0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шумно работает двигатель ланоса

Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неустойчиво работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Помимо этого возможен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (см. «Система питания двигателя»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности устранить ее.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, «мягким», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от их внешнего вида и пробега, однако лучше сделать это после обращения в автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники не должны быть окислены. Если провода повреждены, замените неисправный провод.

Наиболее простой и в то же время эффективный способ проверки высоковольтных проводов — проверка в темноте. Установите автомобиль в темном месте, заведите двигатель и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите характерное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В этом случае высоковольтные провода требуют обязательной замены.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник, затем, поворачивая его из стороны в сторону, потяните.

4. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными далее фотографиями. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте эту процедуру со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка (большего, чем зазор между электродами свечи) возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи катушки зажигания.

Описанную выше проверку старайтесь провести за максимально короткое время: при длительном поступлении несгоревшего бензина в каталитический нейтрализатор отработавших газов он может выйти из строя из-за перегрева, потому что бензин будет сгорать в нем.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устранены, проверьте компрессию в каждом цилиндре (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Нормальная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

После замены масла шумит двигатель. Подробно + видео версия

Моторных масел, а точнее компаний которых их производят (ну или брендов) – огромное количество. И почти у каждого есть версия под ваш мотор, скажем 5W-30 (с нужными допусками, для примера – «SN» или «SM»). Решили вы поэкспериментировать, залили вместо марки, которую вы всегда заливаете, новую. А мотор после замены стал работать шумно, причем намного. Почему такое происходит, можно ли ездить и как с этим бороться. Давайте разбираться + видео версия …

Читать еще:  Гильзован двигатель что это

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Система ГРМ
  • Износ моторного масла
  • Мороз
  • Не все масла одинаково полезны
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Вначале мне хочется отметить — что даже если у вас масло одинаковой вязкости и одинаковых допусков, то работа мотора может отличаться, зачастую значительно.

Система ГРМ

Чем современнее у вас мотор, тем требовательнее он к качеству масла, но почему? Самая первая причина кроется в системе ГРМ (газораспределительный механизм).

НА современных двигателях зачастую стоят гидрокомпенсаторы клапанов (либо толкатели, либо опоры). Также есть гидронатяжитель цепи, он работает также только он нужен для того чтобы натянуть цепь ГРМ.

Для них очень важно определенное масло, я бы сказал текучее с хорошими смазывающими свойствами.

Пример — если вы в такой мотор зальете 10W40, вместо положенного 5W30 или 5W40, тогда скорее всего он будет работать намного шумнее, потому как 10W40 обладает другой текучестью. Ни гидрокомпенсаторы, ни гидроопора, ни гидронатяжитель толком не прокачаются, и система ГРМ будет шуметь. Банально цепь не будет натянута.

Износ моторного масла

Со временем любая жидкость изнашивается, через 10 — 15000 км смазывающие свойства уже совершенно другие. Поэтому со временем двигатель у вас может работать громче.

Вообще лично мое мнение, что масло нужно менять по моточасам (советую перейти по ссылке и почитать статью), а не по побегу как указывают многие дилеры. Особенно если вы находитесь в городе, ведь зачастую чтобы проехать, скажем 5 – 10 километров, вы можете стоять по 30 – 60 минут в пробках, а мотор в это время просто тарахтит впустую. Смазка изнашивается.

Также важно помнить, что самая качественная синтетика может ходить всего по 300 – 400 моточасов. Что в городе со средней скоростью передвижения в 20 – 30 км/ч, соответствует примерно 7500 – 8500 км пробега.

Если подвести итог, в городском режиме замена должна проходить примерно в 7500 км (например, на промежуточном ТО). Тогда и мотор не будет сильно шуметь

Мороз

Если двигатель работает шумно в морозную погоду, например при – 25, -30 градусах. Это нормально, даже самая качественная синтетика при такой температуре густеет. Насос с трудом прокачивает ее по системе, а поэтому двигатель может работать шумно.

Конечно масла с вязкостью в 0W20 – 0W30 более жидкие, но даже они при крайне низких температурах, скажем в -35, -40 градусов, также теряют текучесть.

Я всем говорю, если температура на улице упала до крайних параметров, грейте двигатель хотя бы 3 – 5 минут. Чтобы жидкости прогрелись, масло стало жиже, и нормально смазывала пары трения.

Не все масла одинаково полезны

Про что я имею в виду. Даже если вы возьмете синтетику одинаковых параметров и допусков (опять же для примера 5W30 SN — SM), но различных производителей. Смазывающая способность у них будет различная.

В интернете огромное количество роликов, где масла тестируют на машинке трения. У одних машинка встает при давлении 5 кг, у других при 8 кг, а третьи могут выдерживать по 12 кг. ТО есть у них разная смазывающая способность. Конечно это не единичный фактор качества масла (нужно смотреть еще на угар, какие температуры может держать), но смазка это очень важно. Значит используются приличные присадки и образуется правильная пленка.

Также для современных моторов с таблеточными поршнями именно такие варианты и нужно смотреть. Ведь такие ДВС могут страдать сильной перекладкой поршня, банально стучать в цилиндре. А чем лучше смазка (пленка), тем лучше он будет скользить, соответственно перекладка будет чуть меньше. Что реально снизит шум при работе.

Сейчас видео версия смотрим

В заключении хочется отметить — не все масла одинаково полезны для вашего автомобиля. И если при замене мотор стал работать хуже и громче, значит банально не подходит, либо качество хуже. Вернитесь на свое (которое лили раньше), либо ищите дальше. На этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Читать еще:  Шериф 4btx940lcd запуск двигателя

(1 голосов, средний: 5,00 из 5)

Дэу Ланос минусы и недостатки. Частые поломки

Дэу Ланос – бюджетный автомобиль, который можно отнести к категории иномарок. Однако его сборка осуществляется в Украине.

Вполне понятно, что авто имеет ряд «детских болезней» и недостатков, которые в значительной мере усложняют его эксплуатацию. Не стоит забывать и о поломках, возникающих при использовании.

Специалисты магазина Шеви-Авто работают с этими автомобилями каждый день и подготовили для вас обзор представленной модели, с указанием всех ее недостатков и частых поломок.

Это позволит лучше оценить транспортное средство, заранее узнав о всех его уязвимостях.

Кузов

Несмотря на то, что автомобиль собирается по иностранным лицензиям, качество сборки остается низким. Отсюда и регулярные поломки в отдельных узлах и агрегатах транспортного средства.

Например, кузов начинает ржаветь уже на 3-4 год использования. Это свидетельствует о посредственном качестве лакокрасочного покрытия, а также самого металла.

Воздействию коррозии поддаются такие элементы:

  • Арки.
  • Пороги.
  • Кромки дверей.
  • Передняя часть капота.
  • Крышка багажника.

Устранить подобные недостатки можно, проводя раз в 3 года антикоррозийную обработку кузова. Учитывая состояние дорожного покрытия, а также использование агрессивных веществ в зимнее время, интервал обработки можно сократить до 2 лет.

Двигатель

В целом, двигатель Дэу Ланос надежный и до капитального ремонта может проездить 500 тысяч км. Однако существует ряд проблем, с которыми придется столкнуться автолюбителям:

  • Течь прокладки ГБЦ (замена каждые 30-40 тыс. км).
  • Замена ремня ГРМ (по регламенту каждые 60 тысяч км, но лучше делать через 50 тыс. из-за чрезмерного риска обрыва).
  • При использовании некачественного топлива быстро выходит из строя бензонасос.
  • Частые поломки помпы, термостата и проблемы с радиатором.
  • Нестабильная работа двигателя на холостом ходу – можно наблюдать скачки оборотов.

При должном уходе за машиной и своевременном проведении плановых работ, сложностей возникнуть не должно.

Трансмиссия

Трансмиссия представленной модели также имеет ряд недостатков, воздействие которых на общие условия эксплуатации можно снизить лишь отчасти:

  • Наблюдается нечеткое включение передач и шумность работы.
  • Регулировку кулисы КПП следует проводить каждые в 50-60 тыс. км пробега.
  • Замену масла лучше осуществлять каждые 30 тыс. км.
  • Срок эксплуатации сцепления составляет 50-60 тыс. км, однако при осторожном использовании период к замене может составить до 100 тыс. км.

Что касается надежности и долговечности – особых претензий к этим параметрам со стороны владельцев нет.

Подвеска и системы управления

Подвеска автомобиля представлена передней типа McPherson и задней в виде балки с продольными рычагами. В данных узлах, как и с системами управления, чаще всего встречаются такие неполадки:

  • Пружины и амортизаторы – редко срок эксплуатации превышает 30 тыс. км, что достаточно мало.
  • Подшипники в ступице начинают гудеть через 20 тыс. км, однако срок эксплуатации составляет до 40.
  • До 40 тыс. км составляет и срок использования шаровых опор.
  • Сайлентблоки и опорные подшипники эксплуатируются до достижения пробега в 70 тыс. км.
  • Рулевая рейка потребует ремонта или замены после 80 тыс. км.
  • Рулевые наконечники и тяги часто начинают стучать уже после 50 тыс. км.
  • Тормозные колодки следует менять не реже 1 раза на 20 тыс. км.

Увеличить срок эксплуатации узлов и агрегатов можно только обеспечив должный уровень ухода за Daewoo Lanos, а также своевременно заменяя расходники.

Салон

В салоне можно наблюдать картину, свойственную бюджетным авто. В частности, речь идет о посредственном качестве пластика, используемого при изготовлении панелей.

Из-за этого получаем постоянный скрип и другие неприятные шумы во время езды. Плюс в том, что отсутствует неприятный запах, который иногда встречается в других бюджетных машинах.

Также стоит отметить определенные проблемы с кнопками на панелях. Со временем они начинают отламываться или просто отпадать. В таком случае их придется заменять.

В целом, как для бюджетного автомобиля, Дэу Ланос является хорошим вариантом для приобретения. Недостатки и минусы есть, однако в большинстве случаев достаточно легко устраняются.

Читать еще:  Что сделать чтобы двигатель вышел из строя

Еще одним плюсом можно назвать достаточно дешевое обслуживание авто.

Способствует этому небольшая стоимость комплектующих, купить которые можно в интернет-магазине Chevyavto.com.ua с быстрой доставкой в любой уголок страны.

Большинство видов мелкого ремонта можно легко выполнить самостоятельно, чему поспособствуют и материалы в блоге сайта.

Мы и дальше будем проводить мониторинг различных популярных моделей. Это позволит автолюбителям лучше понимать недостатки и минусы, свойственные разным машинам, и делать правильный выбор.

Почему двигатель стал работать громче?

В стародавние времена было модно писать про то, как человек, стоящий рядом с какой-то диковинной иномаркой, вдруг понимал, что у той работает мотор, а он этого не ощущает… Глотали слюнки, завидовали и сетовали: мол, а у нас не так.

Вообще говоря, поршневой мотор — как наш, так и импортный — является источником сложного шума, поскольку его звуковое поле формируют совершенно независимые источники. Можно считать, что основных видов шума два: аэродинамический и структурный. Аэродинамический порождают процессы впуска и выпуска, а также система охлаждения двигателя. Структурный — это шум от колебаний ДВС на его подвеске, а также шум от колебаний наружных поверхностей мотора. Именно он является наиболее громким, и потому трудноустранимым.

Современный автомобиль издает куда меньше звуков, чем его предок. Тем обиднее для его владельца вдруг услышать излишние децибелы при работе мотора. Перечислить все возможные причины их появления в небольшой статье довольно трудно, поэтому ограничимся лишь основными причинами. Просим не обижаться на то, что к шумам мотора мы добавили звуки системы выхлопа: ну не писать же про них отдельно!

А теперь — наш примерный перечень причин:

  • Детонация. На минимальных оборотах холостого хода ее обычно не слышно, а вот под нагрузкой начинается характерное «позвякивание». Причиной чаще всего является низкое октановое число залитого бензина, которое не позволяет топливу противостоять самовоспламенению под действием волны давления, образующейся в камере сгорания.
  • Стучат клапаны или гидрокомпенсаторы
  • Система выпуска. Тут возможны варианты — от неисправностей собственно системы выпуска (прогорела, проржавела, механическая деформация и т.п.), приводящих к реву автомобиля при езде, секущим звукам и др., до дефектов, связанных с креплением системы. В последнем случае возможны удары по днищу машины, глухие звуки, постоянное дребезжание и т.п.
  • Люфт коленчатого вала. Стуки подшипников обычно можно отловить и на минимальных оборотах холостого хода при резком нажатии на акселератор. Коренные издают глухой звук, шатунные — более резкий. Повышенный осевой зазор вызывает стук с неравномерными промежутками.
  • Поршневая система. Приглушенный стук поршней вызван биением поршня в цилиндре. Он хорошо прослушивается на малых оборотах.
  • Цепь. Когда цепь вытянута или плохо натянута, то она дает о себе знать эдаким стрекотанием, которое становится тише с ростом частоты вращения коленвала и увеличивается при сбросе газа.
  • Вентилятор системы охлаждения. Причин для шума в данном случае много: разбит подшипник, нет смазки, ослабло крепление, отломилась часть крыльчатки, налипла грязь, нет смазки в электродвигателе.
  • Генератор. Истошный визг после пуска мотора или при резком увеличении оборотов — это голос изношенного или плохо натянутого ремня генератора. Особенно силен шум, когда аккумуляторная батарея автомобиля разряжена и нагрузка на ремень максимальна.
  • Гидроусилитель рулевого управления. Поводов для шума много: низкий уровень жидкости, несоответствие типа жидкости рекомендованному, попадание воздуха в систему, неисправность насоса… Отдельный источник дополнительного шума — это поворот руля на максимальный угол: ГУР при этом трудится с максимальной нагрузкой.
  • Кондиционер. Чаще всего в шуме кондиционера виноват компрессор: износ подшипника или самого компрессора.
  • Ролики. Речь о роликах ремней ГРМ и привода вспомогательных агрегатов.
  • Заслонки. Стуки заслонок регулировки длины впускного трубопровода смахивают на шум неисправных гидрокомпенсаторов.
  • Форсунки. Если стрекотание форсунок равномерное и громкость не меняется, то с таким явлением остается только смириться. Такова особенность их работы на данном моторе.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector