1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум при запуске дизельного двигателя

Дизельный шум мотора при

Когда дизель работает слишком громко

Качество дизельного топлива на российских заправках оставляет желать лучшего. Особенно на частных мелкосетевых заправках у трассы где-нибудь в глубинке. Если у вас машина с дизельным мотором, запомните термин «цетановое число». Это один из главных показателей качества солярки. Если цетановое число равно 50 или больше, значит, с топливом все в порядке. Если менее 48 – заправляться такой соляркой не стоит.

Вот только специальной лаборатории и приборов для измерения цетанового числа у вас в дороге нет.

Зато последствия заправки некачественным топливом вы точно почувствуете. Звук работы мотора и отклик машины на газ изменятся, станут грубее и жестче. Кроме того, вырастет расход топлива. Иногда может поменяться цвет и запах выхлопа. Когда за окном минус, машина может вообще не завестись.

Но это цветочки. Главное происходит внутри мотора. В современных дизельных двигателях с системой Common Rail или с насос-форсунками за один такт происходит до 5 впрысков топлива. Так сделано для того, чтобы топливо равномернее и полнее сгорало и чтобы получить больше отдачи от сгорания. При нормальном качестве топлива воспламеняется первая же его порция, поданная в цилиндр. Далее все последующие порции воспламеняются и сгорают в положенное им время. Таким образом, все попавшее в цилиндр топливо полностью сгорает, и выделившаяся энергия относительно плавно передается поршню. Топливо с низким цетановым числом самовоспламеняется позже, чем нужно (например, при впрыске только третьей порции), и поэтому в цилиндре одновременно воспламеняется большее количество топлива, чем рассчитано. Одномоментно выделяется большое количество энергии, которая не может быть переработана в механическую энергию движения поршня. Происходит так называемое жесткое сгорание. Такой эффект равнозначен детонации в бензиновом двигателе и тоже приводит к ускоренному износу и разрушению деталей цилиндропоршневой группы.

Также, поскольку топливо не сгорает полностью, образуется большое количество сажи, что резко сокращает срок службы моторного масла и приводит к дополнительному засорению катализатора и сажевого фильтра.

Самый лучший совет – не заправляться на сомнительных заправках. Но что делать, если выбора в дальней поездке нет и вы почувствовали, что двигатель работает жестко и хуже «тянет»? На этот случай есть специальный препарат – «Цетан-корректор» от американского бренда Hi-Gear. Его лучше всегда возить с собой. Он повышает цетановое число дизельного топлива, устраняет жесткое сгорание и избавляет от последствий заправки некачественным топливом.

Когда пробег вашего авто перевалит за 150 тысяч километров, выбирайте «Цетан-корректор с кондиционером металла SMT 2 » Hi-Gear. За счет содержания кондиционера металла SMT 2 , помимо увеличения цетанового числа, он снижает трение и тем самым продлевает срок службы топливной аппаратуры и цилиндропоршневой группы. А «Очиститель-антинагар и тюнинг для дизеля» Hi-Gear дополнительно убирает нагар из камеры сгорания и загрязнения с форсунок, возвращая мотору динамику, как у нового.

Подытожив, дадим такой совет: собираетесь в путешествие или рабочую поездку на дизельном автомобиле, положите в багажник «Цетан-корректор» Hi-Gear. Может быть, он и не пригодится на этот раз, но спокойствие в дороге важнее!

Стук форсунок в дизельном двигателе: причины и пути решения

Дизельные двигатели почти всегда работают шумнее своих аналогичных бензиновых собратьев. Звон детонации, дребезжащий звук, испускаемый из работающего двигателя – все это характерно для работы дизеля. Этот шум вызван сжатием воздуха в цилиндрах и воспламенения топлива, когда оно вводится в цилиндр. При этом тарахтение было бы таким же и у бензинового двигателя при такой его неисправности как раннее зажигание. Время впрыска топлива в дизельный двигатель имеет решающее значение для предотвращения поломки некоторых его деталей.

Все дело в том, что дизельный двигатель работает по-другому, чем его бензиновый аналог. В бензиновом двигателе топливо смешивается с воздухом, а затем сжимается до того, как электрическая искра зажигает эту смесь. В дизельном двигателе сжимается только воздух. Затем топливо впрыскивается в цилиндр со сжатым воздухом, и тепло из сжатого воздуха поджигает топливо без помощи электрического зажигания.

Тарахтящий звук работающего дизельного двигателя – это звук процесса впрыска топлива. Ввод холодной солярки в чрезвычайно горячий сжатый воздух приводит к тому, что топливо уже воспламеняется, когда поршень еще только поднимается к верхней мертвой точке в цилиндре, в результате чего происходит детонация и последующий дребезжащий звук, который и характеризуется как тарахтение. Степень сжатия, как правило, влияет на интенсивность тарахтения дизельного двигателя — чем выше степень сжатия в цилиндре, тем громче он работает.

В то время как бензиновые двигатели, как правило, работают в диапазонах степени сжатия от 8:1 до 10:1, типичный дизельный двигатель работает на уровнях от 14:1 до 25:1 степени сжатия. Такая более высокая степень сжатия позволяет дизельному двигателю работать более эффективно, чем его бензиновому кузену. Таким образом, дизельный двигатель тарахтит, потому что это является побочным продуктом повышенной степени сжатия, а, если быть более точными, то процесса впрыска топлива.

К слову, дизельный двигатель имеет конструктивное свойство плохо заводиться в холодную погоду из-за отсутствия системы электронного зажигания. Многие производители в борьбе с этим оснащают дизельные двигатели свечами накаливания для облегчения запуска двигателя в холодных климатических условиях. Свечи накаливания используют аккумулятор машины для нагрева проволочной катушки в камерах сгорания. Это приводит к более заметной детонации в двигателе, пока тот не достигнет рабочей температуры. Поэтому непрогретый дизель может тарахтеть еще громче. Стук этот снижается по мере прогрева дизеля.

Некоторые производители даже создают специальные опоры двигателя, которые помогают заглушить тарахтение дизеля, чтобы этот звук был меньше слышен в салоне автомобиля.

Шумы дизельного двигателя, свидетельствующие о его неисправности

Каждый любитель знает звук двигателя своего авто. Как правило, он тихий и размеренный, без примеси посторонних шумов. Однако появление посторонних звуков, и особенно, стука, дает повод беспокоиться многих владельцев автотранспортных средств. Причины стука могут быть самыми разнообразными. Одни свидетельствуют о необходимости проведения планового техобслуживания, другие сигнализируют о серьезных неисправностях и необходимости срочного ремонта дизельного двигателя.

Среди всевозможных неполадок в работе мотора, стук при работе дизеля – наиболее распространенное явление. При этом важно отличать шумы мотора от звука ходовой части. Определить заочно причину стука без проведения диагностики двигателя невозможно, поскольку многие элементы системы могут издавать подобные шумы. Стучать может как недостаточно затянутая деталь, так и вышедший из строя элемент мотора. В любом из случаев, откладывать визит в автосервис не стоит.

Характеристики стука

Посторонние звуки, производимые в силовой установке, разделяются по четырем основными критериями:

  • Сила;
  • Звучание;
  • Цикличность;
  • Причина и следствие шума.

По силе стук может быть едва уловимым, средним и громким. При слабом стуке можно продолжать эксплуатировать автомобиль, однако заехать в автосервис для диагностики все же стоит. Если постукивание имеет среднюю интенсивность, то следует в короткий срок поставить машину для проведения диагностических работ и планового обслуживания.

При появлении громких отчетливых стуков внутри двигателя, следует срочно прекратить эксплуатацию автомобиля, поскольку все признаки указывают на существенные проблемы в работе мотора. Доставлять такой автомобиль в автосервис лучше всего на эвакуаторе или буксире.

Как и сила, звучание стука может быть различным: звонким (металлическим) и глухим. Звонкий стук свидетельствует о соприкосновении двух твердых элементов без масляной прослойки, а глухой – об ударе деталей, одна из которых мягкая, и при этом присутствует масляная прослойка.

Характеристика цикличности удара позволяет определить степень необходимости в срочном ремонте. Так, спонтанный или стук, возникающий без системы, может быть началом неполадок с мотором, а может быть причиной навесного оборудования (например, незакрепленного генератора). Если же стук носит регулярный характер, то следует немедленно обратиться к услугам специалистов.

Причины стука дизельного двигателя

Стук сам по себе – следствие удара одного элемента о другой. Самые распространенные причины стука дизеля следующие:

Стуки распределительного вала

Отличительной чертой неполадок распределительного вала является глуховатый стук дизеля на холодную. После прогрева двигателя на подшипники поступает масло и стук уходит. В таком случае можно говорить о существенном износе валовых подшипников. Он вызван наличием в моторном масле всевозможных примесей, которые в ходе работы приводят к появлению царапин на валу. Если эту проблему не устранить, то в дальнейшем стук будет распространяться и на прогретый мотор.

Стуки коленчатого вала

Стук коленвала возникает по причине износа шеек или вкладышей и увеличения расстояния в подшипниках. Это приводит к снижению качества работы моторного масла и недостатку смазочной жидкости на подшипниках, а также попаданию воды или антифриза в масле и деформации шеек коленчатого вала.

Неисправность форсунки, заклинивание иглы в распылителе, а также неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)

Постукивание плунжера (поршня цилиндрической формы с длиной, превышающей его диаметр) ТНВД вызвано низким качеством дизельного топлива, при этом возможен стук дизеля на холостых оборотах и при их добавлении. Кроме того, шумы топливного насоса могут появляться совершенно неожиданно, во время движения.

Сбой фаз распределения

Как правило, такая «клиническая картина» проявляется тогда, когда длина поршня недостаточная для того, чтобы достать до клапанов. Это вызывает сбои в работе, и, как следствие, — характерный стук.

Стук дизельных форсунок

«Фирменным» источником стука дизельного двигателя могут быть форсунки. Дизельная форсунка представляет собой один из главных элементов системы питания дизельного двигателя. Форсунка (инжектор) обеспечивает прямую подачу солярки в камеру сгорания дизеля, а также дозирование подаваемого топлива с высокой частотой (более 2 тыс. импульсов в минуту). Инжектор осуществляет эффективный распыл горючего в пространстве над поршнем. Топливо в результате такого распыла получает форму факела. Форсунки отличных друг от друга систем топливоподачи имеют конструктивные особенности, различаются по способу управления. Инжекторы делят на две группы: механические и электромеханические.

Стук дизельной форсунки обычно хорошо различим: он похож на стрекот или цокание, исходящее из верхней части двигателя. Стук раздается буквально из-под декоративной (шумозащитной) крышки двигателя, если она присутствует. Также распознать цокание форсунки можно, схватившись за ее топливопровод. После прикосновения к топливопроводу будет ощущаться вибрирующий стук, «приходящий» со стороны двигателя.

Как выявить стучащую форсунку

Чтобы проверить какие именно форсунки стучат, надо сделать следующее. Поочередно начиная с первого цилиндра надо топливную трубку идущую к форсунке отвернуть и ввернуть вместо форсунки заглушку (если дизель Common Rail) или если имеется запасную форсунку и опустить ее в пластмассовую бутылку. Затем заводим дизель: он будет работать на оставшихся цилиндрах с лишними вибрациями. И если стук от форсунки пропал, значит удалось найти стучащую форсунку. Таким же образом можно проверять даже пару форсунок сразу, так как дизель сможет завестись даже на двух цилиндрах.

Причины стука дизельных форсунок

Форсунка может стучать в случае увеличенной порции топлива, подаваемой в цилиндр по причине разрегулированной топливной аппаратуры, происходит характерный стук при работе двигателя. В этом случае, поочередно откручивая или ослабляя штуцеры с форсунок определяем, в каком цилиндре происходит жесткое сгорание. Если при медленном откручивании, когда часть топлива просачивается через штуцер, а остальная часть попадает через форсунку в цилиндр, работа и стук нормализуется, можно смело говорить об излишней порции топлива. Такой метод работает в отношении старых дизельных двигателях.

Износ распылителей

Распылители форсунок имеют пятый класс точности изготовления. Настолько точная деталь полностью исключает попадание грязи и воды. Смазывается распылитель дизельным топливом. Повреждение рабочей кромки распылителя значительно ухудшает качество распыла топлива и искажает направление впрыска. Вопреки общепринятому мнению повреждённые некачественным ДТ форсунки нельзя промыть или почистить. Устранить неисправность возможно только путём замены распылителя. Стук является одним из симптомов износа распылителя форсунки.

Стук форсунки – это ранний и очень верный признак сигнализирующий о необходимости замены распылителей. Иногда ненадолго помогает регулировка давления впрыска (в процессе работы и износа распылителя давление естественным образом понижается). Причина происходящего в следующем: у изношенных распылителей уплотнительный поясок иглы существенно больше чем у нового, а следовательно при одном и том же усилии пружины удельное давление на уплотнительный поясок меньше и распылитель не уплотняется, т.е. малейшего нарушения (будь то воздух или лаковое отложение) достаточно чтобы он перестал распылять топливо. Мотор на это реагирует стуком. Только не надо думать, что уменьшившееся удельное давление можно скомпенсировать более тугой подтяжкой пружины. Это будет уже вмешательство в условия работы ТНВД и в рабочий процесс двигателя и тут легко дров наломать. Иногда помогает хорошая промывка иглы и полости распылителей от лаковых отложений, но, во-первых, это надо делать, имея некоторую подготовку, а во-вторых учесть, что распылители сейчас не так уж дорого стоят и замена их тоже не ужасная операция. А также то, что езда на льющих распылителях однозначно приводит к растрескиванию или прогоранию головки блока, а в некоторых моторах и поршней, то есть смысл подойти к этой проблеме внимательно.

Читать еще:  Экспертиза номера двигателя как проводится

Форсунки дизельные электрические и многие другие для своего авто вы сможете подобрать на нашем сайте

Шум при запуске дизельного двигателя

Возможно гремит цепь ГРМ, при неисправности гидронатяжителя цепи возможны такие симптомы, правда еще не встечал такого на турах.

При пробеге в 29 000 такое реально?

Дефект натяжителя. Всякое бывает нужно смотреть и проверять, пока машина на гарантии. Если она конечно на гарантии.

Пока еще на гарантии:yes:

Добавлено через 2 минуты 19 секунд
У меня такое есть. Было всегда. Пробег уже 83000.
что интересно если подкачать топливо, включив зажигание но не запуская двигатель то такого дефекта нет. Х.з. что это, я забил в общем.

У меня такая жа проблема. Вот почитайте тему на форуме к чему это может привести http://www.touareg-club.net/forum/archive/index.php/t-33229.html Лично я для себя решил отдавать официалам на разборку двигателя.

Спасибо, впечатлился. Попробую записать звук.

Добавлено через 1 минуту 2 секунды
Ладно, предположим проблема с маслом и его подачей, как тогда объяснить что если заводить с паузой, подкачав топливо, то звука нет?

На самом деле, если прислушаться звук все же есть, но он совсееееем тихий.

Спасибо, впечатлился. Попробую записать звук.

Добавлено через 1 минуту 2 секунды

На самом деле, если прислушаться звук все же есть, но он совсееееем тихий.

Ну от подкачки топлива масло не поступает куда либо, куда оно поступает, когда крутанешь мотор. Согласны? Поэтому я предполагаю, что проблема вызвана тем, что без подкачки топлива двиг запускается дольше, чем с подкачкой, и по сути мы слышим вращение мотора пока в цилиндрах не началось воспламенение. Верно?

Ну от подкачки топлива масло не поступает куда либо, куда оно поступает, когда крутанешь мотор. Согласны? Поэтому я предполагаю, что проблема вызвана тем, что без подкачки топлива двиг запускается дольше, чем с подкачкой, и по сути мы слышим вращение мотора пока в цилиндрах не началось воспламенение. Верно?

Оказывается дилер сменил масло с мобил на кастрол. Это началось сразу после т.о. Сегодня послушали, сказали гремит цепь которая остается без масла.

Оказывается дилер сменил масло с мобил на кастрол. Это началось сразу после т.о. Сегодня послушали, сказали гремит цепь которая остается без масла.

А раньше ты ездил на Мобил масле? И что с цепью делать сказали? Что то надо делать или не критично? Я использую масло VW 505.01 (хотя думаю что это реально Кастрол и есть)

кастрол, если мне не изменяет память, всегда заливался официалами (в мск во всяком случае и на NF).
и вряд ли от производителя зависит звук))

Согласись, что от производителя масла не должно так уж глобально зависеть гремит или нет, стекает или нет. Думаю, что мы все льем в свои машины в целом нормальные и качественные масла, купленые в нормальных местах, а ни какую нибудь Олейну или Злато :biggrin:

Добавлено через 6 минут 25 секунд
Дефект натяжителя. Всякое бывает нужно смотреть и проверять, пока машина на гарантии. Если она конечно на гарантии.

Мне кажется похоже на дефект натяжителя. ROTEX какой именно натяжитель? если можешь, укажи на картинке.

Добавлено через 1 минуту 14 секунд
У меня тоже гремит периодически. Я думаю что не держит обратный клапан на магистрали. При смене масла в двигатели, заметил что в корпусе масляного фильтра масла практически не оказалось, следовательно оно обратно стекло обратно в поддон, а этого не должно быть теоретически. Знать бы где он находится, можно было бы его проверить. Может будут какие-то мысли?

ХОтя может потому к натяжителю и не поступает масло, потому что оно в поддон все стекло? и по сути дело в клапане?

Немного исправлюсь на CRCA 2 натяжителя и 2 цепи (цепь привода распредвалов и тнвд, цепь привода балансирного вала и масляного насоса) на CASA 4 натяжителя и 4 цепи (основная цепь грм, 2 цепи привода распредвалов по одной на каждую ГБЦ и цепь привода балансирного вала и масляного насоса).

Детали и узлы цепного привода ГРМ CRCA:
1 — Болт 9 Нм
2 — Защита от перескока
3 — Коленвал со звёздочкой цепного привода ГРМ
4 — Успокоитель устанавливать в правильное положение
5 — Болт момент затяжки → Поз.
6 — Направляющие пальцы успокоителя замена 5 Нм и довернуть на 90°
7 — Успокоитель устанавливать в правильное положение
8 — Болт 23 Нм
9 — Звёздочка распредвала распредвала впускных клапанов
монтажное положение: сторона с маркировкой должна считываться сзади
10 — Направляющие пальцы успокоителя замена 5 Нм и довернуть на 90°
11 — Звёздочка для балансирного вала
12 — Успокоитель устанавливать в правильное положение
13 — Направляющие пальцы успокоителя 23 Нм
14 — Звёздочка распредвала распредвала впускных клапанов монтажное положение: сторона с маркировкой должна считываться сзади
15 — Болт 23 Нм
16 — Направляющие пальцы успокоителя замена 5 Нм и довернуть на 90°
17 — Направляющие пальцы башмака натяжителя 23 Нм
18 — Башмак натяжителя
19 — Натяжитель цепи цепи привода распредвалов для снятия снять нижнюю крышку цепного привода ГРМ → Глава.
20 — Болт замена 5 Нм и довернуть на 90°
21 — Цепь привода распредвалов снятие с распредвалов → Глава
перед снятием пометить направление движения краской
снятие и установка → Глава

Да и еще чтобы его заменить нужно снять двс, акпп, маховик, заднюю крышку цепи грм, клапанные крышки обеих гбц, турбину, выпускные коллектора.

кошмар. проще не трогать наверное. сколько ж это будет по работе стоить? Если делать, то имеет смысл совместить со сменой заднего сальника, а то у меня потеет-подтекает маленько.

Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Привет всем! 97000 пробега. Треск появился на 80000. Проверьте тягу привода турбины. Она сверху подходит к турбине. Увидеть её просто. Снимаем пластиковый щит над движком и наблюдаем её. Пошевелите ее. Дребезг мне показался знакомым. Как я понял она и издает такой дребезг на холодную. Обнаружив место треска я успокоился. 😉 :hi:

Я знаю тягу на турбине, но что то мне кажется что речь не о том. Звук несколько иной. Надо попробовать чтобы помощник подержал тягу рукой

Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Rotex , выше было предположение, что масло стекает, что не держит какой то клапан, и от этого именно натяжитель остается без масла. Что думаешь по этому поводу?

По опыту подтекает у Тебя не сальник, а именно крышка цепи грм. Она на герметике, нужно либо переклеивать либо забить, я разбирал такой мотор тоже думали сальник, сняли акпп и маховик, а сальник целехонький сухой и как новый был (пробег больше 100 тыс. км).
Сколько раз менял масляные фильтра на таких моторах, ни разу не встречал чтобы корпус масляного фильтра был без масла.

Да я забил на течь сальника/крышки. Масло не уходит, в пределах естественного урага. 0,8-1 литр от замены до замены.

Всем добрый вечер!
Появилась новая версия происхождения треска (может уже и не новая:crazy: )!
Сегодня проводил промежуточную замену масла (7500 км.)
При пуске машины после замены масла услышал знакомый треск, но более продолжительный. Установлено! Треск, а именно стрекот производят гидрокомпенсаторы. Произошло это в следствии слива масла, когда остались пустыми масляные магистрали, а во время пуска двигателя компенсаторы начали издавать звук, похожий на треск, после того, как давление масла выросло и пришло в норму стрекот прекратился. Мои мастера сказали, зАбей, это не цепь, не натяжитель цепи, а гидрики клапанов, на ВАГовских движках бывает.
Что делать? :hi:

Точно! вот после того как ты про это рассказал, я вспомнил что и у меня так было когда масло менял! Я забил на это короче.

Тоже периодически треск бывает, только по утрам, на холодную, 1-2 секунды. Пробег 100 тык. Масло всё время Кастрол лонглайф 5w30 507 допуск. Каждые 15 тыс ТО. В конце недели на ТО поеду, хочу попробовать Мотюль, по гуще, 5w40 505.01, иинтервалы до 10-12 сократить, есть мнение что должно помочь)). Отпишусь.

По мне, так интервал смены масла тут не влияет. Треск бывает как на след день после смены масла, так и за день до его замены

Такая же болячка, только при первом запуске после ночной стоянки, или когда машина постоит больше 3-4 часов!

Дизель NF 3,0(245) пробег 44 000, двигатель CRCA заметил Это при пробеге наверно около 40 000 км.
До 37 000км, машина ездила на кастрол лонг лайф 3, затем залил спешиал плюс 5W40 (505.01)

Сегодня оставлял офицалам машину на целый день, говорят звук идет примерно в задней части двигателя и где то наверху, сказали не парится ничего страшного тут нет,что этот звук дают гидронатяжители цепи.(помоему так если не ошибаюсь)
Предложили попробовать опять залить лонг лайф 3
Что скажите камрады. russian_ru:

Такая же болячка, только при первом запуске после ночной стоянки, или когда машина постоит больше 3-4 часов!

Дизель NF 3,0(245) пробег 44 000, двигатель CRCA заметил Это при пробеге наверно около 40 000 км.
До 37 000км, машина ездила на кастрол лонг лайф 3, затем залил спешиал плюс 5W40 (505.01)

Сегодня оставлял офицалам машину на целый день, говорят звук идет примерно в задней части двигателя и где то наверху, сказали не парится ничего страшного тут нет,что этот звук дают гидронатяжители цепи.(помоему так если не ошибаюсь)
Предложили попробовать опять залить лонг лайф 3
Что скажите камрады. russian_ru:

Оставлял офицалам. Ничего не нашли. Поехал в Карелию. Накатал там 3600. После того как прошел всю дорогу звук пропал и больше не появлялся. Может надо его эксплуатировать побольше ?:rolleyes:

Добавлено через 2 минуты 49 секунд
А раньше ты ездил на Мобил масле? И что с цепью делать сказали? Что то надо делать или не критично? Я использую масло VW 505.01 (хотя думаю что это реально Кастрол и есть)
Раньше лили Мобил. Но теперь что то с поставками. Льют кастрол. Может было просто нужно было время для адаптации мотора.

Пять симптомов дорогостоящих поломок в дизельных двигателях

Вот основные признаки серьезных неисправностей дизельных двигателей.

Дизельные автомобили более экономичны, чем бензиновые. Но со временем экономия топлива сводится на нет из-за дорогостоящих поломок дизельных двигателей. К сожалению, как правило, ремонт дизельных моторов обходится гораздо дороже бензиновых аналогов. Но как распознать, что в дизельном двигателе появились проблемы, которые могут привести к дорогостоящим поломкам?

Замечено, что владельцы дизельных машин превозносят двигатели своих транспортных средств, хвастаясь суперэкономией топлива, только до первой серьезной поломки. Как мы уже сказали, стоимость ремонта дизельных двигателей выше, чем бензиновых агрегатов. Но любая поломка дизельного двигателя, конечно, еще не грозит дорогостоящим ремонтом. Все зависит от типа двигателя, марки и модели автомобиля.

Читать еще:  Что такое первичный двигатель

Например, одна и та же поломка в дизельном двигателе может обойтись как в несколько десятков тысяч рублей, так и в несколько сотен. Так, поломка сложной системы впрыска в дизельном моторе может опустошить карман автовладельца. В итоге за ремонт системы впрыска можно отдать не намного меньше, чем за новый турбокомпрессор.

Также, если вам не повезет, даже обычная замена свечей в дизельном моторе может обойтись в немаленькие деньги. Так что в большинстве случае при первых же признаках неисправности дизельных двигателей у владельца есть два варианта: продать автомобиль или вкладывать большие деньги в ремонт. Чаще всего владельцы дизельных машин выбирают первый вариант, выставляя свои полубитые автомобили на продажу в Интернете.

Но как же распознать среди многочисленных дизельных автомобилей, выставленных на продажу на вторичном рынке, те, что имеют проблемы, которые в будущем обернутся крупным ремонтом и большими тратами? Для этого необходимо знать основные признаки неисправности (так называемые симптомы), которые явно указывают на то, что автомобилю предстоит дорогой ремонт. Итак, если вы пытаетесь купить подержанный дизельный автомобиль, читайте наши советы, которые помогут вам распознать опасные симптомы, говорящие о дорогостоящих поломках машины.

Как правильно купить подержанный дизельный автомобиль

1) Черный дым из выхлопной трубы

Современный и эффективный дизельный двигатель начинает дымить черным, когда выходит из строя сажевый фильтр (или же он намеренно был снят автовладельцем с выхлопной системы). Иногда черное облако дыма может появляться при интенсивном ускорении автомобиля, что нормально для дизельного двигателя. В старых автомобилях, где не устанавливался сажевый фильтр, или в машинах, где он был демонтирован автовладельцем для экономии топлива и увеличения мощности, слишком много черного дыма может свидетельствовать о неточной дозировке топлива или о неправильной настройке впрыска в блоке управления двигателем.

Если в машине есть проблема с впрыском, не исключено, что появились проблемы с форсунками, которые забились сажей. В этом случае можно попытаться очистить топливные форсунки (если это еще реально) или заменить их на новые (рекомендуется). Но форсунки на дизельные двигатели стоят очень дорого. Например, даже на старые дизельные Мерседесы одна форсунка для дизельного мотора может стоить от 5000 до 26000 рублей. Как вам ценник? Да, конечно, как кто-то скажет, это же немец, а тем более Мерседес. Но если сравнивать стоимость запчастей для аналогичных бензиновых автомобилей, то ценники на них гораздо меньше, чем для дизельных моторов.

Как мы уже сказали, наличие сильного черного дыма в выхлопной трубе может говорить о неправильных настройках впрыска в блоке управления двигателем. Обычно, когда настройки неверные, инжектор дизельного двигателя дозирует неправильное количество топлива для подачи в двигатель (чаще всего подается больше топлива, чем требуется). В итоге двигатель не способен «переварить» большое количество топлива.

2) Шум при ускорении

Шум во время ускорения (когда прибавляются обороты двигателя), который прекращается с уменьшением оборотов двигателя, явно говорит о том, что в подкапотном пространстве начала шуметь турбина (турбонагнетатель). Конечно, есть автомобили, в которых турбина, издавая шум, работает исправно. Но в большинстве автомобилей этот тип шума свидетельствует об износе турбокомпрессора. Обычно неисправная турбина шумит в любое время при любых ускорениях, но только после прогрева двигателя.

Звук, который исходит от турбины, обычно означает износ подшипников скольжения турбины, а также указывает на трение лопастей турбины о корпус. В этом случае есть два варианта решения вопроса неисправности турбины: переборка турбокомпрессора или покупка нового агрегата.

Естественно, перебрать турбину намного дешевле. Например, вот прайс-лист на стоимость восстановительных работ дизельных моторов:

К сожалению, переборка турбокомпрессора не всегда может спасти турбину. Например, есть турбины с изменяемой геометрией, которые очень сложно правильно отрегулировать, чтобы добиться заводских характеристик.

Существуют турбины, чья конструкция вообще не позволяет проводить установку ремкомплекта. Также имеются турбокомпрессоры, чья переборка обойдется не намного меньше, чем стоимость новой турбины.

При выборе мастерской для переборки турбокомпрессора будьте очень внимательны. Не спешите. Советуем вам для начала почитать отзывы о техническом центре, куда вы собираетесь отдавать турбину на ремонт. Дело в том, что многие мелкие автомастерские часто при ремонте турбокомпрессоров используют дешевые китайские детали. Также такие мелкие мастерские не имеют дорогостоящего оборудования для профессиональной переборки турбин. Нарвавшись на такие полугаражные сервисы, вы рискуете выкинуть свои деньги!

Это равносильно тому, что бросить свои сбережения в грязь или лужу. Да, конечно, лучшим решением обезопасить себя от ненужных трат будет приобрести новый турбокомпрессор. Но, к сожалению, новая турбина в зависимости от двигателя, марки и модели автомобиля обойдется очень и очень дорого. Не все автовладельцы могут себе позволить раскошелиться на круглую сумму. Есть, конечно, еще вариант покупки б/у турбины, но это игра с огнем. Тут вы, по сути, можете купить кота в мешке.

3) Машина дергается, и плавают обороты

Это типичный признак износа двухмассового маховика в дизельной машине. К сожалению, эта неисправность не сулит ничего хорошего для автовладельца. Двухмассовый маховик обойдется недешево. Например, вот некоторые ценники на эту запчасть:

Как видите, цены кусаются. И это еще не предел стоимости. Чаще всего в двухмассовом маховике выходят из строя пружины, которые при запуске двигателя или при его выключении издают характерный металлический звук. В том числе металлические удары могут ощущаться и при изменении нагрузки на двигатель во время движения (например, когда во время движения вы убираете ногу с педали газа).

Также помимо пружин износ маховика может быть и в других местах. Например, на явный износ двухмассового маховика может указывать треск ближе к коробке передач, который обычно слышен на холостом ходу. При нажатии на педаль сцепления этот треск исчезает.

При износе маховика есть также два варианта решения вопроса: отдать маховик на переборку или приобрести новый.

4) Проблемы с запуском двигателя

Стартер вращается, и двигатель запускается с трудом или с большой задержкой? К сожалению, это не сулит ничего хорошего. Это может означать, что в системе впрыска очень низкое давление топлива, необходимое для нормального запуска двигателя. Из-за низкого давления в системе впрыска форсунки заставляют топливо поступать обратно в топливопровод.

Далее топливо возвращается в бак, вместо того чтобы поступать в камеру сгорания двигателя. Это явный признак неисправности форсунок, которые, возможно, забились различными отложениями. Также это может указывать на проблемы с ТНВД. Скорее всего, автомобилю с такими признаками неисправностей предстоит дорогостоящий ремонт системы впрыска.

5) Утечка масла

Капанье масла на соединение труб впускного коллектора или в область промежуточного охладителя может указывать на износ турбонагнетателя. Мы уже писали о расходах на переборку турбины или при замене неисправной турбины на новую. Однако такие признаки неисправности также могут означать общий износ дизельного двигателя.

Если масло вытекает из всех возможных зазоров, заменить прокладки и сальники недостаточно. Это, возможно, означает, что в двигателе есть износ колец, которые пропускают слишком много газов в картер силового агрегата. При этом увеличивается давление, которое и выталкивает масло через все возможные уплотнения и прокладки. В этом случае необходим дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.

Почему дымит дизельный двигатель: причины и способы устранения черного дыма из выхлопной трубы

На российских магистралях нередко можно наблюдать картину, когда тяжело груженная фура с дизельным мотором поднимается в гору, буквально извергая клубы черного или синего дыма. Подобное явление характерно не только для грузовых, но и для легковых авто. О чем свидетельствует черный дым из выхлопной трубы дизеля? Может, это связано с особенностями двигателя или чем-то другим? Разберемся подробнее.

Черный дым из дизельного пикапа

Причины и методы устранения черного дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя

Появление дыма у моторов, работающих на солярке, происходит гораздо чаще, чем у бензиновых силовых агрегатов. Все дело в принципе воспламенения топлива. Для осуществления этого процесса, в дизеле раскаляется воздух до 750-800 градусов и создается давление. В бензиновом моторе воспламенение происходит от свечи зажигания. Плюс солярка требует более высокой температуры для возгорания, чем легкие фракции топлива. Если сравнивать с бензиновым двигателем, то в дизеле смесь образуется за очень короткое время, что приводит к ее неоднородности.

Не стоит забывать: для того, чтобы сжечь 1 л горючего, требуется до 15 л воздуха. Дымление говорит о нарушении функционирования какой-либо системы или сразу нескольких. Тому есть несколько причин.

Загрязненность воздушного фильтра

Этот элемент топливной системы относится к категории расходных материалов. Поэтому его нужно вовремя менять в соответствии с инструкцией к машине. Однако если она постоянно эксплуатируется в тяжелых условиях, например, при сильной запыленности, то промежутки между заменой воздушного фильтра нужно сократить. Особенно важно не допускать попадания на него влаги. Если это все же произошло, фильтр нужно тщательно высушить либо поставить новый.

Стандартный воздушный фильтр прямоугольной формы

Периодичность замены воздушного элемента – от 15 до 30 тыс. км. Рекомендуется менять фильтр вместе с маслом, т. е. примерно через 10 тыс. км. Процесс замены можно поручить мастерам на СТО или сделать все самому: это не составляет особого труда. На каждой машине фильтр крепится по-своему: это могут быть болты, винты, пластиковые защелки. Но в большинстве случаев алгоритм действий следующий:

  • поставьте авто на ровную площадку, активируйте ручной тормоз, заглушите мотор;
  • откройте капот, найдите месторасположения фильтра и снимите его крышку;
  • вытащите воздушный элемент с осторожностью, чтобы накопившаяся пыль и мусор не попали внутрь двигателя;
  • впускной патрубок заткните чистой ветошью;
  • с помощью компрессора, а лучше пылесоса удалите пыль из посадочного места;
  • уберите ветошь из патрубка и поставьте новый фильтр;
  • верните крышку на место и закрепите ее.

Если нет возможности приобрести новое изделие, можно очистить старое, но это лишь временная мера: фильтр все равно придется покупать.

Низкая компрессия в цилиндрах

Этот параметр работы двигателя можно проверить на ближайшей СТО или сделать самостоятельно, если у вас имеется компрессометр или компрессограф. Разница между этими приборами – в способе вывода информации для считывания. В первом случае уровень компрессии показывает стрелочный манометр. Во втором – все выводится на монитор компьютера с возможностью распечатки полученных результатов.

Для правильного проведения замеров нужно соблюдать определенные условия. Воздушный фильтр должен быть не забитым, частота вращения коленчатого вала – 200-250 об/мин. Требуемое значение компрессии указано в документации на машину.

  • от насоса высокого давления (ТНВД) отсоедините соответствующие клапаны, чтобы прекратилась подача горючего;
  • отключите дозатор ТНВД;
  • снимите свечу накаливания;
  • к фланцу подсоедините измеряющий прибор;
  • проверните коленвал стартером и одновременно снимите показания с компрессометра или компрессографа;
  • засчитывайте показания, когда давление перестанет увеличиваться;
  • протестируйте каждый цилиндр, записывая полученные данные.

На компрессию двигателя влияет состояние цилиндро-поршневой группы. Если давление сильно не соответствует норме, причина чаще всего кроется в изношенности деталей: поршневых колец, самих поршней, стенок цилиндров. Зачастую это связано с низким качеством топлива и смазочных материалов. Исправить положение можно посредством расточки блока в специализированной мастерской. Если же несоответствие компрессии параметрам, указанным в документации незначительное, можно воспользоваться специальными присадками.

Еще одна причина снижения компрессии – отсутствие герметичности клапанов. Здесь потребуется разборка механизма и очистка (замена) деталей.

Неисправность топливной системы

Необходимо проверить ее основные элементы: ТНВД, форсунки. Не помешает тестирование герметичности воздушных каналов (шлангов) и их соединений, выполняемых с помощью хомутов. Для этого создайте давление в системе посредством компрессора (используйте ресивер, чтобы воздух нагнетался бесшумно) или даже велосипедного насоса: при нарушении герметичности будет слышно шипение воздуха.

Проверка работоспособности форсунок

Если одна из них забита, мотор будет «троить»: вычислить виновницу несложно. Нужно запустить двигатель и поочередно отключать каждую форсунку. Изменение звука работающего мотора говорит о нормальном состоянии детали. При отсутствии реакции со стороны силового агрегата можно считать, что проблемная запчасть найдена. Но если форсунка переливает, то для ее поиска понадобится более сложная процедура. Перед тестированием приготовьте одноразовый шприц на 20 мл и прозрачную трубку от капельницы.

  • из шприца извлеките поршень;
  • запустите мотор и подсоедините шприц к «обратке» форсунки, т. е. вставьте трубку в горлышко мединструмента;
  • пару минут держите шприц, пока в него не наберется дизтопливо (если наберется);
  • повторите операцию для всех форсунок.

Пустой шприц или 4-5 мл солярки в нем свидетельствует об исправности детали. Наличие внутри 10-15 мл – признак ее частичной работоспособности (возможен ремонт, чистка). Объем в шприце 20 мл топлива указывает на необходимость замены форсунки. Точный объем дизельного топлива, которое она должна сбрасывать обратно, должен быть указано в инструкции к автомобилю.

Как проверить ТНВД

Неправильная работа этого устройства может сопровождаться не только черным дымом, к попутным симптомам относятся:

  • увеличенный расход горючего;
  • неустойчивая работа на холостом ходу;
  • проблемы при запуске дизеля;
  • постоянный перегрев;
  • падение мощности, вялый разгон;
  • посторонний шум при работе силового агрегата.
Читать еще:  Электрическая схема двигателя x16xel

Лучший вариант проверки работоспособности ТНВД – использование стенда в автотехцентре. В условиях гаража проверить насос можно только частично:

  1. Для проверки плунжерных пар устройства снимите ремень ГРМ и медленно проверните шкив. Если чувствуется переменное усилие, в деталях воды нет. При ее наличии вал крутиться не будет, и насос при старте может заклинить.
  2. Проверка давления в насосе производится тестером RB-4802 либо иным аналогичным прибором. Он вворачивается вместо топливной трубки насоса. Правильные показания – 300 кг/кв. см., если это не так, плунжерную пару замените.
  3. В моторе с электронным управлением возможна поломка датчика оборотов. В этом случае солярка не поступает в цилиндры. Датчик проверяется омметром: бесконечное сопротивление говорит о разрыве.
  4. Еще одна причина плохой работоспособности ТНВД – утечка горючего. Чтобы проверить предположение, запустите двигатель и покачайте ось рычага устройства. Если увидите подтекание солярки, замените в проблемном месте резиновый уплотнитель.

Проблемы с турбокомпрессором (турбиной)

Ее неисправности можно выявить самостоятельно, без снятия агрегата с машины. Помимо появления черного (серого) дыма из выхлопной трубы, о проблемах с турбокомпрессором свидетельствует:

  • чрезмерно шумная работа мотора под нагрузкой;
  • постоянный перегрев;
  • уменьшение тяги силового агрегата и динамики;
  • возрастание расхода ГСМ.

Проверить работоспособность турбины можно на слух и визуально. Нормально функционирующий агрегат не должен скрипеть, шипеть, свистеть. Проверьте герметичность соединений трубок и состояние воздушного фильтра. Чтобы убедиться в отсутствии износа устройства, поверните его ротор: он не должен касаться корпуса (допускается люфт не более 0,05 мм).

Встречаются и неожиданные причины, когда дымность двигатель повышенная. «Виновником» может оказаться регулировочный электромагнитный клапан системы зажигания, внешне представляющий собой небольшой болт. Иногда достаточно стукнуть по нему, чтобы мотор перестал дымить: восстановится правильный угол зажигания.

Если из выхлопной трубы идет синий (сизый) дым

Причин этому явлению несколько: неправильное формирование топливного факела, «некомфортные» условия для воспламенения горючего. Причины сизого дыма из выхлопной трубы дизеля могут быть связаны с маслом. При попадании его в солярку, вязкость резко падает. Это приводит к неспособности смазочного материала противостоять трению. Выявить проблему голубого дыма несложно, для этого нужно вытащить щуп. Если масло с него капает и ощущается запах топлива, диагностика и ремонт двигателя необходимы. Попадание масла в камеру сгорания может происходить несколькими путями:

  • через изношенные маслосъемные кольца при их залегании либо износе;
  • через плохие сальники подшипников турбокомпрессора;
  • из воздухофильтра, если вентиляция картера не работает (забита).

Синий дым из выхлопной трубы дизельного двигателя может появиться при малоэффективной струе топлива, когда солярка не сгорает до конца и выходит из глушителя. Она и придает дыму сизый оттенок. Но здесь есть другая опасность: смесь начинает сгорать на днище поршня, а не в камере, в итоге деталь испытывает огромные нагрузки, что ведет к задирам на стенках цилиндров. Дизельный двигатель дымит синим дымом и при плохом воспламенении топлива, что связано с износом элементов ЦПГ, низкой компрессией, неисправностью свечей накаливания. Кроме последнего случая, выход один – капитальный ремонт силовой установки.

Синий дым из двигателя

Почему дизель дымит белым цветом

Густой светлый выхлоп указывает на присутствие в камере сгорания воды (охлаждающей жидкости – антифриза).

Попасть она туда может разными путями:

  • порвана прокладка ГБЦ;
  • вышла из строя трубка охлаждения дроссельной заслонки.

Для определения причины появления белого дыма из выхлопной трубы дизельного двигателя взгляните в расширительный бачок. Если вышеописанные версии верны, увидите маслянистость жидкости в емкости, ее низкий уровень и запах отработанных газов. При снятии картера, вместо масла там окажется непонятная жижа. Для решения проблемы потребуется установить новую прокладку и (или) заменить патрубок. Но не стоит впадать в панику, если дизель дымит на холодную, а потом перестает: это нормальное явление.

Белый дым из двигателя

Последствия при игнорировании проблемы

Наиболее печальный результат – заклинивание двигателя и последующий капитальный ремонт. Менее сложное, но тоже неприятное последствие – уменьшение эксплуатационного ресурса силового агрегата. Поэтому проще и дешевле вовремя выявить неисправный узел, деталь и отремонтировать их либо заменить. Например, при забивании сажевого фильтра, грязь начинает попадать в смазочный состав, из-за чего забивается масляная магистраль.

В итоге детали мотора начинают перегреваться и работать с повышенной нагрузкой, что ведет к сокращению срока службы мотора. В худшем случае прогорают клапаны, поршни.

Появление дыма любого оттенка из выхлопного патрубка еще не говорит о том, что незамедлительно требуется капитальный ремонт. Это всего лишь серьезный сигнал, который нельзя игнорировать, чтобы не «нарваться» на дорогостоящее восстановление силового агрегата в автосервисе. Рекомендуется как можно раньше прекратить эксплуатацию автомобиля, и на первоначальном этапе заняться диагностикой состояния двигателя.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Лада Веста и как это быстро устранить

Единственным индикатором проблем с автоматической системой регулировки клапанных зазоров является цокот. Он может появиться на холодную или горячую, на холостых или на высоких оборотах, а то и вовсе искажать шум двигателя на протяжении всего рабочего цикла. Шестнадцатиклапанный двигатель ВАЗ 21129 не застрахован от проявления подобных симптомов на первых стадиях эксплуатации. Бороться с ними можно и нужно, но прежде необходимо знать, почему они возникают.

По каким причинам стучат гидрокомпенсаторы на Lada Vesta: диагностика неисправности

Звуки и предпосылки

Посредственный уход за маслосистемой двигателя может вызвать у Лада Веста стук гидрокомпенсаторов даже при малых пробегах. Неподходящая вязкость масла или несвоевременная его замена – прямые предпосылки к появлению цокота «гидриков» в недалеком будущем.

Не все владельцы верно распознают специфический стук мотора, услышав его впервые. Между тем, гремят гидромодули идентично работающему дизелю. Если быть точнее, то звук похож на акустическое оформление функционирующего ТНВД дизельного или бензинового двигателя с непосредственным впрыском.

Банальная фиксация факта наличия стука не поможет выявить причину неполадки. Необходимо выяснить, как ведут себя гидромодули:

  1. На горячую.
  2. На холодную.
  3. На различных оборотах.

Позже станет понятным, что эти обстоятельства важны для определения стратегии устранения постукивания.

Стучит на холодную

Не всегда внезапно возникнувший цокот стоит расценивать как поломку. Это в полной мере относится к тому случаю, когда звук кратковременно появляется при запуске холодного мотора – буквально на 1-2 секунды. Подобная реакция лишь свидетельствует о стравливании масла из гидротолкателей вследствие долгой стоянки, но никак не указывает на проблемы с маслопитанием гидрокомпенсаторного узла в процессе работы силовой установки.

Более продолжительные постукивания на холодную недопустимы. Предпосылки к нарушению режима работы идентичны причинам цокота гидрокомпенсаторов на Лада Приора , которых несколько:

  • Недостаточное давление в маслосистеме (горит лампа давления масла).
  • Чрезмерное загрязнение продуктами износа или посредственное качество масляного состава.
  • Масло неподходящей вязкости: невозможно либо протолкнуть жидкость через мелкие каналы, либо держать заданное давление.
  • Закоксованные отверстия масляной системы приводят к стуку гидрокомпенсаторов мотора Лада Веста вследствие снижения давления внутри их.
  • Клин гидротолкателя из-за нагарообразований.
  • Износ плунжерной пары, приводящий к утечкам маслоэмульсии.

Постукивания на горячую

Владельцы Вест иногда подмечают, что на холодную двигатель шепчет, а по мере прогрева возникает цокот «гидриков». Такой симптом может появиться по любой из вышеперечисленных «холодных» причин. Однако чаще стук гидравлических компенсаторов на горячем моторе имеет свои предпосылки:

  • Некорректный уровень масла. Двигатели, оснащенные гидрокомпенсаторными устройствами, достаточно чувствительны к вспениванию маслосостава, которое возникает при переливе смазки. Недолив также чреватен – маслонасос будет подхватывать воздух.
  • Увеличение посадочных площадок под гидротолкатели – результат перегрева ГБЦ.

Подробная диагностика: структурная составляющая стука

Руководствуясь лишь тепловым признаком, точно узнать, почему стучат гидрокомпенсаторы, не получится. Необходим дополнительный комплекс испытаний. Его суть – анализировать изменения в акустическом оформлении работы двигателя Весты, меняя обороты и учитывая температуру охлаждающей жидкости.

Оперирование оборотами

Стадии проверки сводятся к анализу работы мотора на различных режимах:

  • Стук на холодную и на горячую, пропадающий на высоких оборотах, свидетельствует об износе шарикового клапана гидромодуля или его засорение продуктами износа. Вариант №1 – поменять масло и маслофильтр на заведомо подходящие для 129-го двигателя. В крайнем случае произвести замену некондиционных гидравлических компенсаторов.
  • Цокот исключительно на горячем двигателе, уходящий с повышением оборотов, говорит о критическом состоянии плунжерной пары. Устраняется только заменой компенсатора в сборе.
  • Постукивания слышны только на высоких оборотах вне зависимости от температуры двигателя, а на ХХ мотор функционирует ровно – смотреть уровень масла. Желательно наливать чуть выше среднего уровня щупа, не превышая отметку MAX. Поврежденный маслоприемник оказывает аналогичный эффект.

Последствия игнорирования неисправности

Основная предпосылка к устранению неполадки – навязчивый посторонний шум. Мало кто знает, чем на самом деле грозит постукивание. Чрезмерные зазоры в ГРМ влияют на режим работы кулачков: возникающие ударные нагрузки значительно сокращают срок службы коленвала.

Как устранить стук гидрокомпенсаторов на Лада Веста вспомогательными средствами

Заводом-изготовителем срок службы гидрокомпенсаторных механизмов закладывается на весь период эксплуатации мотора. Регламентных работ по поводу обслуживания этих узлов не предусмотрено. Заливая качественную смазывающую жидкость, и зная, как часто менять масло в двигателе , проблем с гидротолкателями удастся избежать.

Использовать проверенную смазку

При первом появлении стуков часто предпринимаются попытки сменить маслосостав. Что же, действие оправданно как при фиксации факта сразу после замены эмульсии, так и в качестве заблаговременного предотвращения закоксовки гидротолкателей. Важно не отклоняться от заводских норм по вязкости:

  • 0W-30 (-40…+25)°C.
  • 0W-40 (-40…+30)°C.
  • 5W-30 (-30…+25)°C.
  • 5W-40 (-30…+35)°C.

Но и этого недостаточно. Хорошим будет тот продукт, который, по отзывам, беспроблемен для ВАЗ 21129. Поскольку разработка еще молода и технических сведений по маслам собрано мало, можно использовать базу по 126 и 127 шестнадцатиклапанникам. К примеру, для них не подходил Shell Helix Ultra 5W-40. В числе оптимальных смазок значились такие:

  • Liqui Moly Optimal Synth.
  • Mobil Ultra.
  • Total Quartz Energy 9000.
  • Wagner Windigo.

Присадки

Дополнительная автохимия не используется в качестве основного решения проблемы. Ее задача – отсрочить ремонт на несколько тысяч км. Соответственно пользоваться данным методом целесообразно только в случае износа или повреждения компенсаторов. В качестве присадок можно рассматривать Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv и продукцию XADO.

Промывка

Проводить промывочные мероприятия уместно при фиксации факта закоксованности или засоренности гидравлических компенсаторов. Только вот убрать стук загрязненных гидрокомпенсаторов на Лада Веста поможет локальная мойка, а не общая. Через гидротолкатели маслоэмульсия прокачивается плохо, отсюда и низкая эффективность комплексной промывки.


Снять клапанную крышку на 129-м моторе непросто, а для локальной мойки доступ к гидромодулям – необходимое условие. Дефектный компенсатор либо имеет постоянный зазор, либо заметно легче остальных продавливается деревянным клином, упираемым в нерабочую поверхность кулачка.

Для смытия нагара и удаления посторонних продуктов сойдут такие жидкости:

  • Димексид.
  • Ацетон + керосин (2:1).
  • Сольвент.
  • Любая промывка-пятиминутка.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector