0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Громко работает двигатель rav4

Громко работает двигатель rav4

Поиск через Google:

Поиск по Сайту:

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 333
Имя: Владимир
Город: Екатеринбург
Машина: HONDA CIVIC 5D

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 782
Имя: Евгений
Город: Казань
Машина: Nissan Almera’2004

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 333
Имя: Владимир
Город: Екатеринбург
Машина: HONDA CIVIC 5D

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 782
Имя: Евгений
Город: Казань
Машина: Nissan Almera’2004

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 333
Имя: Владимир
Город: Екатеринбург
Машина: HONDA CIVIC 5D

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 782
Имя: Евгений
Город: Казань
Машина: Nissan Almera’2004

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 333
Имя: Владимир
Город: Екатеринбург
Машина: HONDA CIVIC 5D

раньше машина делала вточ вточ такуюже но совтеком 130 сильную и двигатель работал тихо.
Вчера слушали вточ вточ такуюже машину и звук намного тише
такое очучение что засасывание воздуха увеличилось очень сильно тем самым вызволо увеличение давления в камере сгорания
незнаю правильно я рассудил или нет

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 782
Имя: Евгений
Город: Казань
Машина: Nissan Almera’2004

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 333
Имя: Владимир
Город: Екатеринбург
Машина: HONDA CIVIC 5D

да но как тогда насчет опережения зажигания на 16 градусов

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 782
Имя: Евгений
Город: Казань
Машина: Nissan Almera’2004

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 333
Имя: Владимир
Город: Екатеринбург
Машина: HONDA CIVIC 5D

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 782
Имя: Евгений
Город: Казань
Машина: Nissan Almera’2004

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 333
Имя: Владимир
Город: Екатеринбург
Машина: HONDA CIVIC 5D

Заехав в один из сервисов мне сказали что все намально и непарься

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 782
Имя: Евгений
Город: Казань
Машина: Nissan Almera’2004

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 333
Имя: Владимир
Город: Екатеринбург
Машина: HONDA CIVIC 5D

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 782
Имя: Евгений
Город: Казань
Машина: Nissan Almera’2004

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 782
Имя: Евгений
Город: Казань
Машина: Nissan Almera’2004

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 333
Имя: Владимир
Город: Екатеринбург
Машина: HONDA CIVIC 5D

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 782
Имя: Евгений
Город: Казань
Машина: Nissan Almera’2004

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 333
Имя: Владимир
Город: Екатеринбург
Машина: HONDA CIVIC 5D

Гудит ГУР

    171 1 148k
    222 10 374k

Что делать, если гудит ГУР? Этим вопросом периодически задаются большинство автовладельцев, в чьих машинах установлена эта система. Какие могут быть причины и следствия поломки? И стоит ли вообще обращать на это внимание?

Причин почему гудит ГУР, может быть несколько. Посторонние звуки указывают на явную неисправность в системе управления. И чем раньше вы ее устраните, тем больше денег сэкономите и не подвергнете себя риску попасть в аварийную ситуацию с неисправной рулевой системой вашей машины.

Причины возникновения гула

Неприятный гул гидроусилителя руля может возникнуть при разных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, почему гудит ГУР при повороте:

  1. Низкий уровень жидкости в системе гидроусилителя. Проверить это можно визуально, открыв капот и посмотрев на уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень находится ниже минимальной отметки, то стоит долить жидкость. Однако перед этим нужно обязательно найти причину утечки. Особенно, если после последней доливки прошло немного времени. Как правило, течь возникает на хомутах и в местах стыков. Особенно, если шланги уже старые. Перед доливкой обязательно устраните причину течи.
  2. Несоответствие залитой жидкости той, которую рекомендует изготовитель. Это может стать причиной возникновения не только гула, но и более серьезных неисправностей. Также гудеть ГУР зимой может по причине того, что жидкость хоть и соответствует спецификации, однако она не предназначена для эксплуатации в особых температурных режимах (при значительных морозах).

Грязная жидкость ГУР

Гудит ГУР на холодную

Выявление неисправностей ГУРа и рулевой рейки

Существует несколько причин, почему гудит ГУР на холодную. Первая заключается в том, что идет подсос воздуха через магистрали низкого давления. Для ее устранения достаточно поставить два хомута на трубку, идущую от бачка к насосу ГУР. Кроме этого, стоит заменить кольцо, стоящее на всасывающем патрубке самого насоса. После установки хомутов рекомендуем вам воспользоваться маслоустойчивым герметиком, которым нужно промазать хомуты и места соединения.

Также можно условно выделить еще одну причину, вероятность которой невелика. Иногда бывают случаи, когда проводится недостаточная (некачественная) прокачка системы ГУР. В этом случае на дне бачка остается воздушный пузырь, который удаляется с помощью шприца. Естественно. что его наличие может вызывать обозначенный гул.

Методами устранения может быть замена масляных шлангов и/или рейки, замена насоса ГУР, установка дополнительных хомутов на все шланги с тем, чтобы исключить подсос воздуха в систему. Также можно выполнить следующие процедуры:

  • замену уплотнительного кольца на носике подачи расширительного бака;
  • установку нового шланга от бачка до насоса с использованием маслоустойчивого герметика;
  • выполнить процедуру выгонки воздуха из системы (при выполнении процедуры на поверхности жидкости появятся пузырьки, которым нужно дать время для того, чтобы они полопались) поворотами руля на не запущенном моторе;

Еще один вариант ремонта заключается в замене уплотнительного кольца во всасывающем шланге давления ГУРа (а при необходимости и самого шланга и обоих хомутов). Дело в том, что со временем оно теряет эластичность и становится жестким, то есть, теряет эластичность и герметичность, и начинает пропускать воздух, который поступает в систему, вызывая стук и пену в бачке. Выход из положения заключается в замене этого кольца. Порой проблема может возникнуть из-за того, что подобрать аналогичное кольцо в магазине бывает непросто. Но если вы нашли его, обязательно заменить и посадите на крепление и смажьте маслоустойчивым герметиком.

Для некоторых машин в продаже имеется специальный ремкомплект гидроусилителя. В случае возникновения проблем с этим узлом, первым делом необходимо купить ремкомплект и поменять резиновые прокладки, которые входят в его состав. Причем желательно покупать оригинальные наборы (особенно актуально для недешевых иномарок).

Подшипник насоса ГУР

Также необходимо следить, за отсутствием грязи в жидкости системы. Если она присутствует даже в малых количествах, со временем это приведет к износу деталей насоса гидроусилителя, из-за чего он начнет издавать неприятные звуки и хуже работать, что будет выражаться в увеличении усилия при повороте руля, а также возможным стуком. Поэтому при замене жидкости обязательно посмотрите, нет ли на дне расширительного бачка грязевых отложений. Если они имеют место, необходимо от них избавиться. Проверьте фильтр в бачке (если он имеет место). Он должен быть относительно чистым и целым, плотно прилегать к стенкам бачка. В некоторых случаях лучше заменить полностью бачок с фильтром, чем пытаться очистить их. Также в этом случае необходимо снять рейку, разобрать ее, промыть от грязи, а также заменить резино-пластиковые детали. Для этого нужно использовать упомянутый ремкомплект.

Неприятный звук может издавать внешний подшипник насоса ГУР. Его замена проводится легко, без необходимости полной разборки узла. Однако порой бывает трудно найти ему замену.

Существуют специальные присадки, которые добавляют в жидкость гидроусилителя. Они устраняют гул насоса, снимают усилия на руле, увеличивают четкость работы ГУРа, снижают уровень вибрации гидронасоса, защищают детали системы от износа, когда в ней низкий уровень масла. Однако автомобилисты к таким присадкам относятся по-разному. Одним они действительно помогают, другим лишь вредят и приближают время замены насоса ГУР или проведение его замены.

При выборе жидкости обращайте внимание на ее температурные характеристики, чтобы она нормально работала при значительных морозах (при необходимости). Поскольку масло с большой вязкостью будет создавать препятствия для нормальной работы системы ГУР.

Гудит ГУР на горячую

Если гидроусилитель гудит на горячую, то проблем может быть несколько. Рассмотрим несколько типовых ситуаций и методы их решения.

  • В случае, когда во время прогрева двигателя начинается вибрация руля, необходимо заменить насос или провести его ремонт, используя ремкомплект.
  • Когда стук появляется на прогретом двигателе на низких оборотах, а на высоких пропадает — это означает, что насос ГУРа приходит в негодность. Выхода в данном случае может быть два — замена насоса и заливка более густой жидкости в систему гидроусилителя.
  • Если вы залили в систему контрафактную жидкость, это может привести к тому, что при нагреве она потеряет свою вязкость, соответственно, насос не сможет создать необходимое давление в системе. Выход — заменить масло на оригинальное, предварительно выполнив промывку системы (прокачку свежей жидкостью).
  • Неисправность рулевой рейки. При нагреве жидкость становится менее вязкой и может просачиваться через сальники, если они повреждены.

ГУР гудит в крайних положениях

Не поворачивайте надолго передние колеса

Следует учитывать, что когда колеса повернуты до упора, насос ГУРа работает с максимальной нагрузкой. Поэтому он может издавать дополнительные звуки, которые не являются признаком его неисправности. Некоторые автопроизводители сообщают об этом в мануалах. Важно различать именно аварийные шумы, связанные с неполадками в системе.

Однако, если вы уверены, что появившиеся звуки являются следствием неисправности в системе, то необходимо провести диагностику. Основные причины того, что ГУР гудит в крайних положениях, являются все те же, перечисленные выше, причины. То есть, необходимо проверить работу насоса, уровень жидкости в расширительном бачке, натяжение приводного ремня ГУР, чистоту жидкости. Также возможно возникновение описанной ниже ситуации.

Обычно в верхней части редуктора находится клапанная коробка, которая предназначена для управления гидропотоками. При повороте колеса в крайнее положение поток перекрывается перепускным клапаном, и жидкость проходит по “малому кругу”, то есть, насос работает сам на себя и не охлаждается. Это очень вредно для него и чревато серьезной поломкой — например, задирами на цилиндре или шиберах насоса. Зимой, когда масло более вязкое, это особенно актуально. Поэтому не держите колеса вывернутыми до упора более 5 секунд.

Гудит ГУР после замены

Иногда гидроусилитель начинает гудеть после замены масла. Неприятные звуки могут быть вызваны насосом в случае, если в систему было залито масло менее густое, чем было до этого. Дело в том, что между внутренней поверхностью статорного кольца и пластинками ротора увеличивается выработка. Также возникает вибрация пластинок, обусловленная наличием неровности поверхности статора.

Чтобы предотвратить подобную ситуацию советуем вам пользоваться маслом, рекомендуемым заводом-изготовителем. Это убережет ваш автомобиль от поломок в системе.

Также возможно возникновение гула после замены шланга высокого давления гидроусилителя. Одной из причин может быть некачественный шланг. Некоторые СТО грешат тем, что вместо специальных шлангов, предназначенных для высокого давления и работы в системе ГУРа, она устанавливают обычные гидравлические шланги. Это может стать причиной завоздушивания системы и, соответственно, возникновения гула. Остальные причины полностью аналогичны перечисленным выше случаям (стук на холодную, горячую).

Советы по эксплуатации гидроусилителя руля

Чтобы гидроусилитель работал нормально и не стучал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

  • Следить за уровнем масла в системе ГУР, вовремя доливать и менять его. Кроме этого, проверяйте его состояние. Всегда существует риск покупки некачественной жидкости, которая через короткое время эксплуатации приходит в негодность (проверяйте ее цвет и запах).
  • Не задерживайте надолго (более 5 секунд) колеса в крайнем положении (и левом и правом). Это вредно для насоса ГУР, который работает без охлаждения.
  • При постановке машины на стоянку всегда оставляйте передние колеса в ровном положении (прямо). Это снимет нагрузку с системы гидроусилителя при последующем запуске двигателя. Особенно этот совет актуален в холодное время, когда масло густеет.
  • В случае возникновения неисправностей с ГУР (гул, стук, возросшие усилия при повороте рулевого колеса) не тяните с ремонтом. Вы не только устраните поломку с меньшими затратами, но и убережете свое авто, вас и ваших близких от возможных аварийных ситуаций.
  • Постоянно следите за состоянием рулевой рейки. Особенно это касается состояния пыльников и сальников. Так вы не только продлите срок ее службы, но и сэкономите деньги на дорогостоящем ремонте.

Заключение

Помните, что при появлении малейших признаков неисправности рулевого управления машины, и в частности, системы гидроусилителя, необходимо как можно быстрее провести диагностику и ремонтные работы. Иначе при наступлении критического момента вы рискуете потерять контроль над машиной, когда рулевое управление откажет (например, заклинит рулевую рейку). Не экономьте на состоянии вашего авто и безопасности своей и ваших близких.

Toyota RAV4 (2006-2012) – странная жизнь

Тойота РАВ4 третьего поколения (обозначение CA30W) появился в продаже у себя на родине в ноябре 2005 года, а в декабре – в США и Канаде. Чуть позже RAV4 доехал и до Европы. В 2010 году компактный кроссовер пережил рестайлинг. В результате изменились головная и задняя оптика, решетка радиатора. Немного подкорректировали гамму силовых агрегатов и коробок.

Toyota RAV4 (2006 — 2008 гг.)

Трехдверной версии в этом поколении уже не встретишь. Стоит отметить, что на американском рынке предлагались автомобили с увеличенной колесной базой — 2,66 м против 2,56 м.

За счет двери багажника, которая открывается вправо, РАВ 4 по-прежнему выглядит как небольшой внедорожник. Запасное колесо висит на двери багажника, излишне напрягая петли. Но есть копии и без запаски. Они серийно комплектовались дорогими шинами run flat с металлической вставкой, позволяющей после прокола добраться до ближайшего шиномонтажа.

Багажник заметно больше, чем у предшественника. При складывании спинки заднего сиденья образуется небольшой порог.

Двигатели

До рестайлинга европейская Toyota RAV4 комплектовалась бензиновыми двигателями рабочим объемом 2,0 л (1AZ-FE) мощностью 152 л.с. и 2,4 л (2AZ-FE) – 170 л.с. Американская версия шла с бензиновыми моторами: 2,4 л и V6 3,5 л (2GR-FE) – 269 л.с. После рестайлинга в европейских модификациях 1AZ-FE уступил место обновленному 2,0 л (3ZR-FE) отдачей 158 л.с., а в американских 2AZ-FE уступил 2AR-FE (2,5 л /170 л.с.). Встречаются РАВ4 и с дизельными двигателями рабочим объемом 2,2 л (2AD-FHV / 136 л.с. и 2AD-FTV / 177 л.с.).

Все бензиновые моторы в целом надежны и не доставляют хлопот. В исключительных случаях возникает необходимость замены подтекающих сальников. Владельцы рестайлинговых Toyota RAV4 с бензиновым мотором 2,0 л отмечают более шумную работу двигателя: дизеление, цокот. Эта особенность вызвана системой Valvematic, предназначенной для плавного изменения высоты подъема клапанов.

Двигатели 2,4 л нередко начинают «брать масло» при пробеге более 70-100 тыс. км — около 2-3-х литров от замены до замены.

Портит идиллию насос системы жидкостного охлаждения (помпа), который нередко начинает подтекать уже после 40-60 тыс. км. В некоторых случаях он дохаживает до 80-100 тыс. км. Стоимость насоса у официального дилера около 5 000 рублей. В магазинах автозапчастей оригинальный насос можно найти за 3-4 тыс. рублей, аналог – за 1,5-2 тыс. рублей. Работу по замене автомеханики оценивают в 2-3 тыс. рублей.

«Беличий хвост» может вырасти из выхлопной трубы после 40-60 тыс. км пробега. Это плохо закрепленная внутренняя термозвукоизоляция глушителя. При пробеге более 50-80 тыс. км зачастую начинают шуметь натяжной или направляющий ролик приводного ремня навесных агрегатов.

Дизельные моторы чуть менее надежны своих бензиновых собратьев. Топливные форсунки уверенно ходят до 200-300 тыс. км. Но есть один серьезный изъян. После 150 000 км вокруг гильз появляются микротрещины. В результате прогорает прокладка под головкой блока, и бесследно исчезает охлаждающая жидкость. Ремонт можно выполнить только один раз.

На РАВ4 встречалась некогда широко известная проблема автомобилей Toyota – залипание педали газа в нажатом положении. Реальные случаи единичны. Официально Тойота объявила, что причина в ковриках, попадающих под педаль. Но мало кто знает, что на педали фирмы CTS было предписано устанавливать дополнительную металлическую пластину, способствующую гарантированному возврату педали в исходное положение. На педалях фирмы DENSO подобной доработки не предусмотрено.

Трансмиссия

За распределение крутящего момента между осями отвечает электромагнитная муфта. Сальники муфты могут потечь после 50-100 тыс. км. При пробеге более 100-150 тыс. км муфта может загудеть. Причина – потеря свойств смазки, заложенной в подшипник при сборке. Новый подшипник стоит около 700-900 рублей, работа по его замене обойдется в 1,5-2 тыс. рублей. Цена новой электромуфты в сборе — около 20-25 тыс. рублей.

Сальники полуосей переднего и заднего редуктора могут потечь после 50-100 тыс. км. Чуть позже, при пробеге более 100-150 тыс. км, начинает «сопливить» хвостовик переднего или заднего редуктора.

Стоит отметить, что не все версии имели систему полного привода. Поэтому при осмотре следует заглянуть под машину и проверить наличие заднего дифференциала. Если автомобиль полноприводный, то в салоне должна присутствовать кнопка блокировки трансмиссии.

В паре с моторами трудится 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростной «автомат». После рестайлинга 5-ступенчатую МКПП сменила «шестиступка», а с двигателем 2,0 л стали устанавливать вариатор. Все коробки в целом надежные и серьезных нареканий не имеют, за небольшим исключением. Так, владельцы РАВ 4 с 5-ти ступенчатой «механикой» отмечают «закусывание» рычага на первой передаче. Выключить скорость удается только после двойного выжима сцепления. Так же владельцы отмечают несильный вой при движении на 1-ой и 2-ой передачах. Сцепление ходит более 150-200 тыс. км.

Toyota RAV4 (2008 — 2010 гг.)

Автомат» может «накрыться» после замены рабочей жидкости, причем не сразу, а спустя несколько десятков километров. Такие случаи не редкость. Официальные дилеры подтверждают наличие подобной проблемы и рекомендуют менять масло при пробеге около 60 тыс. км. Если же пробег уже далеко перевалил за эти цифры, то лучше кататься до последнего. О причинах выхода из строя коробки дилеры не распространяются.

Ходовая

Одна из сервисных кампаний Toyota — проверка и замена нижних рычагов задней подвески. При сборке RAV4 из-за недостаточной затяжки гаек в процессе эксплуатации происходит их ослабление, что приводит к уходу углов установки колес задней оси и снижению устойчивости на высоких скоростях. Кроме того, появляются пробои на неровностях.

Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости ходят более 30-50 тыс. км. Стойки «живут» дольше – до 80-100 тыс. км. Стоимость новой втулки у дилеров около 1,5 тыс. рублей, в магазинах запчастей – около 400-500 рублей, аналоги еще дешевле – 200-300 рублей. Работа по замене втулок оценивается дилерами в 1,5 тыс. рублей. Стойки и втулки заднего стабилизатора ходят более 100 тыс. км.

При пробеге 60-100 тыс. км начинают «потеть» передние амортизаторы. Стоимость оригинального амортизатора в «автозапчастях» несильно отличается от дилерских – около 5-7 тыс. рублей. Аналог дешевле в 2-а раза (около 3 тыс. рублей). Задние амортизаторы более выносливые, их ресурс более 150-200 тыс. км. Столько же служат и сайлентблоки рычагов.

Toyota RAV4 (2010 — 2012 гг.)

Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей. Стоимость новой ступицы около 5-6 тыс. рублей, а работ по замене – около 1-1,5 тыс. рублей.

К тормозной системе, как правило, нареканий не возникает. В редких случаях необходима замена отказавшего датчика ABS.

Стуки в рулевом управлении не редкость после 40-80 тыс. км. Как правило, виновник либо рулевой карданчик (4-5 тыс. рублей), либо рулевой вал (от 5 до 11 тыс. рублей), либо рулевая рейка (20-25 тыс. рублей). Рулевые тяги ходят более 100 тыс. км, но их замена изготовителем не предусмотрена. Рулевые тяги идут только вместе с новой рейкой. Но можно подобрать аналог за 700-800 рублей и заменить.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова, как и на большинстве автомобилей, слабенькое и легко царапается. Вскоре появляются сколы. Рестайлинговый RAV4, вдобавок, страдает от очагов коррозии на капоте — вокруг хромированной накладки решетки радиатора. Проблема в основном касается регионов, использующих зимой агрессивные реагенты – Москва и Санкт-Петербург. Дилеры при появлении желтых пятен производили перекраску капота по гарантии. Так же владельцы Тойота РАВ4 11-12 года выпуска жалуются на коррозию стальных колесных дисков в области крепления гайками. Некоторым удается убедить дилеров заменить диски по гарантии.

При пробеге более 50-100 тыс. км нередко отрывается подкрылок в колесной арке задних колес.

Toyota RAV4 (2010 — 2012 гг.)

Пластик в салоне часто надоедает своим скрипом. Причем жалоб от владельцев рестайлинговой версии больше. Салон Тойота РАВ4 в сердцах прозвали «погремушкой». Причиной дребезжания в багажнике становится запаска, со временем продавливающая резиновые уплотнители под кожухом. Кожаная обивка водительского сиденья нередко трескается. Само кожаное кресло скрипит в области контакта пластиковых накладок с кожей.

Вода в салоне (под ногами пассажира справа) может появиться в результате расстыковки магистрали подвода омывающей жидкости к заднему стеклу. Шланги системы проложены вдоль правого порога. Но вода в салон может попасть и из-за прохудившегося уплотнителя под «жабо» (наружной накладки внизу лобового стекла).

При пробеге более 60-80 тыс. км порой начинает «жужжать» вентилятор отопителя. Посторонние звуки уходят после смазки. Так же могут заскрипеть шестерни заслонок направления обдува климатической установки. В этом случае тоже поможет смазка. Причиной шума (треска) при изменении режимов работы могут стать слетевшие тяги заслонок или смещение шестерни из-за разрушения фиксаторов.

Компрессор кондиционера может перестать включаться из-за разрушения демпферной пластины муфты компрессора.

Электрика в целом хлопот не доставляет. Иногда встречается «глюк» климатической установки, исчезающий после скидывания клеммы с аккумулятора. Генератор, как правило, ходит более 150 тыс.км, после чего может понадобится замена диодного моста.

Заключение

Toyota RAV4 третьего поколения вполне надежный и практичный автомобиль. Стоит опасаться только дизельных версий. Бензиновые двигатели практически не ломаются.

Громко работает двигатель rav4

это гидрокомпенсаторы шумят. попробуйте масло на более густое поменять

Такое бывает у 1 NZ

густое это 10-30 типа?

Какие гидрокомпенсаторы?! Не путайте людей не зная матчасти. Нет их там. У NZ-ов наиболее вероятная причина шума — износ цепи ГРМ. Теоретически. Практически же, для начала снимите ремни и заведите без них, может шум пропадет.

у 1нз и 1зз нету гидриков, там клапана регулируются шайбами, надо просто подобрать ремонтные размеры

звук «тарахтения» изза цепи, цепь отхаживает примерно 150т. км пробега, потом надо менять цепь с успокоителем башмаком и прочим

xotabi4, у 1 NZ есть гидрокомпенсаторы, но только с 06 года выпуска

И еще вопрос. Раньше ездила на аллионе 1,8

обороты почти никогда не нажимала до 2000, и ездила 60-70кмч , а тут , практически все время езжу на 1900-2200 где то. Машину купила недавно, разочарована ((( А так хотела универсал.
Может коробка тупит? Но она не дергается, переключает вроде плавно.

Потому что у полторашек обороты выше

Изза меньшего обьема двиге приходиться тужится и выжимать высокие обороты что и сказывается на ресурсе двиги
Берите 2,5 и не парьтесь

а почему именно 2,5? почему не 3 литра или 4?

почемучка, У меня 1 нз полторашка так же ездит 1500-1800 разгон до 60-70 потом на 1000 держит скорость. Ист 2008 года. Вариатор. Всегда машину прогреваю.

был филя нз оч хорошее авто. насчёт оборотов.. промойте дроссельную заслонку. фильтр возд поменяйте.. проверьте свечи.. форсы. после этого машина полетит. это из-за бенза. е 92 делает своё дело

мм, +1 надо дросель чистить 5 минут делов и фильтр воздушный менять, у нас пыли много.

цепь растянута, ввти неисправен

масло надо лить рекомендованное заводом, 10w-40 не вариант!

А что такое ввти неисправен? Это ремонтируется? Или это уже сам мотор?

а цепь менять нужно или затягивают? И сколько все это примерно стоит?(((

ввти это муфта, цепь надо менять она железная и вместе с ней надо менять ролики и полный комплект, купите ремень грм комплект, и муфту но в начале сделайте хорошую диагностику

Дура радовалась что купила по дешевке(((

Рано пока разочаровываться. Я там выше написал что делать.

Ой, я и не заметила ваш комментарий. )

Ну осталось тогда дело за малым, найти мужика))

Ну в мужиках недостатка нет :))

Шум может происходить

Именно как у дизеля из за распредвалов, и клапанов, износ, неправильные зазоры. натяжение цепи.

1 нз на управляйке вообще шептал. первые 1 зз обычно как дизель раблтают

Для начала замени масло и свечи, воздушный фильтр.
Я тойоту заливал полусинтетику. Характер работы сразу изменился.

Первая мысль о цепи грм.
Бывает натяжители цепи ломаются. Реже изнашиваются. Также заливай качественное топливо. Далее можно наверно заслонку прочистить, подушки двигателя проверь.

Там же вроде как и ломаться нечему. Не унывай)

Желаю найти хорошего, толкового мужика=)

Спасибо ребята! Всех целую. А злые языки говорят тут форум г.вно)))

Филдер черного цвета?

Филдер тяжеловат для nz-та, машина для семьи, пожилых, у кого частный дом, дача

какой тяжеловат? легкий как пушинка) 1100кг всего то

воздухан может открыт?:)) или катализатор ?%)

какое масло хоть льете?

прокладку на коллекторе или глушак

пробило, если дело в этом то шум увеличится при прогазовке.

На синтетике надо ездить,густое масло противопоказан для двигателей с вивитиай.

Полусинтетику нельзя заливать ни в коем случае. С начала попробуйте почистить сетку-фильтр вивитиай. Если сетка забита,клапан вивитиай не срабатывает и муфта вивитиай не работает и шупит как цепь ГРМ. Сетка находится за генератором,откручивается шестигранником. Снимаете и опускаете в средство Шуманит на 20 минут.Очистив вставляйте обратно,заведите. Если не шумит,то нормально. Если шумит,то поменяйте клапан или муфту вивитиай и машина будет работать тихо. Эта сетка забивается когда заливаете густое масло,особенно полусинтетику Кастрол. Надо постоянно заливать в двигатели с вивитиай 0w20,ну хотя бы 5w30,

дырка колекторе, или подужка движка порвано.

А у меня он вибрирует((( зае уже

замена цепи грм и муфты ввтяй не поможет все равно затрахтеет через 1000км лучше поменяйте мотор на контрактный

Еще один умник. Иногда прочистка сетки вивитиай устраняет проблему.

Генератор ослабил,опустил,шестигранником снимаешь крышку с сеткой. Прочистил и движок шепчет. И бензы мало ест,потому что муфта вивитиай начинает работать штатно,и не шумит.

там не тока фильтр ввтай чистится, клапан муфты тоже надо прочистить, он расположен над фильтром

кстати проверяется очень легко, там есть фишка, просто надо подать напругу с аккума (кратковременно) внутри клапан должен ходить (щелкнуть), если свободно ходит то все в порядке

хех, для начало можно фишку с ввти сбросить и посмотреть на работу двигателя с ввти и без.

запишите на телефон видео выложите на ютуб и сюда вставте ссылку, может народу умный послушает и скажет в чем причина.

Старттопик, как решите проблему, будьте добры отпишитесь, что и как. Интересно, как решите проблему. У меня тоже самое с 1нзет.

у меня 1NZ на аллионе стоит. заводишь, даже в теплое время года, на прогреве выше 2000 оборотов поднимается. потом стоит так около 5-10 минут и начинает падать до 900. потом скачки до 600 и обратно до 900 — там прям вибрация как на вертолете начинается. Вроде грешили на клапан холостого хода, промыли толку особо нет. меньше вибрация стала, но на след день на перекрестке опять заметил такую же вибрацию.

У меня нет вибрации, и обороты не плавают

Просто громко работает и еле едет на старте, чтоб топнуть со светофора надо выжимать 2500-3000 оборотов, или у всех филдеров так? Мне кажется кузов тяжеловат для 1,5 . Пока ничего не делала, все некогда.

двигатель 1нз спроектирован так что он одноразовый об этом говорит алюминевый блок

причин громкой работы двигателя и слабая тяга множество основные
1. отработала свой шатунно-поршневая группа
2. неплотное прилегание клапанов необходима замена стаканчиков
3. забитость катализатора
4. и тд.

ну ты и автомастер.

алюминиевый блок не говорит об одноразовости. есть даже алюминиевые блоки, которые гильзуются.
основные у 1нз — это цепь. еще надо смотреть ввитиай.

Для начала масло поменяй. На рекомендованное. На 20% тише становилось у меня.

куда можно заехать почистить муфту?

Муфту саму не надо чистить. Сетку-фильтр вивитиай почисти. Читай наверху.

Самому можно,шестиграник только нужен и химсредство Шуманит. За это платить кощунство. Работа на полчаса,из них 20мин сетка в Шуманите будет лежать.

автор решили проблему?

Всякую жижу не лейте в бак,и не будет трахтеть любая лошадка

ну я по мануалу лью.

поменял ремень кондиционера. звук дизеля ушел.

У авторши мотор убитый. все симптомы.. на замену крче. а ей советуют подушки поменять. мдаа

У меня тоже тарахтит, двиг другой, 2аз-фе, но масла не ест, расход в норме, едет бодро. ХЗ в чем причина.

у меня тоже 1нз контрактный тарахтит

не знаю изза чего вроде норм двигатель, масло не кушает. Сказали пробег меньше 100т.км. Тяга отличная. Вот тока ремни неоченьские может от них тарахтит? Или от масла тоже зависит? Залито 5w20

3233, после замены ремней,у меня звук такой же остался(

откуда брал ДВС?

Клапон Vvt поменял,сетку почистил.масло поменял как прогреется торохтит во всю.на холодную шепчит.

Может быть ролик генератора ? Или соседние ролики

Кароч, хотел заменить цепь на 330 тыс.(так получилось) из-за уже невозможного тарахтения почти на всех диапазонах оборотов, только если цепь не в натяг. Открыл КК и охренел: слой кокса на бугелях в 2-3 мм, валы рыжые, муфта вся в **вне, кароче страх а не мотор! Принялся вычещать всё что можно, юзал японский карбклинер, димексид, зубную щётку и минусовую отвёртку! Убил на всё это 3 дня, потом ещё неделю полоскал двиг самым дешёвым дизельным маслом, меняя его каждые 100 км, с заменой фильтра, чисткой поддона и сетки грубой очистки масла. Поменял цепь, башмаки,натяжитель, вычистил муфту vvt-i, т.к. ротор был в углах покрыт коксом и не давал нормально двигаться. По итогу, еле слышный шум остался лишь на холостых, даже при качении на D отсутствует, тяга вернулась, расход упал, пропала вибрация на холостых из-за поплавка оборотов. По остаткам шума: долго рассматривал натяжитель цепи, и допер что питается он давлением масла через крохотное отверстие с 1-1,5 мм, и велика вероятность, что канал питающий его находится с засратом состоянии, раз такие отложения были на обозримых участках, из-за чего при малом давлении (на холостых) натяжитель просто не чувствует давления и не работает должным образом Буду механически пытаться прочистить, потом дополню об успехах.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Шумно работает двигатель на ваз 2114 причины
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector