Гул в салоне на малых оборотах двигателя

Непонятный Гул

#1 Андреич_

• Пол: Мужской
• Город: Каменск-Уральский-Питер

• 0

Рум 1,4 TDI, 51kW, BNM, 2008 г.в.

• Наверх

#2 andrei59ru

• Пол: Мужской
• Город: Пермь
• Интересы: Путешествия.

• 0

• Наверх

#3 Андреич_

• Пол: Мужской
• Город: Каменск-Уральский-Питер

Мотор печки.Подшибники смазки просят.

• 0

Рум 1,4 TDI, 51kW, BNM, 2008 г.в.

• Наверх

#4 andrei59ru

• Пол: Мужской
• Город: Пермь
• Интересы: Путешествия.

• 0

• Наверх

#5 Андреич_

• Пол: Мужской
• Город: Каменск-Уральский-Питер

Может генератор подвывает,на дизеле вобще что-то услышать,надо иметь хороший слух

• 0

Рум 1,4 TDI, 51kW, BNM, 2008 г.в.

• Наверх

#6 anders

• Пол: Мужской
• Интересы: Всего понемногу

• 0

• Наверх

#7 ЭСК

• Город: Эстония

• 0

• Наверх

#8 antei

Сообщение отредактировал antei: 21 Ноябрь 2013 — 06:44

• 0

• Наверх

#9 Solyaрыч

• Пол: Мужской
• Город: МО

Сообщение отредактировал Solyaрыч: 21 Ноябрь 2013 — 11:27

• 0

• Наверх

#10 anders

• Пол: Мужской
• Интересы: Всего понемногу

Выше написали что не меняется и потом если насос гудит, под капотом его будет слышно, это не эур. На эур бывает слышно работу моторчика из салона и то возле рулевого вала. Но на руме гур.

Ну что может гул давать без смены тона, не ролики, не мотор печки, может этот гул идёт от тнвд. Может какой-то подкачивающий насос стоит. Просто не очень представляю дизельные нюансы на румике.

Сообщение отредактировал anders: 21 Ноябрь 2013 — 15:27

• 0

• Наверх

#11 oleg77

• Пол: Мужской
• Город: Харьков

• 0

• Наверх

#12 Андреич_

• Пол: Мужской
• Город: Каменск-Уральский-Питер

А если сцепление выжать, звук не исчезает?

нет не исчезает.

Сегодня вернулся домой по темноте, поздно. Дак вот с приятелем вдвоем уже слушали в подкапотном, очень отчетливо слышно было около расширительного бачка, вернее за ним ( не под ним), там у нас какая то черная коробочка стоит как раз над стаканом стойки (что это я пока не знаю, завтра на обеде посмотрю номер и попробую найти в каталогах), так вот с одной стороны к этой коробухе под ходит какой то разьем и выходят то ли вакуумные трубки, то ли простые. Короче пока не знаю что за коробочка. Больше гул ни откуда не слышно, ни со стороны натяжного ролика, ни со стороны генератора, ни с ГРМа. Ехали с ним вдвоем и слушали при включенной печке и при выключенной, на светофоре поднимал обороты специально, точно скажу что гул однотонный и не меняется ни при каких обстоятельствах. Вот я уже себе голову сломал.

• 0

Рум 1,4 TDI, 51kW, BNM, 2008 г.в.

• Наверх

#13 Solyaрыч

• Пол: Мужской
• Город: МО

• 0

• Наверх

#14 Андреич_

• Пол: Мужской
• Город: Каменск-Уральский-Питер

Это блок магнитных клапанов, вполне возможно что он и издаёт гул, так как там стоят клапаны рециркуляции, надува и ещё какие-то воздушные клапана.

• 0

Рум 1,4 TDI, 51kW, BNM, 2008 г.в.

• Наверх

#15 Solyaрыч

• Пол: Мужской
• Город: МО

Если гул идет оттуда, насколько это критично, могут возникнуть проблемы или нет.

• 0

• Наверх

#16 Андреич_

• Пол: Мужской
• Город: Каменск-Уральский-Питер

не могу сказать насколько это критично, надо знать систему работы этого девайса. Я думаю, что гул из-за того, что какой-то клапан до конца не открывается-закрывается. А может вообще уже заклинил. Можно попробовать на работающем двигателе повытаскивать по очереди трубки. понаблюдать и послушать.

• 0

Рум 1,4 TDI, 51kW, BNM, 2008 г.в.

• Наверх

#17 bk.dmitriy

Такая же проблема грешу на турбину.

1 звук при выключении пропадает плавно

2 при наборе оборотов ( увеличивается давление масла ) немного затихает и немного меняет тон.

подскажите нашли причину?

• 0

• Наверх

#18 Андреич_

• Пол: Мужской
• Город: Каменск-Уральский-Питер

Такая же проблема грешу на турбину.

1 звук при выключении пропадает плавно

2 при наборе оборотов ( увеличивается давление масла ) немного затихает и немного меняет тон.

подскажите нашли причину?

да как то и не обращаю внимание сейчас, даже не скажу остался этот гул или нет, может сам исчез, может еще что, короче забыл я про него давно.

Гул при увеличении оборотов двигателя при включенном кондиционере

Автор: Korshe ,
20 июня 2017 в Технический форум WK2

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Похожие публикации

Подскажите пожалуста, такой момент, может я немного параною.

У меня Grand Cherokee wk2 3.0d 2015 (250лс задний привод)

Не могу понять все ли окей с динамикой и расходом, мотор не крутит свыше 2000 оборотов в обычной езде, сразу кидает передачи выше (по ощущениям машина едет вяловато, раньше вроде было куда лучше, может мне кажется так).

По расходу борткомп показывает около 13л как средний, но любое касание педали дабы хоть спокойно разогнаться — сразу показывает мгновенный расход 45-60л, и в среднем практически не нажимая педали показывает 15-25л (при скорости 40-50км в час), соответсвенно средний расход постоянно растет, по трасе 110км — 9-10л опять же 2-2,5 максимум оборотов. (возможно для дизеля это и ок)

При спокойном нажатии педали (уже на ходу, не с места) машина думает 2-3 сек после вальяжно начинает ехать показывая 30+л на сотню. По ощущениям 8 сек нету, но не замерял та и рвать мотор и коробку желания нету. (езжу довольно спокойно)

При этом никаких ошибок нету, патрубки целые на турбину, потеков нету и визуально все ок, масло поменяно 2000км назад, фильтра все заменены вкруг, так же масло в коробке заменено 1тыс назад zf оригинальный набор.

Подскажите пожалуйста ваши характеристики расхода разгона и в целом отзывчивости.

Нормальна ли моя ситуация? Может есть на что обратить внимание? Уж больно странным кажется что педаль еле-еле нажата — расход 16л+ при 40-50 км в час.

Хотелось бы услышать мнение со стороны прежде чем кататься по диагностикам дабы не искать вымышленную проблему.

Всем заранее спасибо!

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Бортжурналы

CX27 — ремонт и обслуживание Jeep

Бортжурнал пользователя Илья_СХ27 в General

• 9
  записей
• 43
  комментария
• 1850
  просмотров

Последние записи

jeep grand, cherokee, джип, гранд, чероки, компас, compass, ренегейт, renegade, wrangler, вранглер, ремонт, техобслуживание, техническое обслуживание, то, шиномонтаж, программирование, диагностика, светодиодная оптика Grand 3,0 CRD – каменноугольный период.

Сегодня у нас в ремонте JEEP Grand Cherokee 3.0 дизель 2005 г.в. пробег 120000.

Проблема стандартная для данного пробега – ошибка P1270 – по актуатору вихревых заслонок.

Отработанные газы из-за износа поршневой группы попадают в масляный картер двигателя, а оттуда вместе со сгоревшими масляными парами через клапан EGR проходят во впускные коллектора. И образуются там отложения, напоминающие каменный уголь. Около вихревыех заслонок и на них самих отложений образуется особенно много. И заслонки перестают двигаться, зависая в каком попало положении.

Вот снятые коллектора. Это еще не худший вариант из тех, что мы видели. Здесь еще часть заслонок сохранила свою подвижность. А вот тяги, приводящие их в движение, разбиты настолько, что когда одна заслонка уже полностью открыта, другие только начинают открываться.

Сервопривод тоже пал в неравной борьбе с каменноугольными отложениями. Его пластмассовая тяга от избыточных нагрузок сломалась.

Есть три пути решения этой проблемы.

Первый – для любителей ставить новые оригинальные запчасти – заменить коллектора. Стоят они недешево 31000 левый и 39000 правый.

Второй путь – для трудолюбивых. Коллектора денек-другой вымачиваются в растворителе, потом чистятся щеточками и кисточками. А для привода заслонок существует ремкомплект A6420903237 за 5000 р. Этот путь очень выгоден для автосервисов – работы здесь куча. Приятным бонусом после этого, когда окажется, что проблема не ушла, будет еще замена сервопривода за 9700 Р.

В итоге, работоспособность заслонок восстанавливается. Но ненадолго. Ведь при этом устраняется только следствие, а причина — дымящий двигатель — остается. Масляный дым быстро создаст новые каменноугольные месторождения в новых коллекторах. И будет мучительно больно за бесцельно истраченные деньги.

Третий путь – удалить заслонки, и поставить обманку на цепь сервопривода. Этим путем мы и пошли. Заслонки удаляем. Вместо их осей нарезаем резьбу, и на герметик заворачиваем болты.

Ничего кощунственного в этом нет. Заслонки работают только на малых оборотах, улучшая за счет завихрений качество топливной смеси, и снижая тем самым токсичность выхлопа. На больших оборотах они полностью открыты.

Такой путь позволяет отсрочить ремонт двигателя, и, возможно, переложить это бремя на следующего владельца.

Попутно меняем прокладки теплообменника. Они на этом пробеге становятся совсем дубовыми – если не текут сейчас, то потекут в ближайшее время. При снятых коллекторах замена этих прокладок — совсем небольшая дополнительная работа.

Коллектора соединяем между собой, это облегчает установку.

Чтобы компьютер не выдавал ошибки по актуатору заслонок, которых нет, в отсоединенный от сервопривода разъем между первым и вторым контактом установим обманку – сопротивление номиналом 4,7 кОм аналогичное сопротивлению обмотки сервопривода. На сопротивление мы предварительно одели кембрик, и припаяли к его ножкам пины.

Теперь замотаем разъем изолентой, чтобы сопротивление случайно не выскочило, и чтобы на свободные контакты разъема не попадала грязь. Кто знает, может когда-нибудь владелец отремонтирует двигатель, и решит восстановить вихревые заслонки. Жгут закрепляем стяжкой.

Устанавливаем воздушный патрубок

Подключаем старскан. Читаем ошибки, стираем, если они есть. Запускаем тест актуатора заслонок, выбираем 100% поворота актуатора. Читаем ошибки заново. В нашем случае осталась только одна ошибка по свече накала первого цилиндра. По вихревым заслонкам ошибок нет.

Причина гула в машине при движении и наборе скорости — решение проблемы

На днях решил проблему с гулом в машине при наборе скорости.

В течение полугода у меня в машине стоял звук как в самолете – при движении появлялся сильный гул. Мало того, появилась вибрация руля на скорости 90-100, 110 км/ч.

Причин может быть много.

Но главная проблема – разрушился ступичный подшипник колеса.

Его следует срочно поменять.

Симптомы проблемы — самодиагностика:

1. При наборе скорости сильно гудят колеса машины.
2. Гул усиливается при повороте в одну или в другую сторону.
3. Гул может уменьшаться в повороте в обратную сторону.
4. На скорости 100-120 км/ч колесо гудит так, как гудит самолет – очень громко.
5. Вибрация руля при движении, усиливается на скорости до 100 км/ч.
6. Вибрация руля очень заметна при езде по ровной, гладкой дороге.
7. Если руль не бьет на ровной дороге, скорее всего колеса гудят не из-за ступичного подшипника. Причина может быть другая.

Почему колесо гудит при повороте?

Если сломался правый ступичный подшипник, то при повороте машине налево центробежная сила переносит нагрузку на правое колесо, подшипник под нагрузкой гудит еще сильнее. При повороте направо нагрузка с правого колеса снимается, и подшипник практически не гудит.

Точно такая же картина при разрушенном левом подшипнике ступицы: гул усиливается при повороте направо и уменьшается при повороте налево.

Что делать? Как решить проблему?

Заезжаем в любую СТО и просим проверить ступичный подшипник.

Проверяется он в течение 1 минуты.

Автомобиль поднимается. Колесо прокручивается руками. Если ступичный подшипник разрушился, он будет скрипеть и шуметь. При покачивании колесо будет люфтить и/или стучать.

Вся процедура проверки ступичных подшипников машины занимает 5 минут. Стоит 200-300 рублей. Но экономить на этом нельзя! Не тяните со временем, иначе последующий ремонт будет намного более дорогим, чем простая замена ступичного подшипника.

Видео — как проверить подшипник ступицы:

Виктор Шарифуллин специально для сайта Sebe-na-zametku.ru
06.06.2016

Добавить отзыв или комментарий

Шесть рзделит на 2 равно:

Добавил: Гаврилов Сергей
Дата: 23.10.16 11:01

Поменял ступечный потшипник на логане но гул после 100км так и неисчез, подскажите в чем причина?

Добавил:
Дата: 07.12.16 14:10

от души брат. спасибо

Добавил: Андрей
Дата: 30.12.16 12:11

Здрасте возникла проблема гудит руль при больших скоростях че может быть

Добавил: Андрей
Дата: 15.04.2017 16:40

Колёса не люфтят, ничего не шумит. Вибрация при скорости 100 км. не большая, а иногда вообще нет. Сильный гул именно на скорости 50 км/ч., на остальной не так сильно слышен. Что это? Кроме как на ступичный, не знаю на что думать.

Добавил: елена
Дата: 26.02.2018 14:41

здравствуйте, подскажите пожалуйста, поменяли подшипник , тормозные колодки, все равно гул в левой стороне не прошел. Какая еще может быть причина?

Добавил: Виктор
Дата: 26.02.2018 16:31

Елена, может быть второй подшипник гудит? В смысле — на втором колесе слева?
Другие причины могут быть, но маловероятно. Это могут гудеть шипы на зимних колесах при наборе скорости. Также гул может появиться, если плохо выполнен сход-развал колеса. Либо может гудеть граната.
Но скорее всего, гудит именно ступичный подшипник.

Добавил: Гасан
Дата: 28.04.2018 22:17

Слышен гул свист при езде и наборе скорости со стороны коробки. менял левый ступичный подшипник потому что свист слева, шум тот же. когда с поднятым левым колесом набираешь скорость — свист гул слышен, а с поднятым правым колесом набираешь скорость — гул свист не слышен. Коробка автомот, машина митсубши лансер9. дифиринциал или саталиты могут быт, может кто-то сталкивался.

Добавил: Лев
Дата: 21.12.2018 20:17

проблема — гул на скорости свыше сорока, чем больше скорость тем больше гул, при повороте руля на право идёт вибрация, заменил правый подшибник пыльники привода смазки, набил шру граната. как был гул так и есть. и вибрация при повороте на право не прошла. в чём причина кто подскажет?

Автомобиль начинает шуметь на нейтральной передаче: 4 возможные причины

Если автомобиль начал шуметь на нейтральной передаче, значит в нем появилась неисправность. Следует знать, что шум может быть признаком одной из четырех распространенных проблем.

Низкий уровень трансмиссионного масла

Утечки масла из коробки передач – явление весьма распространенное. Если проблему игнорировать, его уровень в конечном итоге снизится до критической отметки. Это вызовет падение давления в корпусе КПП и острый дефицит смазки, необходимой для корректной ее работы.

При недостаточном количестве смазки движущиеся элементы трансмиссии и подшипники будут испытывать повышенное взаимное трение, либо вообще работать «на сухую». Это незамедлительно вызовет перегрев самого агрегата и ускоренный износ всех его компонентов.

Первым признаком нехватки масла в трансмиссии является повышенный шум при работе. Переключение передач при этом также существенно затруднено: рычаг туго проходит положения скоростей, при этом иногда слышится хруст шестерен, передачи может «выбивать».

Все эти недочеты быстро выводят из строя трансмиссию.

Чтобы этого не допустить, следует постоянно держать на контроле уровень масла и, при необходимости, доливать его. Не менее важно соблюдать периодичность замены, правильно подбирать его марку и при выборе нового учитывать фактор сезонности. Это значит, что летний тип масла должен быть более густым и вязким по составу, а зимний – наоборот.

В масло попала вода или мусор

Вода, которая собирается в трансмиссионном масле, со временем стимулирует отложение шламов в полостях движущихся механизмов. Эти твердые смолистые отложения накапливаются на стенках корпуса и деталей коробки, существенно затрудняя динамику их работы.

Вдобавок, вода частично растворяет масляную пленку на поверхностях сопрягаемых деталей, усиливает трение между ними, вызывая перегрев. В результате повышается шумность работы агрегата и заметная ее заторможенность при отклике на команды водителя.

Чтобы избежать подобных проблем, специалисты рекомендуют, во-первых, избегать коротких поездок в зимний период. Во-вторых, осуществлять замену трансмиссионного масла каждый раз после зимы. Чем чаще меняется масло в КПП, тем меньше в нем скапливается воды и стороннего мусора.

Изношены подшипники

При работе мотора на холостом ходу из-под педали сцепления может доноситься посторонний шум, похожий на металлическое скольжение. Это первый признак износа опорных подшипников. Если педаль сцепления выжать, подшипник перестает крутиться. Следовательно, шум от него прекращается. Так можно определить, что причина именно в нем.

Со временем шум от подшипников становится похожим на гул турбины самолета. А перед тем, как окончательно разрушиться, деталь издает такой вой, при котором в автомобиле невозможно находиться.

Дело в том, что в новых подшипниках зазоры между шариками и корпусом составляют сотые доли микрон. По мере того, как подшипник изнашивается, эти зазоры увеличиваются. Со временем деталь теряет часть смазки, а та, что осталась, смешивается с грязью и металлическими микрочастицами. Все это значительно увеличивает шумность опорных подшипников при работе.

Для устранения проблемы потребуется демонтаж КПП и ее разбор.

Далее необходимо снять проблемные детали и оценить степень их износа. Если они находятся в удовлетворительном состоянии, в них достаточно добавить смазки и собрать коробку в обратной последовательности. Это продлит жизнь подшипникам на некоторое время. Но лучшим выходом будет их замена.

Плохо закреплены болты крепления КПП к двигателю

Болты крепления коробки передач к корпусу мотора имеют свойство самопроизвольно откручиваться. Это может возникать вследствие вибраций при езде по неровностям либо при нестабильной работе ДВС. Как следствие, появляется шум при работе мотора на холостом ходу.

Другими признаками является ощущение сильной вибрации на днище кузова и при касании ногами педалей, а также затруднения при переключении скоростей. Это означает, что связка мотор-коробка имеет сильный взаимный люфт из-за незатянутых элементов крепления.

Если указанные признаки появились недавно, вопрос решается простой затяжкой болтов с использованием динамометрического ключа для контроля момента затяжки. Однако игнорирование проблемы зачастую приводит к более серьезным последствиям. Это разрушение опор крепления агрегата и двигателя, выход из строя муфт синхронизаторов, повышенный износ диска сцепления и т. д.