. п.;

• Проверка толщины протектора;

• Проверка уровня моторного масла;

• Проверка утечки масла из трансмиссии;

• Проверка уровня топлива;

• Проверка фар и мигающих сигналов поворота;

• Проверка загрязнения или повреждения зеркала заднего обзора.

И не забывать делать перегазовку при переходе на низшую передачу! (т.е. перед включением низшей передачи, выжать сцепление резко добавить обороты и сразу включить низшую передачу). Этим вы сбережете ресурс коробки передач.

Вощето робить перегазовку (двойний вижим) можна робить на любому сцепленії, але на дельті це буде не удобно. Двойний вижим робиться так:

1-Припустим їдим ми на 3 нада включить на 2.

2-Нажимаєм счеплення і вмикаєм нейтральну передачу.

3-Робим перегазовку(нажимаєм на педаль газа кратковремено)

4- Вмикаєм 2 передачу.

А при включеній передачі, нічого не буде. Так мене учили, я поначалу тож думав робить перегазовку, але мені потім тож обяснили, толку від такої перегазовки немає.

В принципе описал правильно, и двойной выжим на мопеде делать бестолку, потому как коробка круговая а не через нейтралку. Но перед тем, как чем-то пользоваться, желательно понять смысл данной процедуры.

Вобще вся эта муйня с коробками и сцеплениями сделана только для одной цели, это сравнять обороты разных валов в коробке для того чтобы они синхронно крутились в момент их зацепления.

В легковых машинах потом начали ставить синхронизаторы, которые в большинстве случаев со своей задачей справлялись. В старых грузовиках и мопедах такого нету, и чтобы не пороть шестерни в коробке, все равно нужно синхронизировать обороты.

Итак, ты едешь на 3-ей, тебе нужно переключится на 2-ю. У тебя на определенной скорости на повышенной (в данном случае на 3-ей) передаче обороты двигателя будут ниже, чем на той же самой скорости на пониженной (в данном случае на 2-ой) передаче.

И чтобы при переключении не было хруста, скрежета шестеренок в коробке или удара по ним, тебе нужно синхронизировать обороты, то есть поднять обороты той шестерни что от двигателя крутится, с той. которая крутит колеса. Если ты сразу газонешь, ты начнешь набирать скорость, потому что идет зацепление с 3-ей передачей, когда ты выжимаешь сцепление, у тебя коробка отсоединяется от двигателя, то есть когда ты при выжатом сцеплении дал газку, у тебя 3-я передача стала крутится быстрее чем ты ща на самом деле едешь, а вот вторая стала крутится также, и в момент переключения они (шестерни второй передачи) плавно без удара входят в зацепление.

А вот третья передача (вернее ее шестерня) в этот момент крутится быстрее, НО ты в зацепление с ней не входишь, а наоборот с него выходишь, поэтому удара не последует.

Еще раз повторю, двойной выжим на мопеде не работает, только перегазовка при включенном сцеплении при переходе на пониженную.

В общим где-то так, если не понял, то не заморачивайся, просто прими к сведению, что перегазовка с выжатым сцеплением при переходе на пониженную передачу РЕАЛЬНО работает. И коробка тебе будет служить долго и счастливо.

P.S. Если кто все же решит прикопаться к моему объяснению, то с технической точки зрения я знаю что описано немного не правильно, потому как все шестерни отсоединятся от коленвала в момент выжимания сцепления. Смысл тут в том, что шестерня имеет малую массу и соответственно инерцию по сравнению с коленвалом и корзиной сцепления, и удар происходит потому что их резко нужно раскрутить. Поэтому лучше если они раскрутятся от ручки газа, чем от удара по шестерням.

Полностью поддерживаю. Никаких нейтралок. Переключил передачу при выжатом сцеплении дал газку и никаких стуков и рывков. Кто понял работу коробки тот так и делает

На каких оборотах не «убивается» двигатель?

«Я всегда езжу, переключаясь примерно на 2000 об/мин. Когда даю машину в руки сыну, он «гоняет» тахометр к 5000 об/мин. И еще говорит, что мотору даже полезно работать в таком режиме. А я считаю, что он «убивает» двигатель. Скажите, как влияет на износ мотора работа на высоких оборотах?»

Читать еще:  Bmw e39 схема двигателя

А ведь вопрос на самом деле интересный! Посмотрите на тахометр любого автомобиля – обычно на шкале имеется «красная зона», которая условно обозначает предельно допустимые обороты для данного двигателя. У бензиновых моторов она начинается примерно с 6000 об/мин, у дизельных — примерно с 4500-5000 об/мин.

«Как бы ты ни крутил мотор, сработает заводская отсечка, которая ограждает мотор от «перекрута» и повреждения. В принципе можно эксплуатировать двигатель во всех диапазонах работы, предусмотренных производителем. Понятно, что на высоких оборотах возрастает нагрузка, выше температурные режимы, может иметь место повышенный расход масла на угар. Но ничего критичного не происходит, мотор рассчитан на работу в таком режиме, особенно если речь идет не о постоянной работе, а о кратковременной и соблюдаются все правила эксплуатации, начиная с обкаточного режима и заканчивая межсервисным интервалом», — утверждает наш постоянный технический консультант Александр Юдин.

Так что работа мотора на высоких оборотах допустима. И все же оговоримся: раскручивать двигатель до «красной зоны» имеет смысл при необходимости, например в момент разгона при совершении обгона. А вот постоянная работа на высоких оборотах («режим автобана») действительно может сказаться на техническом состоянии и ресурсе мотора.

С другой стороны, езда на чрезмерно низких оборотах также имеет свои последствия. Чем быстрее вращается коленвал, тем выше давление в системе смазки и тем больше зарядка аккумулятора. Пытаясь ехать на «высоких» передачах при низких оборотах, вы заставляете двигатель работать под нагрузкой – ресурса ни ему, ни коробке это не добавляет, да и расход топлива ниже не становится.

«Понятно, что при 1000-1200 оборотах в минуту рабочее давление масла в двигателе уже достигается, проблем с масляным голоданием двигателя нет. Но, например, при движении с такими оборотами на пятой передаче достается механической коробке, которая смазывается разбрызгиванием. Как правило, страдают подшипники валов», — отмечает наш эксперт.

На каких оборотах тогда ездить и на каких переключаться? На многих современных автомобилях на табло бортового компьютера выводится подсказка в виде стрелочки – она появляется, когда нужно переключаться вверх или вниз. При этом алгоритм разработан с учетом наименьшего расхода топлива и наносимого экологии вреда.

Если подобной подсказки нет, то при выборе режима работы двигателя следует учитывать следующее. При движении с постоянной скоростью разумно выбирать передачу таким образом, чтобы обороты двигателя находились в пределах 1800-2500 об/мин (последнее значение – для условий, когда от мотора требуется дополнительная тяга, например при подъеме в гору, движении в условиях повышенного сопротивления качению, то есть по гравию, грязи или снегу). Если обороты падают ниже 1800-2000 об/мин, имеет смысл переключаться на передачу пониже.

В момент разгона двигатель можно и нужно «крутить». Для интенсивного разгона целесообразно использовать обороты, при которых достигается максимальный крутящий момент, – именно тогда от двигателя можно получить наилучшую тягу. Для атмосферных дизелей и всех моторов с наддувом этот диапазон обычно находится в пределах 2000-3500 об/мин, для атмосферных бензиновых версий – в пределах 3000-5500 об/мин (верхняя граница характерна для версий, имеющих по 4 клапана на цилиндр).

Как уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП

Известно, что автомобиль с автоматической коробкой передач расходует топлива в среднем на 10-15% больше, чем аналогичный оборудованный механической трансмиссией. Именно поэтому методы снижения расхода топлива для автомобилей с АКПП приобретают особую актуальность.

Существуют универсальные способы экономии топлива, которые подходят для автомобилей с трансмиссией любого вида. К ним относятся следующие:

— Снижение веса транспортного средства;
— Улучшение аэродинамики;
— Регулярное техобслуживание;
— Правильный выбор моторного масла;
— Контроль за давлением в шинах и развалом-схождением колес;
— Утепление и подогрев двигателя в холодное время года и пр.

В автомобилях с механикой приходится также следить за оборотами двигателя и вовремя переключать передачи. Водители машин с АКПП лишены такой возможности контроля за расходом топлива. Поэтому для них эффективным средством экономии является правильная эксплуатация и выбор оптимального режима вождения. Для этого водителю необходимо знать, как правильно пользоваться коробкой-автоматом.

У всех автоматических коробок передач имеется набор режимов и функций, правильное использование которых позволяет не только экономить топливо, но и сделать движение более комфортным и безопасным, а также может продлить срок службы машины.

При использовании стандартного режима движения (обычно он обозначен буквой D — «Drive») экономия топлива во многом зависит от стиля езды. Плавный набор скорости и аккуратное торможение снижают расход бензина, а резкое нажатие на педаль акселератора, соответственно, его увеличивает. Размеренная езда без ненужных ускорений и торможений является главной предпосылкой экономного расхода топлива на автомобилях, оборудованных АКПП.

Дополнительным средством контроля расхода топлива на автомобилях с коробкой-автоматом являются специальные режимы вождения, которые обычно обозначаются «4-3-2-L» и предназначаются для особых условий. Цифра указывает на используемое количество ступеней, «L» — это режим, при котором переключение на повышенную передачу не осуществляется и двигатель может разогнаться до максимальных оборотов. Естественно, что на специальных режимах расход топлива будет увеличиваться. Поэтому использовать их следует только в случае необходимости — крутые подъемы, гололед, пробки и т.п.

Читать еще:  Большие обороты двигателя моновпрыска

Многие АКПП предполагают наличие режима ручного переключения с помощью кнопок «+» и «-» (Типтроник или Стептоник). Он предназначен для сложных условий вождения.

Режим «Sport» при активации включает пониженную передачу, что дает возможность совершить обгон с большим ускорением. Этот режим требует дополнительного расхода топлива и для обычных условий его лучше не использовать.

Существует довольно распространенное заблуждение, что переключение в режим «N» (Нейтраль) позволяет экономить топливо. Это делать ни в коем случае нельзя, так как данный режим является экстренным и предназначен в основном для буксирования автомобиля на небольшие расстояния.

В «зимнем» режиме («Winter» или «Snow») переключение на повышенную передачу осуществляется на меньших оборотах мотора. При очевидной экономии топлива на этом режиме растет нагрузка на трансмиссию и поэтому изготовители не рекомендуют его использовать не по назначению.

Необходимо также отметить, что в некоторых моделях автоматических коробок передач имеется дополнительный экономичный режим (обычно он обозначается «Е» или «Econom»). При его использовании топливо экономится наиболее эффективно, а передачи переключаются максимально плавно. Для любителей спокойной манеры езды он поможет не только наслаждаться вождением, но и сэкономить немало денег.

Автомиф: Высокие обороты и рев мотора вредны для двигателя и могут привести к его поломке

Банки Сегодня Лайв

Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны. Мы следим за этим

А на комментарии к данной статье ответы даёт квалифицированный юрист а также сам автор статьи.

Еще один достаточно распространенный миф среди автомобилистов, что при езде на высоких оборотах двигателя (выше 3000 оборотов), когда двигатель начинает «реветь» начинается его повышенный износ.

Александр Каминский, эксперт издания комментирует:

Да, я конечно слышал про такой миф. В таких случаях водители с МКПП, как правило, считают что в этот момент необходимым переключиться на повышенную передачу, а водители с АКПП тут же спешат убрать ногу с педали газа.

На самом деле эти представления не только не соответствуют действительности, но и снижают уровень безопасности управления в некоторых ситуациях. Дело в том, что чем выше обороты двигателя, тем выше динамика разгона любого автомобиля и ни один автомобиль не позволит интенсивно разогнаться без рева мотора и нажатой педали газа в пол. Некоторые дорожные ситуации, такие как обгон или выезд с развязки на скоростную магистраль, требуют от водителя максимально интенсивного разгона для обеспечения безопасности. В эти моменты совершенно не важно, что уху водителя не комфортен рев мотора, что маршрутный компьютер показывает повышенный расход топлива или что когда-то давно водитель получил подзатыльник от автоинструктора, чтобы не спалить мотор, потому что безопасность важнее всего вышеперечисленного.

Что же касается повышенного износа мотора на высоких оборотах, то этот миф берет свое начало из автомобилестроения первой половины XX века. Моторы тех лет были крайне ненадежными и уязвимыми, быстро перегревались. Их было не только не принято «крутить» до высоких оборотов, но и водители старались как можно чаще дать мотору отдохнуть на низких оборотах. Именно отсюда пошла манера переключения передач на низких оборотах (в районе 2000), а также пресловутая езда накатом.

Современные двигатели наоборот рассчитаны на высокие обороты. Если вы обратите внимание на тахометр, то зона запрещенных оборотов – «красная зона» находится, как правило, в районе 7000 об/мин., а не в районе 3000 или даже 2000 об/мин., как многие интуитивно определяют по звуку. Отсюда понятно, что зона нормальных рабочих оборотов любого двигателя – до «красной зоны» с ревом и другими атрибутами.

Помните также, что масляный насос двигателя приводится в движение колинвалом, это значит, чем выше обороты двигателя, тем больше масла в него поступает, тем лучше смазываются детали двигателя и тем дольше сохраняется его ресурс. А на столь любимых водителями низких оборотах масла в двигатель поступает значительно меньше и может даже наступить, так называемое, масляное голодание, которое приводит к «задирам» на поршнях и цилиндрах, что, конечно же, быстрее «убивает» мотор.

Отсюда вытекает несколько практических рекомендаций для водителей:

  1. Используйте диапазон оборотов 1000-2000 на низких скоростях движения (старт со светофора, движение в пробке, движение во дворах, заезд на парковку, движение задним ходом).
  2. При штатном и экономичном режиме движения используйте диапазон оборотов 2000 -3500.
  3. В ситуациях, требующих интенсивного разгона (обгон, выезд с развязки на магистраль, выезд на главную дорогу, перестроение в скоростной ряд) используйте высокие обороты – 3500-7000.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector