1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шатун двигателя как стучит

Причины возникновения стука двигателя «на горячую»

Любого автовладельца радует плавная, корректная, практически бесшумная работа двигателя авто, ведь это свидетельствует о его полной исправности. Поэтому обоснованно настораживают различные посторонние звуки, возникающие в зоне ДВС, ведь они являются своеобразным сигналом к тому, что возникли какие-либо неполадки, требующие немедленного устранения. Одним из таких сигнальных маркеров является стук в двигателе при запуске на холодную.

Критерии звуков

Причин того, почему стучит двигатель весьма предостаточно. Некоторые стуки указывают лишь на небольшие неполадки, которые можно легко диагностировать и исправить при ближайшем техосмотре. Но есть ряд звуков, которые очень четко говорят о том, что есть серьезные проблемы ДВС, требующие незамедлительного вмешательства во избежание возникновения многих неприятных ситуаций, таких как, например, капитальный ремонт двигателя.

Возникновение любого звука происходит из-за того, что один элемент ДВС ударяется о другой, при этом каждый из ударов может иметь свою индивидуальную звуковую окраску, интенсивность, длительность и частоту.

Если стук двигателя приглушенный, слабый, возможно исчезающий при езде, то автомобилю, как правило, не угрожает серьезных поломок, но своевременная диагностика излишней не будет.

Средний по громкости и интенсивности звук указывает на более серьезные неполадки. В этом случае первым делом необходимо отправиться в ближайший автосервис, чтобы избежать серьезных поломок двигателя.

Если звуковой маркер имеет четкую, громкую звуковую окраску, то автовладельцу необходимо срочно заглушить двигатель и вызвать эвакуатор. При самостоятельном движении может стукануть мотор.

На холодную

Если стучит на холодную, звуки не очень сильные и после нагрева стук пропадает, особых поводов для волнения нет. У многих современных моторов это является своего рода нормой и может наблюдаться даже на относительно новых автомобилях с минимальным пробегом. Чаще всего виной следующие узлы:

  1. Гидрокомпенсаторы. Во многих моторах с гидросистемой натяжения цепи ГРМ давление масла создается не сразу, что и провоцирует различные стуки. В тех же Приорах стук гидрокомпенсаторов на холодную – частая проблема, которая нередко решается заменой масла на более качественное. Если это не помогло, стоит проверить элементы, особое внимание уделив системе смазки. Часто небольшие отверстия в трубке забиваются.
  2. При износе гильз поршни ходят свободнее, чем следует, из-за чего и возникает стук. По мере нагрева деталей зазор уменьшается естественным образом и мотор начинает работать нормально.
  3. Если в моторе установлены алюминиевые поршни, то они изначально ставятся с большим зазором, так как по мере нагревания металл заметно расширяется. В этом случае стук – это норма. Обычно он пропадает в течение пары минут.
  4. Цепь ГРМ в некоторых авто может греметь на холодную, звук исходит из передней части. Это также не является особой проблемой, если через пару минут все нормализуется.

Когда стук исчезает после прогрева, не стоит начинать движение, пока двигатель не начнет работать нормально.

Причины возникновения стука

Причин для возникновения стуков в моторе насчитывается достаточно много. Основными среди них является механический износ деталей и узлов, а также образование детонационных процессов. Характер звука во многом зависит от причины его появления, то есть поломки какой-либо детали или от степени детонации. Этот фактор становится основополагающим для грамотной диагностики.

Стук, возникающий при запуске холодного ДВС, с последующим его прогревом может самоустраниться полностью, стать менее интенсивным, не изменить свой характер при дальнейшей работе мотора либо усилиться при повышении давления и/или температуры.

К основным факторам, определяющим наличие соответствующих неисправностей мотора, узлов или механического износа деталей, относятся следующие.

  • Металлический стук (цоканье) в двигателе, при условии полной исправности ДВС, сигнализирует о несоответствии принятым нормам тепловых зазоров. Исправить такую ситуацию можно профессиональной регулировкой клапанов.
  • Потеря работоспособности гидрокомпенсаторов также вызывает стук двигателя на холодную. Компенсаторы выходят из строя, как правило, при механическом износе, использовании масла, неподходящего для автомобиля по предъявляемым эксплуатационным характеристикам, а также несвоевременная его замена. Для устранения такой неисправности достаточно осуществить полную промывку двигателя, замену масляного фильтра с заливкой подходящего типа масла.
  • Увеличение зазора коренных вкладышей может стать причиной возникновения стука при первых нескольких секундах после запуска мотора. При этом он самоустраняется при повышении показателя давления системы смазки. Некорректная работа вкладышей может быть спровоцирована и уменьшением производительности масляного насоса.
  • В этом случае количество поступаемого масла становится недостаточным, одновременно происходит закупоривание каналов, которое приводит к тому, что масло не успевает произвести качественную смазку всех узлов и деталей. В результате они начинают издавать неприятный на слух стук и скрежет.
  • Глухие металлические многократные удары в двигателе при разгоне могут указывать на сбой в работе шатунов. Дело в том, что такой звук характерен для изношенного шатуна, ударяющегося о шейку коленчатого вала. Здесь необходима срочная помощь профессионального автослесаря, так как эксплуатация автомобиля в таком состоянии категорически запрещена.
  • О неполадках газораспределительного механизма также свидетельствует характерный звук в двигателе. Самая распространенная причина — увеличение зазоров распределительного вала. При последующем прогреве двигателя такие стуки становятся либо менее интенсивными, либо полностью пропадают.
  • Если поршень достаточно изношен, то он также может издавать постукивание при эксплуатации. Дело в том, что поврежденные поршни свободно двигаются, как бы “гуляют«в цилиндрах, вызывая характерный металлический звук при ударе «юбкой». Аналогичный стук может вызывать деформация поршневых колец.
  • Стук, вызванный детонацией, отличается достаточной звонкостью. Его интенсивность закономерно возрастает с каждым оборотом двигателя. Основная причина — несвоевременное и неравномерное воспламенение топливно-воздушной смеси, провоцирующее возникновение внутри цилиндров самопроизвольных разрушающих взрывов.
  • При холодном моторе, возникновению детонационных ударов, а значит, и характерному стуку приводит применение топлива с низким октановым числом (согласно рекомендации производителя).
  • Весьма распространенным фактором появления стука является использование более тонкой, чем необходимо прокладки головки блока цилиндров, вызывающее повышение показателя степени сжатия.
  • Различные удары в подкапотной зоне могут быть вызваны различными поломками навесных узлов и агрегатов, например, генератора водяной помпы, привода ГРМ и т.д.

Проблемы дизельных двигателей Рено

Не слишком высокой надежностью отличаются четырехцилиндровые дизели DCi объемом 1,5/ 1,9/ 2,2 л, выпускавшиеся с 2001 по 2009 год. Основная беда этих силовых агрегатов – возникающие стуки в кривошипно-шатунном механизме. Эти моторы нельзя перегревать и сильно перегружать, необходимо своевременно менять моторное масло. Наиболее слабым считается ДВС K9K 1,5 л, на нем может провернуть шатунные вкладыши уже на пробеге 130-150 тыс. км.

Рекомендуем: Почему важна диагностика авто перед покупкой

Необходимо отметить, что бензиновые движки гораздо надежнее – кривошипно-шатунный механизм беспроблемный, и коленчатый вал выходит из строя на них только при масляном голодании или при использовании некачественного моторного масла.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

  1. Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
  2. Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
      звонкий удар, набирающий обороты и исходящий из верхней области ГБЦ — проблема с зазорами клапанов;
  3. звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
  4. шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
  5. детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
  6. также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части
Читать еще:  Вибрация двигателя на холостом ходу в гольфе

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Чем чревата детонация

Детонация может сказаться на работе поршня и привести к механическим повреждениям стенок цилиндров. Это, в свою очередь, ускоряет износ деталей силового агрегата. Чтобы минимизировать риски на машины ставят специальные датчики детонации.

Они должны отслеживать колебания в цилиндрах двигателя. Обнаружив нестыковку сигнал поступает в электронный блок управления. «Мозги» автомобиля корректируют состав смеси и зажигание. Но это в полной мере не может противодействовать появлению постороннего шума. Если есть детонация, то движок может стучать:

  1. Сразу после запуска на холостых оборотах.
  2. При резком нажатии педали газа.
  3. При нагрузке во время эксплуатации авто.
  4. Когда выбирается несоответствующая ситуации передача и так далее.

Детонация ДВС может возникнуть на холодную, если используется топливо низкого качества или вместо рекомендованного топлива с высоким октановым числом залит в бак низко октановый продукт.

Ещё одна причина детонации – это повышенная степень сжатия. Такое положение вещей обусловлено:

  1. Установкой тонкой прокладки ГБЦ.
  2. Неправильного проведенного ремонта.
  3. Несанкционированным вмешательством в конструкцию силового агрегата с целью поднятия его мощности на более высокий уровень, который будет отличаться от заводских настроек.

Как определить, что стучат именно клапана

Когда автовладелец слышит стук в двигателе, у него рождается масса догадок о поломке. Откуда может идти стук? Как определить стучит цепь, вкладыши коленвала или что-то другое?

Как правило, в моторе начинают стучать самые подвижные части, к которым, без сомнений, можно отнести и клапаны. Как раз о стуке этих деталей и пойдет речь в статье.

Однако как определить, что стучат именно клапаны? Как выделить именно стук клапанов из общей массы грохочущих механизмов и деталей, чтобы максимально быстро и эффективно провести ремонт? В данной статье постараемся дать на эти вопросы детальные ответы, которые позволят сузить круг поиска и решить проблему.

Почему стучат

Распространённые причины возникновения стука

Чтобы определить, что стучат именно клапаны, необходимо определиться с причинами возникновения данного дефекта. Первой причиной стука может быть заводской брак. Этот вариант характерен для новых машин, которые были собраны недобросовестно. Следующим вариантом является чрезмерный износ деталей головки блока цилиндров за счет длительной работы. Также не стоит забывать про недобросовестное «нехозяйское» отношение к автомобилю, которое приводит к образованию множества поломок в двигателе.

Причины возникновения стука из-за износа

Одной из причин, по которым можно определить стук клапанов, является изменение (увеличение) зазора между кулачком распредвала и рычагом. За счет изменения зазора между деталями в головке блока цилиндров, распредвал начинает с инерцией ударять о рокер, и в результате этого возникает металлический стук в моторном отсеке. Этот неприятный момент чреват поломкой мотора в скором времени и дорогостоящим ремонтом.

Еще одним моментом, приводящим к клапанному звону, является заниженный зазор между вышеуказанными деталями. При этом клапан постоянно находится в зажатом состоянии и в скором времени перестаёт закрываться полностью. Это приводит к снижению компрессии и выходу из строя одного или группы цилиндров. Но определить это довольно сложно.Частой причиной звона клапанов является детонация в цилиндрах, которая создает отдачу во все элементы поршневой группы. За счет повышенной отдачи по деталям они начинают издавать металлический звон.

Диагностика и устранение неполадок

Причины стука и методы исправления:

  • Стук на холодную. В неразогретом двигателе зазор между кулачком и рокером больше, чем на горячем силовом агрегате. Поэтому при старте мотора может проявляться стук, который потом исчезает. Собственно, по этому его и можно определить. Особенно явно это проявляется в холодное время года. Данный дефект исправляется простой регулировкой зазоров. Узнать больше о регулировке зазоров клапанов можно из видео внизу. В нём довольно подробно рассмотрено исправление дефекта клапанной группы в распространенных моделях машин.

  • Стучать начинает, когда машина резко ускоряется или при плавном нажатии на газ. По этой причине также можно определить неисправность детали. Подобный дефект обусловлен низкокачественным топливом, а также неправильно выставленным зажиганием. В результате этого в цилиндровом пространстве возникает повышенная детонация, которая бьет по деталям, в том числе и клапанам;
  • Гремит постоянно. Этот дефект связан с чрезмерным износом кулачков распредвала, рычагов, рокеров. Решить эту проблему можно дополнительной регулировкой зазоров или банальной заменой изношенных частей;
  • Стук раздается на горячую. Это связано с повышенными оборотами двигателя и низким давлением масла. Необходимо проверить уровень масла и его вязкость.

Чтобы определить, что стучат именно клапаны, и в каком цилиндре, необходимо взять небольшой кусок древесины (можно ручку от любого инструмента) и прикладывать одним ее концом к проблемным местам двигателя. Вначале прикладываем край деревяшки к головке блока цилиндров (по порядку к каждому цилиндру) и слушаем на втором конце. Если будет стучать клапан, то это станет слышно на обратной стороне древесины. Чтобы отличить клапанный стук от стука цепи и вкладышей коленвала нужно приложить деревяшку и в район цепи (если она шумит, то станет очень явно слышно), и соответствующую операцию необходимо проделать в районе коленвала.

Итоги

Многие автовладельцы склоняются к мысли, что если звон клапанов несильный и пропадает со временем, то лучше самостоятельно не вмешиваться в работу мотора и не регулировать зазоры, так как можно перетянуть клапанные пружины и тогда станет только хуже.

Если самостоятельно не удалось определить источник шума в двигателе, то следует отправиться к специалистам, а то ремонт силового агрегата может обойтись намного дороже.

Почему стучит мотор?

Стук в двигателе – страшный сон многих автовладельцев. К счастью, он не всегда означает капитальный ремонт двс.

Мотор автомобиля достаточно сложный по своему строению элемент, который включает в себя множество различных систем.

Двс современных автомобилей технологичны и обладают высокими КПД. Каждый производитель внедряет туда свои идеи и технологии, которые направлены на большую экологичность, меньший расход топлива, улучшенную динамику. Не всегда эти технологии могут быть во благо. Иногда они могут доставить владельцу данного агрегата очень много головной боли, и денежных затрат, не говоря уж про потраченное время и нервы.

Современные моторы очень сложные, и их не так-то просто отремонтировать в случае поломки. Практически все поломки имеют свои предпосылки, по которым можно определить, что скоро выйдет из строя та или иная деталь. Данные предпосылки мы и попробуем исследовать.

Одной из основных предпосылок, которая говорит что ДВС нужно ремонтировать, явлется стук двс.

Читать еще:  Шаровая мельница какой двигатель используется

Стук может проявляться в различных ситуациях по разному. Чаще всего это выражается на прогретом автомобиле, на холостом ходу, при увеличении рабочих оборотов, при поднятии нагрузки и при работе на холодную.

  1. Причины стука в двигателе на горячую
  2. Низкое давление масла.
  3. Стук на высоких оборотах.
  4. Как определить детонацию?
  5. Стук в двигателе на холодную.
  6. Стучит распредвал
  7. Неисправен коленвал
  8. Другие причины стука в двигателе

Причины стука в двигателе на горячую

Низкое давление масла.

При работе на холостом ходу, прогретый двигатель может издавать стук. Чаще всего это стук поршня. Данный стук чаще всего связан с низким давлением масла. Давление масла может быть низкое по двум причинам.

  1. Стучит поршень из-за неисправного или забитого масляного насоса.
  2. Увеличен тепловой зазор в шатунных либо коренных вкладышах.

Что касается масляного насоса, то иногда помогает промывка двигателя, но чаще всего спасает только замена или ремонт.

Если у Вас появляется стук в двигателе на горячую, и мигает лампочка давление масла на холостых оборотах, то рекомендуется не затягивать с выявлением и ремонтом данной проблемы, потому что низкое давление чревато масляным голоданием двигателя.

Стук на высоких оборотах.

Причиной при которой появляется стук в моторе на повышенных оборотах является детонация. Детонация это процесс сгорания топливной смеси в цилиндре раньше положенного. Как заложено в принципах работы любого автомобильного ДВС, вся работа основана на 4-х тактах. Воспламенение топливо должно происходить, строго в определенный момент времени. Иногда, воспламенение происходит раньше времени, то есть до того момента когда на свече появится искра. В этот момент возникает детонация и как следствие стучит мотор на повышенных оборотах при нагрузке.

Детонация, может возникать по нескольким причинам

  • низкое октановое число топлива
  • раннее зажигание
  • неподходящие свечи зажигания
  • сильный нагар в цилиндрах

Детанция это главный враг двигателя, а в особенности двигателя с турбиной.

Как определить детонацию?

Если у вас появился стук в двигателе который выражается звонким и звенящем звуком при наборе оборотов, то это детонация. Появляется он при раскручивании мотора, и при больших нагрузках на него. Случаи когда возникает детонация:

  • При разгоне(на повышенных оборотах)
  • При подъеме в гору или при движении с большим грузом
  • Когда включена слишком высокая передача, не соответствующая текущей скорости

Стук в двигателе на холодную.

Если данный симптом наблюдается на автомобиле, значит какие-либо тепловые зазоры нарушены.

Стучит распредвал

Стук в двигателе на холодную будет появляться на первых секундах работы при значительной выработке на распределительном валу.

С попаданием масла на распределительный вал, стук будет становиться меньше и в конечном итоге вовсе исчезнет. При сильном износе, стук может продолжаться довольно длительное время, и прекратится лишь после прогрева. Локально его можно будет услышать в верхней части мотора.

Основные причины появления стуков в двигателя из-за износа распределительного вала:

  • Некачественное масло
  • Несвоевременная замена масла
  • Маслянное голодание
  • Наличие вредных присадок

При изношенном распредвале, велика вероятность снижения компрессии в двигателе, особенно это актуально для моторов оснащенными гидрокомпенсаторами.

По признакам описанном выше, можно лишь косвенно предположить, что распредвал не в порядке. Для того чтобы более точно это узнать, нужно снимать верхнюю крышку двигателя и визуально осматривать и проверять наличие выработки на распределительном валу.

Неисправен коленвал

Данный симптом, уже не такой радостный. Если распредвал можно без проблем заменить, не снимая мотор, то тут скорее всего нужно будет делать капитальный ремонт.

Дело в том что глухой стук двигателя на холодную, чаще всего говорит о том, что это стук коленвала и вероятно у него есть износ. Стучать могут подшипники коленвала, а может и сам коленвал из-за увеличения тепловых зазоров в коренных и шатунных вкладышах. Возможен так же стук шатуна у которого провернуло вкладыши.

Если в первом случае можно будет заменить подшипники, то в случае если стучит шатун последствия могут быть более серьезными, и если запустить можно попасть на расточку или замену коленвала.

Важно отметить, что при появлении любого стука в двс, нужно обязательно провести комплексную диагностику и выяснить причину. В противном случае, можно попасть на большую сумму денег за ремонт ДВС или же его замену.

Другие причины стука в двигателе

  • Неисправные гидрокомпенсаторы. Данное устройство предназначено для регулировки теплового зазора между кулачком распредвала и толкателем клапана засчет давления масла. Нередко гидрокомпенсаторы выходят из строя, и начинают стучать. Стучать они могут в двигателе на холодную или на горячую.
  • Неисправность системы изменения фаз газораспределения. На различных автомобиля, данная система очень часто выносит мозг своим владельцам(например легендарные ваносы БМВ).
  • Стук навесного оборудования. Возможен будет стук или даже свист какого-либо узла навесного оборудования двигателя. Например помпы, или компрессора кондиционера, либо роликовый натяжитель.
  • Клапан ЕГР. На некоторых автомобилях, на холодную можно услышать стрекот клапана ЕГР. Как правило это не критично.
  • Растянутая цепь. Стук двигателя на холостых оборотах будет проявляться при растянутой цепи. Основное преимущество цепи перед ремнем ГРМ это ее долговечность. Но это не значит, что она может ходить вечно. На некоторых брендовых иномарках (преимущественно немецких), цепь может растягиваться к 50-60 т.км пробега. Если цепь растянута, она так же будет издавать металлический стук, если двигатель бензиновый, то с растянутой цепью, его работа будет похожа на работу дизельного двигателя.

Это далеко не все причины стука двигателя, Потому что сейчас каждый производитель делает двигатель по своей технологии, которые не лишены недостатков и если их не учитывать, то они могут добавить владельцу много головной боли.

В целом, можно сделать вывод. Любой зазор у которого нарушилась геометрия в связи с выработкой, может стать причиной того или иного стука в двигателе при его работе.

Стук в движке, шатун ли?

Всем доброго дня!
Нужен совет. Двиг еж25, странно работает. Есть подозрения, что стучит шатун. На сервисе толком ничего не сказали, кроме что нужно снимать и вскрывать двигатель.
Масло в уровне, но лампа масла на приборке странно себя ведет — то горит постоянно, то не горит вообще (даже просто на заглушенном двигателе при включении зажигания) или моргает. От оборотов не зависит.
Кто что думает, есть мысли?

FakeHeader

Comments 60

Во первых шатун.
Во вторых поршни, ты когда крышку снял — сапунило ужастно.
Думаю что капиталить там нечего. Мотор пора купить новый.
И его перебрать.

этот звук знает каждый субарист — стук шатуна.

стучит шатун-> вкладыш, пока не поздно надо перебирать, либо менять

Мощность должна упасть и обороты не давал большие набирать

У меня так вкладыши провернуло на fb20

Мощность никуда не делась

Посмотри шкив коленвала.Я два раза чуть на капиталку не уехал из-за него.Ослаблялся болт и он начинал стучать по крышкам грм.Звук как на провернутых вкладышах, мотористы без сомнений говорили что вкладыши, вскрывать надо.Первый раз случайно увидел что чуть восьмеркой ходит, уверен был уже на 100% что хана мотору.

Спасибо за совет, гляну

Шатун однозначно. и не только. Я почти с таким же шумом приехал до мастера, благо он по субарям шарит афигенно, И прослушал движек. У тебя даже сильнее стучит чем у меня, и то я на капиталку попал, за малым вкладыши не провернуло

Провернуло шатунный вкладыш, звук был 1 в 1.

Читать еще:  Что такое электронный блок управления двигателем в авто

Контракт поставил. На легаси движки дешёвые, капиталить существенно дороже.

Согласен, но уверенности в контракте нет

У меня тоже не было, как и в ремонтниках, нашёл контору, которая даёт гарантию на двиг 3 месяца и рискнул, уже почти 2.5 года проехал)

по чем контракт вышел? еж25 или другой?

Ej20x, японский твинскрольный 2.0, 47тр, сейчас ещё дешевле можно найти у проверенных продавцов) 2,5 ощутимо дороже, даже атмо.

у меня 25, то то я и думаю, что он нифига не дешевый)

Контрактный низ и кольца поменять сразу. Для этого половинить не надо.И на бошках колпочки клапанные поменять.

Контрактный низ бы хороший найти

привет вкладыши… факт.

у меня похоже стучало. шатунный вкладыш

Характерно усиливается стук под сброс газа, точно шатун.

стучит шатун.Да и двигателю по моему пипец сапунит разбирай и капиталь.

Это не натяжитель ремня ГРМ точно…это вкладыш шатунный тут без вариантов.

Разбирать двиг. В сервисе прально все сказали.

Стучит он, ещё и газы картерные прут, разбирать и дефектовать, или кот в мешке-контракт, его, по хорошему тоже вскрыть и посмотреть кто там живёт, хотя-бы уплотнения поменять, решать хозяину, перекинуть мотор — пол дня работы в гараже с пивом и перекурами, бы заменил, этот скоро кулак дружбы покажет

Если стучит на холодную потом пропадает то перекладка поршня, если звук увеличивается на горячую то скорее всего шатунный, можно определить какой цилиндр-вытягивая высоковольный провод по одному.

разницы нет — горячий или холодный.
а дергать провода — ну нафиг, катушку еще потом менять

Как вариант ещё стучит гидравлический натяжной ремня грм, бывает и такое, если звук идет из под крышки грм спереди

хотелось бы в это верить, но звук идет справа ближе к салону

разбирать надо, а не газовать!

Я бы ездил так дальше, но датчик попробовал бы махнуть

Судя по дыму из заливной горловины, там уже давно нет поршневой…

Да вот хз, выхлоп чистый, тяга у движка хорошая

я бы за ремонт, контракт в моей практике оказался таки же убитым.

Там уже и кольца легли и колено гремит.

Ремонт или контракт лучше?

Пять дней назад поменял на контрактный, точно так лапочет на холодную!Ща снимать двигло всё навесное новое(помпы, термостаты, говняты)Опять мастерам платить.Вот и капиталка по деньгам выходит!

Ремонт или контракт лучше?

Разобрать двиг, оценить стоимость ремонта, а там уже решать))

За снятие и разбор уже отдашь половину стоимости контракта

Это такие цены конские за снятие/разбор/дефектовку или контракт такой дешёвый? Движок снимать в любом случае, ну а разобрать его и посмотреть делов то не много.

Ремонт или контракт лучше?

Думаю что лучше посмотреть что там, может бошки можно будет допустим свои оставить, а низ взять живой, если есть они. Запасись только деньгами и терпением

Думал уже об этом. Низ отдельно продают, нашел несколько вариантов

Ну вот, снимаешь, разбираешь, смотришь, если ок-норм головы, то низ покупаешь. Я бы так делал. Это что-то типа EJ25E? У меня на Импрезе GC был 20Е с таким же ресивером. Надо только низ посмотреть от такого же двигуна, — мало ли будет другая форма поршней. На EJ20D, например, — с довольно заметным вытеснителем поршни. Что ещё — профрезеровать плоскость ГБЦ надо, поменять сальники, клапана проверить и притереть, и будет как новый. Я на ГДА своей когда делал — отвезли с родственником головы на шлифовку в «механику», там их и отмыли перед процедурой, в результате их и в руки-то приятно брать: сальники клапанов потом в квартире менял, и притирал клапана, положив ГБЦ на газетку.

Спасибо за совет.
Завтра покажусь еще мотористу.
И скорее всего так и буду делать, снимать, разбирать и уже действовать по обстоятельствам

А, забыл совсем: прутом можете ещё послушать с каким-то загнутым концом, лучше отвёртку какую-нибудь с длинным жалом, чтобы в ухо не воткнуть себе — как стетоскоп — упираешь один конец в блок где собираешься прослушать — где коренные подшипники в данном случае, а другой конец к уху прикладываешь, и все звуки прекрасно передаются. Можно на время ещё ремни поснимать с ГУРа и кондея. Но байда с дымом из заливной горловины — совсем не здоровая, это абсолютно точно. Конечно может быть вентиляция картера засорилась (клапан на впускном коллекторе), но я прочищал на своих — никогда не видел чтобы оттуда так сифонило ни при каких обстоятельствах.

завтра выяснил, спасибо за совет.
можно вопрос: в чем отличия двигателей еж25, 251, 254 и другие? есть еще вроде D, DE двигатели.
у меня стоит обычный еж25, в случае с контрактом искать конкретно еж25 или можно, например, 254?

Д — 4-хвальный. Я 25-тые моторы не люблю просто по причине того, что для меня Субару раллийные, а в А8 максимально 2 л моторы. Но старенький (1989-1994 года) EJ20D имел вытеснитель такой, э. гробикообразный выступ типа как тут вот:
baza.drom.ru/novosibirsk/…m-subaru-g1353988372.html
или тут:
www.google.ru/imgres?imgu…wg-KAAwAA&iact=mrc&uact=8

надеюсь поймёте о чём я, т.к. видно хреново. Прост может статься так, что степень сжатия будет не та или ещё чего не дай бог клапана с поршнем встретятся. Я бы с целью уменьшения расходов (чтобы не оказаться у разбитого корыта в виде почти собранного мотора в котором клапана встречаются с поршнями или даже тупо степень сжатия такая что безопасно только на 98 бензине можно ездить) лучше старался бы низ искать от такого же мотора, открыв свой чтобы визуально понимать, когда как в моей ссылке чел заряжает, что это поршень для типа всех моторов 2 литра, хотя это не так. Продавцы тоже не всегда знают что продают 🙁

У меня тоже первый 25 и сразу не повезло. Но другой то я сейчас не смогу воткнуть, только 25. У меня 4-вальный стоит, но как определить точную модель движка?

А точно, четырёхвальные ж бошки. Интересно. а на шильде на брызговике не указан мотор что ли? Если бы 20Д был, так он ещё с гидрокомпенсаторами. Там атмосферных четырёхвалок по сути две — 20д и 204. 20д более ранний — первые с маслофорсунками, закрытым блоком и прочими маленькими радостями. А 204 с фазами под конец, маленькие поршни и т.п. Предположу (точнее предложу своё предположение), что аналогичная ситуация (кроме маслофорсунок, закрытого блока и тп, и у 25д и 254 моторов. Но мне кажется это что-то раннее т.к. один блок катушек. При этом управление по MAF’у, опять же если сравнивать с 2л моторами 201 и 20j — там, судя по мурзилке, управление по датчику давления и там даже другая звезда коленвала.

завтра выяснил, спасибо за совет.
можно вопрос: в чем отличия двигателей еж25, 251, 254 и другие? есть еще вроде D, DE двигатели.
у меня стоит обычный еж25, в случае с контрактом искать конкретно еж25 или можно, например, 254?

Модель мотора на табличке на чашке левой.У тебя должен быть 25D, ищи такой же.251 двухвальный.254 четырехвальный с фазовращателями.
Не советую искать шротблок (если только не новый), т.к. его уже по какой то причине разобрали.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector