0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шумит помпа на холодном двигателе

Шумит помпа на холодном двигателе

Вы слышали, что бы на иномарке погнуло клапана из-за внезапно заклиневшей помпы (двигатель 1,4)?

Вам ссылок дать.
Или сами умеете пользоваться услугами поисковиков?
На всякий случай, вот вам (http://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB %D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83&redir_esc=y&ei=hRihS-uVNJmW_Qb-ibXsDQ) по словосочетанию «заклинило помпу».:crazy:

Как я понимаю сделаете для себя много открытий :laugh:
И наверное смените свое мнение по поводу неубиваемости помп на моторах ино

Так это уже интереснее! А что нужно делать что бы помпа под 100 тыс. ходила? Есть какие-нибудь рецепты, продлевающие её жизнь?

Ой как много вы хотите км. проехать на одной помпе!

Менять ее на вашем моторе одно удовольствие!
Работы не много, затраты мизерные, за то после выполнения данных операций будете себя чувствовать -:good: Обычно владельцы ВАЗов это любят!:laugh:

А если руки не могут дождаться кончины устройства и вы решили их занять хоть продлением жизни раритета.
То закачайте в подшипни (http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1184461&postcount=271)к помпы немного смазачки

В основном, по приведённым вами ссылкам, обсуждаются ино-тазы которым более 20 лет.

Да я вам ни каких ссылок не приводил, я лишь предложил вам воспользоваться поиском. :laugh:

аксиома — если есть механизм, то и будут случаи его поломок .

Если вы более точно назовете марку ино, у которой не ломается помпа, то я готов опровергнуть ваше заявление.

вюв, ну и как после смазки таким методом? Шумы пропали?
Я тренировался, узнавал конструкцию помпы, возможность пополнения ее смазкой. Данная помпа, умерла еще пять лет назад и на другой машине.

Вся эта инфа мне была нужна, так как на моем сегодняшнем авто, насос стучал на холодную. Я надеялся, что скинув ремень не обнаружу люфтов. Не повезло .

Так что, при случае можете добавить смазки.
А когда зашумит, то скорей всего, будет уже поздно.

Как я понял нужно выкрутить болт фиксации подшипника, на его место вкрутить шприц-маслёнку и закачать через неё смазку?

Да!
Технологию и предостережения надеюсь прочитали.

дядька кстати нормальный был, это ты написал так что ли?
Если дядька имел ввиду металлические лопасти помпы (чугун метал), то меняй дядьку. Если он имел ввиду именно только чугунные, то да. Он прав. ИЗВИНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! Но их не просто не выпускают, а очень давно не выпускают. И полагаю, что именно металлические он имел ввиду, так как в обычных сервисах предпочтение отдают любым металлическим крыльчаткам помпы. Да и твой пост, как прикажешь понимать? Со слов дядьки ремень порвало из-за отсутствия чугунной крыльчатки? Как прочёл твой пост, так и ответил. Если прочёл не верно, но ведь это ты писал. Изъясняйся лучше, тогда и ответы будут по делу и без обид.

vovk, отписался и извинился.

RaFF, Свешивается, что ли, или просто ходит не по центру?
Если помпа плохая, то она может смещать ремень.

Кстати, на Вашу машину лучше ставить натяжитель с роликом от 08 старого образца, ИМХО. Там и подшипник металлический двухрядный, практически вечный, и натяжитель лучше регулируется. Сегодня видел весь комплект в Авто-49 за 425 р.

Народ, а подскажите как определить сколько помпе осталось жить? Ну нет у меня знаний по этому поводу!

Сначала «загремит» затем потечёт.

Причем, от начала «загремит» до полной вытечки тосола может пройти пару минут.

Не не не, греметь может долго, ремень грм будет мокрым, а затем баста

за свои 53 тыс пробега первая помпа умерла на 15 вторая через 500км третья 37 тыс заклинила на ходу жена чуть не родила 3 ребёнка она за рулём была сколь ко проходит эта не знаю одно успокаевает две помпы по гарантии менял

У меня ещё смешнее машина прошла 1500км,а помпа уже умерла.Просто рассыпалась я такого люфта на 16кл.ещё не видел, ещё немного поездил и ремень бы слетел и здравствуй автосервис,ремонт головы обеспечен.

Посмотрите http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/5-17-6-zamena-vodyanogo-nasosa.html у наших так же .

RaFF, Если помпа плохая, то она может смещать ремень.

Загремела и заскрежетала помпа, потёк тосол. Надо менять. А какая помпа «хорошая»? А какая самая лучшая? Мне уже раз её меняли. Хватило на 30 тыс. только. Беда, да и только!

Откровенное враньё. Гнёт за милую душу. Потому и приходится тщательно следить за приводом ГРМ.

Убедился на собственном опыте в 23500км

Мужики я хренею, за 4 месяца по гарантии уже поменяли 4 помпы, то что ставили новые помпы уверен на 100% делал метки на вновь установленной, кончину помпы определял просто по звуку: характерный треск но не как у подшибника (у подшибника треск был с как-бы воем или гулом), если аккуратно подставить руку к корпусу ГРМ то я нащупал вибрации возле помпы ближе к к седенью переднего пассажира, а натяжной ролик грохочит на корпус прям над ним, помпу поменяли, потом ролик затрещал, в итоге поменяли весь комплект ГРМ, щас наслаждаюсь тишиной, да еще если при работающем двигателе сеть на пассажирское кресло и в тишине можно услышать либо треск (этно помпа), либо треск с прокручиванием и воем (это ролик), при новом установленном комплекте Систему ГРМ не слышно.

Вопрос а есть ли альтернатива помпам этим, а то чтото часто приходится менять их помпы.
На одной помпе проезжал в среднем 1000-1500 км
на стоковых роликах 32000км

К развалившемуся ролику и загибу клапанов «эксплуатация» машины никакого отношения не имеет. Тем более, что все ТО они проходили во время. Это однозначный дефект ролика.
Все остальное действительно не гарантийный случай и последствия их «отжигов».
Вот что мне ответил представитель гарантийного сервиса по поводу обслуживания и ремонта ГРМ. Делайте выводы. http://www.lkforum.ru/showpost.php?p. &postcount=643
А вот что он ответил по поводу отказа дромовцам: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=2433923&postcount=658

Интересный документ, что тот что другой, ну вот один вопрос:
Помему вы его подписали, например что согласны со всем?
Ведь в конце написано, мелким шрифтом (так обычно делают чтоб люди не читали) : в случае не согласия назначается независемая техническая экспертиза, надо было писать на протоколе не согласен с обоснованием кратким и идти на экспертизу (в этом случае они должны будут доказать что именно вы нарушили правила эксплуатации, а не вы что их не нарушали), да как правило независемая экспертиза переходит на сторону владельца за определенную плату (это неправильно но необходимость)

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить

В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Ключевым элементом частной отопительной системы является циркуляционный насос, благодаря которому обеспечивается эффективная транспортировка теплоносителя по всему отопительному контуру. В процессе эксплуатации насос в какой-то момент может начать шуметь – и этому фактору всегда нужно уделять максимум внимания, потому что излишний шум всегда сигнализирует о неполадках в работе оборудования. В данной статье речь пойдет о том, почему шумит циркуляционный насос системы отопления, и о способах решения этой проблемы.

Правила эксплуатации циркуляционных насосов

Циркуляционный насос сможет прослужить достаточно долго только при соблюдении следующего ряда правил:

  • Запуск насоса можно осуществлять только в том случае, если система заполнена теплоносителем;
  • Насос не должен работать при отсутствии подачи;
  • Объем перекачиваемой жидкости должен соответствовать диапазону, который насос в состоянии обрабатывать, иначе оборудование будет слишком быстро изнашиваться (узнать необходимое значение можно в технической документации к насосу);
  • Чтобы насос не подвергался окислению в теплое время года, нужно запускать отопительную систему минут на 20 хотя бы раз в месяц;
  • Температура перекачиваемой насосом жидкости не должна быть выше 65 градусов – превышение этого уровня приведет к выпадению в осадок твердых солей.

На рынке представлено два вида насосов – «сухие» и «мокрые». Классификация зависит от того, имеется ли прямой контакт между ротором устройства и перекачиваемой средой. Для сухих насосов высокий уровень шума – обычное дело. Все дело в том, что такие устройства оснащаются вентилятором, который в процессе работы сильно шумит, поэтому такое оборудование не используется в частных домах.

Конечно, иногда застройщики допускают ошибку (иногда сознательно, а иногда нет) и устанавливают в частном доме насос с сухим ротором. Обычно главным аргументом таких застройщиков является высокая эффективность подобного оборудования – а о главном недостатке, который выражается в том, что насос отопления шумит слишком сильно, они предпочитают умалчивать. Решить проблему шума в таком случае получится разве что качественной звукоизоляцией помещения, или же заменой насоса на более подходящий.

В мокрых насосах ротор постоянно находится внутри перекачиваемой среды, которая также обеспечивает охлаждение рабочих элементов оборудования. Вентилятора в данных устройствах нет, поэтому в процессе работы они не шумят, и их можно спокойно устанавливать в жилых домах.

О каких-то проблемах с насосным оборудованием можно в первую очередь догадаться по различным звукам, которые оно начинает издавать. Если циркуляционный насос отопления шумит – нужно разбираться, в чем именно проблема, и предпринимать попытки ее устранения.

Причины появления шума в насосе

Насос в системе отопления шумит по множеству причин, но чаще всего проблема связана с одним из следующих факторов:

  • Нестабильное напряжение в электросети. Довольно распространенная проблема, из-за которой шумит насос в котле – перепады напряжения. Из-за перепадов режим работы насоса сбивается, и он начинает перекачивать теплоноситель неравномерно. Именно теплоноситель будет шуметь, проходя по трубам и отопительным приборам. Чтобы с точностью выявить такую проблему, нужно провести полное тестирование отопительной системы и насоса, и без специального оборудования здесь не обойтись.
  • Ошибки монтажа. Если со стороны прибора доносится своеобразный шелест, нужно проверить, правильно ли он установлен. В большинстве случаев насосы устанавливаются вместе с гидрокомпенсатором, который отслеживает статическое давление в процессе работы устройства. Гидрокомпенсатор (или мембранный бак) предотвращает возникновение нагрузок, из-за которых изнашивается и гудит насос отопления.
  • Воздушные пробки. В самом начале отопительного сезона, когда система только начинает работать, с ее стороны может доноситься характерный свист. Такой звуковой эффект говорит о том, что в контур системы отопления попал воздух, который и является причиной свиста. Для устранения воздушных пробок традиционно используются краны Маевского, обычно устанавливаемые в самых верхних участках контура. Такими кранами нужно пользоваться перед каждым запуском системы, чтобы в ней не было воздуха.
Читать еще:  В чем особенность масла для двухтактных двигателей

  • Неправильный выбор насоса. Еще одна популярная причина шума связана с ошибками, которые были допущены при выборе насосного оборудования. Неправильно подобранный насос отопления стучит при каждом запуске системы, поэтому лучше всего выбирать такой вариант, характеристики которого подходят для конкретной ситуации. Кроме того, несоответствие мощности требуемой всегда приводит к повышенному износу рабочих элементов устройства – и тогда насос будет шуметь по следующей в этом списке причине.
  • Неисправность оборудования. Если из насоса постоянно доносится заметный шум, есть очень большая вероятность повреждения ротора или крыльчатки. Косвенным признаком подобных неисправностей является снижение эффективности отопительной системы. Поскольку описанные проблемы достаточно серьезны, для устранения проблемы понадобится полноценный ремонт оборудования или его замена. Иногда насос может гудеть из-за износа определенных элементов и увеличения зазора между ними – в таком случае для устранения шума нужно заменить регулировочные шайбы. Также причиной шума может быть повреждение проводки, и в таком случае придется идти к специалистам – самостоятельно устранить такую проблему без соответствующего опыта очень сложно. Читайте также: «Почему греется циркуляционный насос отопления и что можно сделать».

Знание того, почему шумит водяной насос отопления, позволяет локализовать конкретную проблему и избавиться от нее, вернув отопительной системе способность нормально функционировать.

Профилактика возможного появления шума

Чтобы шум при работе насоса не возникал, можно предпринять несколько профилактических мер:

  • В самую первую очередь нужно позаботиться о покупке качественного насоса, который оптимально подойдет для конкретных условий эксплуатации. Слишком мощные агрегаты для домашнего использования не нужны, как и устройства с воздушным охлаждением. Как показывает практика, для малоэтажных домов достаточно насоса, который может поднять воду на высоту до 10 метров. Правильно подобранное устройство будет достаточно эффективным и абсолютно бесшумным.
  • Чтобы насос не мешал жильцам дома, его нужно должным образом расположить. Оптимальное расположение для насоса обычно подбирается в зависимости от его конструктивных особенностей. При выборе места для установки (т.е. на этапе проектирования) стоит также подумать об очистке теплоносителя.

  • Еще одно правило, которое позволяет избежать возможных проблем при эксплуатации насосного оборудования – монтажные работы должны выполняться предельно грамотно и с учетом всех рекомендаций производителя. Особо важным это правило является для мокрых насосов – такие устройства охлаждаются при прохождении через них перекачиваемой жидкости, и наибольшая эффективность охлаждения возможна только в том случае, если насос расположен горизонтально. Даже небольшие отклонения могут привести к возникновению шума в насосе и его ускоренному износу.
  • Перед началом очередного отопительного сезона все элементы системы, включая насос, нужно проверять на предмет работоспособности. Если при проверке были обнаружены признаки неполадок, то с ними нужно разбираться, и только после решения всех проблем можно запускать отопление в рабочем режиме. При большой необходимости или невозможности решить проблему самостоятельно стоит обратиться к специалистам.

Заключение

Если шумит или гудит циркуляционный насос отопления, значит, в системе имеются определенные проблемы. Чтобы подобных проблем не было, нужно изначально проектировать и монтировать все элементы системы правильно, а при ее работе соблюдать правила эксплуатации.

Почему циркуляционный насос громко работает: возможные причины и способы это исправить

Циркуляционный насос — незаменимая деталь в любой системе отопления. Его основное назначение — задавать скорость теплоносителю и таким образом эффективно снабжать радиаторы и другие отопительные приборы горячей жидкостью. Результат работы насоса — всем тепло и все довольны. Современные циркуляционные насосы представляют собой высокотехнологичные модели; они рассчитаны на определённые нагрузки, эффективно с ними справляются и в обычном рабочем состоянии не привлекают к себе внимания. А если такой насос внезапно начал издавать нехарактерные для него шумы, то в большинстве случаев что–то пошло не так.

Типы циркуляционных насосов

Базовое строение циркуляционного насоса не отличается сложностью: под прочным корпусом установлен двигатель и подключённый к нему ротор с крыльчаткой; снаружи — блок управления и присоединительные патрубки. При запуске двигатель запускает ротор, крыльчатка которого нагнетает воду в гидравлическую камеру и заставляет её двигаться далее по трубопроводу.

Прежде чем диагностировать возможные причины шума от насоса, важно упомянуть типы конструкций такого оборудования. Условная классификация делит циркуляционные насосы на агрегаты с «мокрым» и «сухим» ротором; другое название — закрытый («мокрый») и открытый («сухой») ротор.

Насосы с «сухим» ротором

— должны шуметь. Эту характеристику определяют особенности конструкции. Дело в том, что ротор, размещённый в корпусе насоса, охлаждается встроенным вентилятором, который и издаёт шумы. Зачастую из–за шума такие насосы устанавливаются в отдельном помещении.

Насосы с «мокрым» ротором

— в штатном режиме работы издают минимальные, очень слабо слышимые шумы. Ротор такого насоса охлаждается теплонесущей жидкостью (поэтому и прозван «мокрым»), которая естественным образом «гасит» все возможные звуки. Таким образом отпадает необходимость в шумном вентиляторе. Если ваш насос относится к этому типу и издаёт нестандартные звуки, можно попробовать разобраться в причинах происходящего.

Шум насоса с «мокрым» ротором можно свести к двум основным группам причин, первая из которых — это неполадки в системе отопления, вторая — неполадки в модели насоса. В первом случае звуки будут слышны из труб или радиаторов, во втором — шуметь или гудеть будет сам насос. Для наиболее точной диагностики неисправностей следует обратиться к специалисту. Помощью профессионала не стоит пренебрегать даже когда вы уверены в наибольшей вероятности в той или иной причине шума.

Неполадки в системе отопления

Под фразой «неполадки в системе отопления» можно понимать самый широкий спектр причин, однако все они тем или иным образом связаны с работой циркуляционного насоса.

Нестабильное напряжение

Отсутствие стабильности в подаче электроэнергии влечёт за собой такую же нестабильную работу циркуляционного насоса, который работает от электрической сети. Шум в таком случае имеет механический отзвук и присутствует в трубах или радиаторах отопления. Причины такого шума — нестабильное и неравномерное движение теплоносителя, за движение которого и отвечает циркуляционный насос. Для исправления неполадок привлекают мастеров–ремонтников со специальным оборудованием. В качестве самостоятельной превентивной меры, которая в некоторых случаях (но не во всех) позволяет устранить скачки подачи электроэнергии можно приобрести стабилизатор напряжения с мощностью, соответствующей вашей системе.

Неправильный монтаж

Некорректные монтажные работы представлены наиболее частой ошибкой — отсутствием расширительного бака (экспанзомата или гидрокомпенсатора) или его неправильным выбором. Расширительный бак играет одну из важнейших функций в системе отопления: он защищает насос от чрезмерного включения за счёт поддержки давления в системе, а также предохраняет от гидравлических ударов. Он также нивелирует кавитационные нагрузки, которые приводят к образованию гула, «шелеста» и других непредвиденных отзвуков.

Воздушные пробки

Образование лишнего воздуха в трубах и дальнейшее появление шумов или свиста может произойти, если пренебречь предварительным мероприятием, таким как стравливание воздуха. Принудительно разгоняемая по трубам жидкость оказывает давление на воздух в трубе, что и образует звук. Чтобы устранить звуки в такой ситуации, необходимо вывести лишний воздух из труб и радиаторов. Для того чтобы спустить воздух из радиаторов используется воздухоотводчик или клапан Маевского, устанавливаемый на радиаторы. Для спуска воздуха через насос — воздушный винт.

Неправильный выбор насоса

Неправильный подбор оборудования чаще всего происходит из–за незнания некоторых параметров в своей системе. И дело не в качестве насоса: подавляющее большинство моделей очень качественны технически. Дело в его технических возможностях: они должны соответствовать системе, в которой насос будет использоваться. Поэтому выбирая насос для своего отопления, необходимо держать в уме примерный объём теплоносителя, количество радиаторов, длину и диаметр труб, продолжительность отопительного сезона. Насос не должен быть слишком мощным или иметь недостаточную мощность. Такие технические параметры, как расход и напор также должны соответствовать требованиям системы. Если эти детали представляют сложность для понимания — консультанты магазинов специализированной техники всегда придут на помощь.

Неполадки в модели насоса

Ввиду несложного строения циркуляционного насоса, возможные поломки в нём могут сводиться к проблемам в роторе, двигателе или небольшом техническом износе. Когда причиной является механическая неисправность — насос подлежит разборке, выполнять которую должен специалист. При этом вся модель насоса совсем необязательно должна подлежать замене: современное оборудование достаточно технологично для ремонта, а после него может отлично послужить ещё многие годы.

К наиболее частым причинам механических поломок относятся:

  • повреждения ротора или крыльчатки;
  • технологические зазоры и износ регулировочных шайб;
  • обгорание обмоток электродвигателя двигателя или разрывы между витками.

Какой бы ни была причина выхода из строя циркуляционного насоса, каждая современная модель имеет гарантии от производителя, поэтому насос можно достаточно оперативно починить, обратившись в соответствующий сервисный центр. Ремонт насоса в любом случае должен производиться специалистом; самостоятельные попытки разобраться могут повлечь за собой полный выход модели из строя.

Профилактические меры по обслуживанию и эксплуатации циркуляционного насоса

Поломка циркуляционного насоса не является обязательной: подавляющее большинство современных моделей рассчитаны на длительную и исправную работу и нагрузки, соответствующие системе (при правильном выборе). Если система отопления подобрана и проработана правильно, никаких шумов или поломок происходить не должно. Однако существует небольшой набор простых превентивных рекомендаций к тому, чтобы свести любой форс–мажор к минимуму.

  1. Сохраняйте качество теплоносителя на протяжении всего отопительного сезона; при необходимости предварительно установите фильтр очистки.
  2. Температура теплоносителя также должна оставаться в пределах нормы (приблизительно +65 . +70С) для того, чтобы предотвратить образование осадков из жёстких солей.
  3. Перед запуском системы обратите внимание на то, чтобы в ней отсутствовали воздушные пробки. Стравливание воздуха производится при помощи воздушного винта, встроенного в насос, а также воздухоотводчиков в радиаторах.
  4. Соблюдайте правила монтажа: вал насоса монтируется горизонтально, а клеммная коробка насоса должна находиться сверху или сбоку (рекомендация особенно важна для закрытых насосов с «мокрым» ротором).
  5. Проводите профилактические мероприятия: помимо зимнего сезона, запускайте работу системы летом на 15–20 минут один раз в 30 дней — это позволит избежать окисления деталей оборудования. Система также нуждается в проверке (предварительном тестовом запуске) перед началом отопительного сезона.
  6. В случае если нет никаких гарантий, что подача электричества в доме (или другом объекте) останется стабильной после запуска системы отопления, стоит установить дополнительные устройства, которые сохранят работоспособность насоса и всей системы в целом — например, стабилизатор напряжения.
  7. Никогда не включайте насос в отсутствие теплоносителя в системе.
  8. Выбирая циркуляционный насос для своей системы, обращайте внимание на его конструкцию и технические возможности: для частного отопления (в загородном доме) приобретаются модели с «мокрым» ротором; насосы с воздушным охлаждением («сухим» ротором) эксплуатируются в больших и сложных отопительных системах масштабных зданий.
  9. Проводите регулярный технический уход системы: обследуйте её на предмет герметичности соединений, соответствии давления, качества теплоносителя, электроснабжения, чистоты фильтрующего оборудования (если оно имеется) и отсутствия воздуха в трубопроводной арматуре. Подобные небольшие проверки помогут избежать целого ряда возможных неприятных ситуаций.
Читать еще:  Что нужно сделать чтобы не троило двигатель

Хороший, а главное правильно подобранный циркуляционный насос — одна из гарантий эффективной работы отопительной системы. Подобрать наиболее подходящую модель можно в магазинах Теплоком: к вашим услугам консультации специалистов и большой выбор из наиболее популярных и качественных моделей насосов. Воспользуйтесь страницами интернет–магазина для того чтобы ознакомиться с моделями насосов или загляните в любой магазин Теплоком в вашем городе.

Решено: Не качает помпа — может быть такое? Нужен совет по системе охлаждения

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 BorBoss

Помогаю другу разобраться с движком. Машина Хюндай Элантра 2001г, движок почти обычный, четвёрка 2л.
Началось с того, что перестала греть печка. Потом стала расти температура. По мультитрониксу до 120. Но не кипела.
В сервисе заменили термостат, «проверили» печку, выгоняли воздушные пробки из системы охлаждения поднятием передка и газованием в течение 40 минут. После долгих ковыряний от безысходности приговорили прокладку ГБЦ, типа увидели несколько пузырьков из шланчика, опущенного в стакан с водой при газовании.

Симптомы, которые увидел я: верхний патрубок горячий, нижний — холодный. Совсем холодный. Шланги на печку тоже холодные. Пузырьки из шланчика не идут. Антифриз был какой-то густой и непрозрачный совсем, но на эмульсию не похож.
Что сделано мной: промыт радиатор печки — вылетело много песка и хлопьев.
Промыт основной радиатор — плохо продувался.
Удалён термостат — без изменений.
Попытки выгнать воздух снятием шланчика подогрева дроссельной заслонки ничего не дали. Но и из шланчика почти ничего не течёт при удалённом термостате.

Такое впечатление, что не движется антифриз либо банально из-за неудалённой воздушной пробки, либо почти не качает помпа. Помпу заказали, сегодня во второй половине дня будем снимать — всё равно пришла пора менять ремень ГРМ, а они рядом и комплект ГРМ уже куплен.

Как ещё можно проверить? Или как точно выгнать воздух из системы?
Бывает ли такое, чтобы шкив помпы крутился, а сама помпа не качала?

  • Наверх

#2 AnM

Бывает ли такое, чтобы шкив помпы крутился, а сама помпа не качала?

1) «съедены» лопасти помпы.

Обычно такое бывает, например, если ранее использовали какую-нибудь «промывку — очищалку» системы ОЖ . а потом не до конца промыли систему от остатков химии. Остатков агрессивной химии достаточно, чтобы лопасти помпы при вращении в такой ОЖ съелись до «культяпок».

2) Лопасти целые, но слетели со шкива . это брак помпы . но такое тоже бывает, хотя и крайне редко.

В любом случае — эту помпу снимать . там все и выяснится.

  • Наверх

#3 BorBoss

  • Наверх

#4 Дмитрий-Хлам

Помогаю другу разобраться с движком. Машина Хюндай Элантра 2001г, движок почти обычный, четвёрка 2л.
Началось с того, что перестала греть печка. Потом стала расти температура. По мультитрониксу до 120. Но не кипела.
В сервисе заменили термостат, «проверили» печку, выгоняли воздушные пробки из системы охлаждения поднятием передка и газованием в течение 40 минут. После долгих ковыряний от безысходности приговорили прокладку ГБЦ, типа увидели несколько пузырьков из шланчика, опущенного в стакан с водой при газовании.

Симптомы, которые увидел я: верхний патрубок горячий, нижний — холодный. Совсем холодный. Шланги на печку тоже холодные. Пузырьки из шланчика не идут. Антифриз был какой-то густой и непрозрачный совсем, но на эмульсию не похож.
Что сделано мной: промыт радиатор печки — вылетело много песка и хлопьев.
Промыт основной радиатор — плохо продувался.
Удалён термостат — без изменений.
Попытки выгнать воздух снятием шланчика подогрева дроссельной заслонки ничего не дали. Но и из шланчика почти ничего не течёт при удалённом термостате.

Такое впечатление, что не движется антифриз либо банально из-за неудалённой воздушной пробки, либо почти не качает помпа. Помпу заказали, сегодня во второй половине дня будем снимать — всё равно пришла пора менять ремень ГРМ, а они рядом и комплект ГРМ уже куплен.

Как ещё можно проверить? Или как точно выгнать воздух из системы?
Бывает ли такое, чтобы шкив помпы крутился, а сама помпа не качала?

таки голову ни трогали?

соглашусь АnМ. крыльчатку бывает и срывает. ранее такое встречалось на двигах ГАЗ вроде

как и слизанные лопасти .

но щас как правило крыльчатки или из нержавейки или из пластика/производных материаллов!

но возможно!

смущает консистенция охлаждайки.

выкрутить свечи и смотреть состояние (сравнительное меж собой) и мерить компрессию.

если есть два цилиндра рядом стоящих с пониженной компрессией и более светлыми свечами то съем головы

  • Наверх

#5 BorBoss

  • Наверх

#6 Бодрый Перец

У меня на мультивэне (5 цилиндров, дизель) такое было. Крыльчатка помпы стала проскальзывать на валу. При чем при спокойной езде по городу — все отлично. Стоит выйти на трассу и дать коксу — греемся. долго искал причину. в итоге — помпа.

  • Наверх

#7 BorBoss

У меня на мультивэне (5 цилиндров, дизель) такое было. Крыльчатка помпы стала проскальзывать на валу. При чем при спокойной езде по городу — все отлично. Стоит выйти на трассу и дать коксу — греемся. долго искал причину. в итоге — помпа.

Во-во! Греется как раз на скорости, при ползании в пробке все нормально.
Вот и я целый день убил на поиск причины. А мог бы уже бошку скинуть, а сегодня обратно поставить. И денег бы срубил. Нифига я не бизнесмен

В сервисе ему зарядили 16 тысяч за замену прокладки ГБЦ и попутную замену грм, даже без замены МСК, проверки клапанов и плоскости. Просто снять-поставить, а остальное, видимо, рассчитывали допами по ходу накрутить.

  • Наверх

#8 Гость_Asturn_*

Густая ОЖ наводит на мысль что залили концентрат не разбавляя его водой. отсюда и проблемы с прокачкой и с охлаждением и т.д.

  • Наверх

#9 BorBoss

Гуру собираются на консилиум круто.
Я почти полностью заменил жижу — результат нулевой.
До этого машина ездила как минимум год на той жиже, всё работало. А пару-тройку недель назад началось: сначала печка перестала греть, потом температура поползла с рабочих 95 до 115-120.
При этом радиатор холодный вообще. Совсем холодный. Верхний бачок горячий, верх ячеек чуть тёплый, а дальше холодное всё.

Подозреваю, что та фигня, что в антифризе — это какой-то герметик. Как будто мелкие-мелкие частички. Антифриз красный, так при сливе кажется, как будто ржа сливается.

  • Наверх

#10 Дядя Ася

Гуру собираются на консилиум круто.
Я почти полностью заменил жижу — результат нулевой.
До этого машина ездила как минимум год на той жиже, всё работало. А пару-тройку недель назад началось: сначала печка перестала греть, потом температура поползла с рабочих 95 до 115-120.
При этом радиатор холодный вообще. Совсем холодный. Верхний бачок горячий, верх ячеек чуть тёплый, а дальше холодное всё.

Подозреваю, что та фигня, что в антифризе — это какой-то герметик. Как будто мелкие-мелкие частички. Антифриз красный, так при сливе кажется, как будто ржа сливается.

  • Наверх

#11 RusMarshal

  • Наверх

#12 BorBoss

Про радиатор я писал — первым делом сняли и продули-промыли. При первом дуве снизу вверх было затруднение, как будто пробочка, а потом нормально. Я думаю, тоже хлопья лежали на входе в трубки радиатора, а потом их сдуло-смыло.
Всё промыли лимонной кислотой, но ни шипения, ни пузырьков не было, то есть получается, что известковых отложений ни в печке, ни в основном радиаторе не было, просто песок и какие-то хлопья.

Густая ОЖ наводит на мысль что залили концентрат не разбавляя его водой. отсюда и проблемы с прокачкой и с охлаждением и т.д.

Ну не настолько густая он льётся, просто какой-то не такой. Вот как будто с ржавчиной. Знаешь, когда воду сливаешь из отопления или водопровода, который долго не использовался, рыжая вода с мелкими частичками ржавчины течёт? Вот примерно так.

Может крыльчатка помпы была рыжая, и её так размолотило в порошок?
Через несколько часов узнаю. Жена уже летит домой с новым стеклом на Вехе

  • Наверх

#13 Serega FOX

Возможно был залит герметик радиатора который и стал целой кучей проблем , забитый радиатор (основной и печки) и возможно и крыльчатку провернуло из-за того что радиатор забит , жидкость густая , качал как в стену , а консистенция сопротивляеться .

Стук помпы в двигателе

Появился стук. Частота звука зависела от количества оборотов. Хоть и казалось бы, что сложно определить откуда звук, но четко было слышно, что он где-то «снаружи», а не внутри. Пришло время разбираться.

Не помню уже почему и как, но я решил что проблема в помпе. Звук был с той стороны.
Замена помпы, дело не из приятных, в виду того, что неудобно подлезать. Ладно, всё выкрутил, помпу поменял, пришло время ставить ремень ГРМ, и тут произошла беда. Сорвало резьбу для шпильки в ГБЦ у натяжительного ролика. Пришлось нарезать новую, и покупать ремонтную шпильку. Вкручивал её с небольшим количеством эпоксидки. (3 года прошло, резьба до сих пор нормально держится).

Всё собрал, запускаю, и снова стук. Хм… Машина нужна, нет времени разбираться. Решил сбросить ремень ГРМ (с этого и надо было начинать), стук пропал. Снова накинул, стук есть. Сбросил — стука нет. И опять же я ошибочно подумал, что дело в подшипнике генератора. Было решено покупать новый, так как не было времени перебирать этот, да и по внешнему виду старому уже не очень хорошо (старый генератор потом продал за неплохую сумму, так как он полностью рабочий).

Замена генератора, оказалась той ещё проблемой. Пришлось снимать двигатель с подушки, и опускать его, так как я не мог вытащить нижний болт, держащий генератор. Он был направлен в сторону крыла, и упирался в него. Когда собирал, перевернул болт наоборот, разницы нет, зато в будущем будет проще. Генератор заменен, всё собрано и… снова стук. Хм… Так и не понял, что же стучит…

Спустя неделю произошло, то, чего я явно не ожидал. На улице январь, холодно. Пришел к припаркованной во дворе машине, пытаюсь запустить, стартер крутит, но она даже не схватывает. Так и посадил аккумулятор. Отбуксировал в гараж.

В дальнейшем оказалось, что причина стука и неработоспособность двигателя была разбитая направляющая втулка шкива генератора. Её наполовину сломало. Именно она и стучала, а когда её полностью сломало, то шкив генератора прокручивало относительно шестерни ГРМ на коленвале. Так как на шкиве генератора находятся зубчики для датчика положения коленвала, мозги не могли определить верхнюю мертвую точку (вернее для мозгов коленвал вообще не вращался в моем случае) и естественно на свечи не подавалось напряжение. При сбросе ремня ГРМ, пропадало «натяжение» на шкив, и его вращению ничего не препятствовало, поэтому стук и пропадал.

Читать еще:  Что такое реверс реактивного двигателя

Втулку заменил, и заодним заменил шкив генератора, так как отверстие под втулку, чутка разбило.

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Про водяной насос (помпу)

Сегодня был в сервисе и спрашивал по поводу непрекращающегося стука, как кажется, гидрокомпенсаторов. Даже после того как я их все 16 штук поменял на оригинальные GM. Прислушавшись, сервисмен выдвинул гмпотезу что стук, напоминающий стук гидриков (точней одного), доносится из под кожуха ремня ГРМ и очень похож на стук помпы.
Вопрос: Может ли стучать помпа? Стук ровный, циклический, как буд то стучит один из клапанов. Стук достаточно высокого тона, металлического характера, доносится со стороны ремня грм, на мой взгляд из недр подкапотного пространства. Стук громче на холодном двигателе, при прогреве становится тише и почти пропадает, но все равно еле слышен. При повышении оборотов до 2-3 тысяч исчезает, при сбрасывании возобновляется.
Помпа не течет, может подшипник умирает? Машина едет ровно, разгоняется плавно, потеря мощности не ощущается. Двигатель не троит, просто работает жестко.

Скажу что неделю назад было заменено масло и все 16 гидриков.

Хорошо известно, что двигатель автомобиля состоит из большого количества подвижных элементов, которые находятся под механической и тепловой нагрузкой. Также каждый тип ДВС имеет ограниченный ресурс, то есть детали постепенно изнашиваются. В результате такого износа в двигателе со временем появляется стук, мотор начинает дымить, попадает тяга, увеличивается расход масла и топлива и т.д.

Также в двигателе могут возникать различные неполадки, которые приводят к появлению шума и стука даже на «свежих» агрегатах. В этом случае речь идет не об износе, а о поломке, которая становится главной причиной посторонних звуков. Еще бывает так, что двигатель стучит только «на холодную» или «на горячую».

Также стук в моторе может появляться и пропадать на разных режимах или же двигатель стучит независимо от степени прогрева и нагрузки на ДВС. Далее мы поговорим о том, что может приводить к появлению стука, а также как определить, что застучало в двигателе.

Читайте в этой статье

Почему двигатель начинает стучать

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

  • снижение уровня моторного масла или потеря его свойств;
  • мотор начал перегреваться по тем или иным причинам;
  • силовой агрегат изношен, имеются проблемы с ЦПГ и КШМ;
  • Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

  • Теперь давайте перейдем к проблеме стука мотора после выхода на рабочие температуры. Сразу отметим, если мотор стучит «на горячую», проблемы могут быть более серьезными по сравнению с шумами непрогретого ДВС.

Прежде всего, может стучать коленвал или детали ЦПГ. Это указывает на большой износ. В двух словах, пока мотор холодный, масло менее текучее и не так сильно разжижено. Фактически, смазка заполняет увеличенные от износа зазоры.

В результате стуков в сопряженных парах после запуска холодного мотора нет. Однако по мере прогрева силовой установки масло становится жидким и стук начинает проявляться, причем достаточно отчетливо.

Еще стуки на горячую могут проявляться тогда, когда трескается поршневой палец, а также если трещины образовались на юбке поршня. Так или иначе, стук в моторе после прогрева требует прекращения эксплуатации и немедленной диагностики.

  • Еще одной распространенной проблемой является стук в двигателе на холостых, то есть когда мотор (независимо от степени прогрева) работает в режиме холостого хода. Если же поднять обороты, стуки и шумы пропадают или становятся менее интенсивными.

Сразу отметим, стуки на холостых могут указывать как на то, что какая-либо деталь задевает за другую от вибраций (например, могут стучать крышки, кожухи и т.д.), так и на люфты различных шкивов, шестеренок и приводов.

Как видно, причин для стука двигателя много, по этой причине важно локализовать источник как можно точнее. Теперь давайте остановимся на самых распространенных неполадках и рассмотрим наиболее частые источники шумов в двигателе более подробно.

Стук в головке блока цилиндров

Обычно, если речь заходит о стуках в области ГБЦ, чаще всего стучат клапана или гидрокомпенсаторы. Также клапанный стук можно услышать на моторах с ГК, а не только в агрегатах, которые имеют механический привод клапанов.

Так или иначе, стук гидрокомпенсаторов нужно устранять присадкой, промывкой или заменой, а клапана следует регулировать. Если же данные процедуры не помогают, тогда высока вероятность износа кулачков распредвала.

Следует помнить, что в головке изнашиваются и втулки клапанов, седла, постепенно образуется выработка постели распредвала. Сами стуки в ГБЦ могут по тональности меняться от звонких высокочастотных до низких и рокочущих.

Если зазоры слишком большие, могут вылететь регулировочные шайбы, что приведет в негодность распредвал и т.д. В случае, когда стучат гидрокомпенсаторы, сильно изнашиваются кулачки распредвала.

Стук в блоке цилиндров двигателя

Появление стука в БЦ, особенно если локализуется стук в нижней части двигателя, часто указывает на проблемы с КШМ. Такие стуки говорят о серьезной поломке, двигатель нужно прекратить эксплуатировать. В противном случае можно привести в негодность коленчатый вал.

Стук шатунных шеек металлический, отличается резкостью, особенно если нажать на газ. Также в подобной ситуации падает давление масла, загорается лампочка давления масла на панели приборов. Снижение давления приводит к тому, что двигатель может заклинить уже через несколько минут работы под нагрузкой.

Также стучать могут коренные шейки коленвала. Такой стук более низкий, по мотору идет вибрация. Причина – в результате износа коренных шеек появляется зазор между шейками коленвала и опорами в блоке. Еще такой стук может появиться по причине низкого давления в системе смазки, что приводит к появлению задиров на шейках вала.

Теперь перейдем к ЦПГ. Если стала стучать поршневая группа, это говорит об увеличении зазора между поршнем и цилиндром, а также возникновении дефектов как на гильзе, так и на самом поршне.

Еще следует отметить, что причиной стуков также может оказаться поршневой палец и место его соединения с шатуном. Например, если палец выдвинут из поршня, тогда он может бить по стенке цилиндра. Причина — недостаточная запрессовка пальца или стопор на поршне вылетел (в зависимости от типа посадки поршневого пальца на том или ином ДВС, которая бывает «горячей» и «плавающей»).

Шумы и стуки в навесном оборудовании ДВС

Как уже было сказано выше, стучать может не сам двигатель, а его навесное оборудование. Дело в том, что в силовой установке может шуметь или застучать помпа, стартер, генератор и т.д. Также не следует исключать возможных проблем с КПП.

При этом диагностировать проблему легче, чем в случае с двигателем. Для проверки нужно снять ремень с того или иного агрегата, после чего оценить уровень шума, запустив ДВС. Также после снятия ремня следует прокрутить валы и шкивы, чтобы точно определить источник стука или шума.

Что в итоге

Как видно, причин для стука в моторе существует достаточно много. При этом стук в двигателе может появляться и пропадать (в зависимости от нагрева и степени нагрузки на ДВС).

Для точного определения поломки в ряде случаев двигатель нужно разбирать и проводить дефектовку. Данная процедура позволяет оценить состояние деталей ЦПГ, КШМ, ГРМ и т.д. на предмет выработки и увеличения зазоров, задиров, трещин и других дефектов.

Затем специалист по ремонту двигателей определяет возможность восстановления (ремонта) или же принимает решение о полной замене изношенных и поврежденных элементов. Например, коленчатый вал во многих случаях шлифуют, блок цилиндров гильзуют/растачивают, тогда как поршни, поршневые кольца, шатуны и другие детали принято менять. Что касается ГРМ, распредвал также подлежит шлифовке или замене, клапана нередко меняют на новые.

Если же стоимость ремонта двигателя получается слишком высокой, тогда многие автолюбители принимают решение о замене двигателя на контрактный мотор из Европы, Японии и других стран. При этом следует учитывать, что к выбору контрактного ДВС нужно подходить ответсвнно, а также учитывать ряд возможных проблем при дальнейшей регистрации такого агрегата и внесении изменений в ПТС.

Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.

Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.

Появление стуков на разных режимах работы дизеля. Диагностика неисправностей. Характер стуков кривошипно-шатунного механизма, ГРМ, топливной аппаратуры.

Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector