0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Toyota corolla неровная работа двигателя

Toyota corolla неровная работа двигателя

Сайт сдается в аренду — обращайтесь на ipassat@mail.ru

+7 905 688 68 78

  • Главная
  • О компании
  • Вакансии
  • Услуги автосервиса
  • Контакты

Эксплуатация Toyota Corolla 9 (2000 -2007 гв). Типичные болячки, проблемы и поломки

Тойота в 2006 году хотя и анонсировала 10-ое поколение своего легендарного бестселлера, и всё же «девятка» стояла на конвейере вместе с ним некоторое время, включая и 2007г., постепенно удаляя из гаммы те или иные её модификации. С начала дебюта Короллы на мировом рынке в 1966 году с тойотовского конвейера сошло более чем 30 миллионов штук Королл! Однако, «десятка», в отличие от девятой Короллы, продавалась с переменным успехом, как говорят знатоки и аналитики, это поколение — предпоследнее, клиенты упрекали за невыразительный дизайн и отсутствие «горячих» версий, хотя некоторые ценили эту модель за похожесть на Кэмри. Однако что бесспорно его роднит со всеми Короллами, это надежность, и с этим всё в порядке.

О двигателях Toyota Corolla девятой серии

Вначале мы рассмотрели всю огромную гамму моторов «Короллы Девятой». Хотя все версии встречаются в том или ином количестве встречаются у нас на «вторичке», но всё же к нам официально из всего разнообразия вариантов поставляли лишь машины с «бензинниками», как правило, это 4ZZ-FE (1,4литровый) и 3ZZ-FE(1,4литровый), и реже 2ZZ-GE (это 1,8литровый, но не обычный, а «горячий») на трёхдверных хэтчбеках в версии Т-Sport. Праворульные версии, как правило, попадаются с агрегатом 1NZ-FE (1,5литровый, скорее всего с 4скоростным КПП), иногда – 2NZ-FE (1,3литровый). А что насчёт (турбо)дизельных Королл – то они большая редкость не то что в Москве (их количество около 0,5%), но и по той стороне Урала.

Трудно объективно подойти к оценке надёжности «неофициалов». И вот почему — к дилерам они редко попадают, да и их количество на вторичном рынке немного – чуть более 7%. Лишь отметим, что мы ничего не знаем о «клинических» случаях, глюках или о безнадежных поломок. Однако вернёмся к «официальным» версиям Короллы.

Итак, у нас самым популярным в России мотором является 1,6литровый агрегат, мощностью 110 л.с. это мотор 3ZZ-FE. Его VIN – находится на щита передка, точнее на его перегородке — в кружке.

Все моторы ZZ-серии оснащались одним девайсом, который был на тот момент в моде у всех без исключения японских брендов – «фазовращателями» — устройством изменения фаз газораспределения VVT-i (что сокр. от Тойотовского понятия Variable Valve Timing intelligent). Он на низах заставляет работать «распред» с клапанами в режимах, характерных грузовым и автобусным моторам (то есть как низкофорсированный с обычным клапанным механизмом), на средних оборотах опять превращается в отличный городской мотор. А на верхах изображает работу высокофорсированных моторов – его работу ограничивают электроника и вес динамических деталей моторов (для того, чтобы крутится до бесконечности, нужны детали лёгкого сплава). В итоге, с места, автомобили оснащённые этим механизмом, даже с грузом, с места трогаются без провала, а на верхах демонстрируют бойкий характер, оставаясь на средних оборотах самим собой. Например, Тойота Ярис Турбо Эс с 1,5литровым турбомотором во всём диапазоне оборотов своей работы, особенно на низах, можно спутать с атмосферным 2,5литромым мотором!
А в моторах 2ZZ-GE ещё и высота подъема клапанов меняется (это уже система VVTL-I — Variable Valve Timing and Lift intelligent). Многие владельцы даже и не подозревают о том, что трудятся под капотом такие «интеллигенты», ибо эти устройства не только отменно «выпрямляют» характеристику крутящего момента мотора, но и никакого ухода не требуют. Неудобно только следить за чистотой шильдиков VVT-i на передних крыльях, там вычищать грязь непросто. Кстати, вообще-то машина ужасная неряха, так как, как ни стараться, грязь как будто сама к бокам липнет, скорее всего аэродинамический просчёт – чем больше скорость, тем машину вжимает сильнее к асфальту, но и местами создаётся вакуум – такой «пылесосный» эффект.

Хотя знатоки поначалу скептически относились к сочетанию блока из алюминиевого сплава и тонкостенных гильз: их невозможно расточить в случае ремонта — некуда. Да и таких поршней специального ремонтного размера для этих моторов в природе просто не существует. Но зря — пробег отдельных экземпляров перевалил за 200 т. км, а эти моторы старческих признаков не подают пока.

Хотя, если и понадобится ремонт, наверняка наши умельцы научились старые блоки подергать гильзовке, однако это, конечно, обойдется дороже чем обычная расточка.

Встречались на случаи залегания поршневых колец на моторе 4ZZ-FE, правда, единичные: и тогда бывало, что тот кушал масло смолоду. У дилеров хотя и по гарантии меняли «поршневую» вместе с блоком(!), но всё же грешили на низкое качество бензина – экспертизы показали 10–40-кратное превышение смол в нём. Далее, неоднократно находили и грязевую взвесь, отчего начиная с 2004 года в список «расходников» попал топливный фильтр (хотя он и считался «вечным»). Присадки с содержанием металла через 20.000–30.000 км из строя выходят свечи, однако сегодня это уже никого не удивляет. Радует, что катализатор к суррогату абсолютно безразличен.

Весь выпускной тракт также порадовал живучестью, и, несмотря на раннюю наружную ржавчину основного, то есть заднего глушителя.

Встречались проблемы с пауком — пластиковым впускным коллектором, в нём переборка завихрителя начинала дребезжать. Данный дефект показывал себя на ранней стадии (это примерно на 10 т. км) у машин промежутка 2002–2003 г.в. Эту деталь по гарантии меняли. Больше всех достался любителям газового оборудования – они оказались в тупиковой ситуации, так как, установщики не любят с пластиковыми коллекторами иметь дело.

Цепной привод ГРМ к своей персоне не требует много внимания. Если начинает запотевать передняя левая часть двигателя — со стороны шкивов, то пришло время сменить уплотнительное кольцо гидронатяжителя цепи, это копеечная деталь. Натяжитель сам одностороннего действия, с насечкой рабочей части «елочного» типа (с шагом около один мм). Такой тип конструкции к качеству масла нетребовательна, ибо плунжер не позволяет цепи распуститься при нулевом давлении в магистрали– насечка не дает, к примеру, в режиме запуска. Однако всё же экономить на масле не стоит, так как из-за этого могут пострадать более дорогие детали мотора.

При появлении трещин и надрывов следует менять единственный поликлиновый приводной ремень вспомогательных агрегатов; он служит в среднем 60–70 т. км, а если повезет и 95–100. Порой может потеть демпфер гидронатяжителя; ездить можно пока он не начал греметь, а коль решитесь его поменять, то берите составную конструкцию. В ней ролик и натяжитель являются отдельными запчастями, так что, менять тот узел в дальнейшем будет дешевле по частям.

Об эксплуатации трансмиссии

Ручные коробки передач разные для каждой модели двигателя: например, С-150, С-50 и С-64 для моторов 4ZZ-FЕ, 3ZZ-FЕ и 2ZZ-GЕ, , соответственно. Все коробки кромеС-64 – пятиступенчатые, а он шестискоростной. «Автомат» А246Е о четырёх ступеней устанавливали только на двигатели 3ZZ-FE. Они очень все довольно надёжны и долговечны, а случаи и случались отпотевания сальников приводов, то единичны и были, как правило, по причине перегрева при буксовании.

Сцепление в среднем «ходит» 150 т. км, а косвенный индикатор скорой кончины, это свободный ход педали, который становится маленьким. Ну а если заметили, что «схватки» при троганье с места начинаются все выше по её ходу, то с лучше не тянуть заменой ведомого диска. Иначе это чревато заменой и корзины, а то и маховика (они повреждаются заклепками изношенного диска).

Необходима установка защиты моторного отсека, так как картер АКПП уязвим. В нём пробка неудачно расположена, полностью масло не сливается, поэтому его обновляют с «методом» отсоса старого.

О подвеске и ходовой

Сзади стоит подвеска с упругой балкой, и ломаться здесь нечему. В кружке находится кронштейн для подкатного домкрата. Работникам шиномонтажа следует вывешивать машину за эти места (спереди – на «лыже»), если они собираются менять сразу оба колёс, а не за середину порога!

Приводы передних колес и подшипники ступиц долго живут. Они имеют разные длины, что по умолчанию грозит уводами в сторону, но тойотовцы это учли, и отлично настроили, так что, при ускорениях и при торможении мотором машину фактически в сторону не уводит. Хотя и ответ на сброс газа весьма «синтетичные» условные, однако в этом Тойота не виновата – издержки Евро-стандартов экономичности, эта «мировая зараза» отнюдь не редкость для моторов Евро IV.

Как отметили выше, в простоте подвесок на ущербность ездовых качеств нет и намёка. Отнюдь не каждая машина даже со сложными «многорычажками» может соперничать с «Девяткой» в простоте и удобстве управления. Электроусилитель руля тоже этому способствует, за которым также не значится грешков в эксплуатации.

Попадались довольно редкие случаи течи из правой передней стойки, и она начинала постукивать на неровностях. С правой же стороны также довольно редко изнашивалась втулка рулевой рейки. Оба дефекта успевали проявляться в гарантийный срок, и в связи с этим и безоговорочно меняли этих виновников. Стойки стабилизатора (т.н. косточки) служат минимум 120–130 т. км, остальные же подвижные детали в передней подвеске ходят более 150 т. км, а в задней под (порой и за) 200.

Читать еще:  Датчик температуры двигатель к6а

О тормозной системе

С конструкцией передних тормозных дисков тойотовцы перемудрили, их замена в нынешних условиях через 40–50 т. км всё же является чересчур малым интервалом (их допустимый износ два мм), правда, несмотря на это они надёжны — и при большем износе случаи коробления не были. А вот колодки имеют самую обычную жизнь: передние живут 25–35 т. км, а задние – 50–60.

О типичных болячках и слабые места Тойота Королла

Центральная часть от перегрева на солнце панели приборов могут слегка покоробиться, и в щелке над аудиоцентром может появиться «сверчок». На часах же подстраивать текущее время непривычно: там часы и минуты переводятся только в прямом направлении при помощи вращения правой ручки.

Лейте «омывайку» в бачок с голубой крышкой не расплескав, так как под горловиной находиться модуль ABS: конечно его разъёмы герметичны, как и полагается Тойоте, аккуратность всё же не повредит.

Следует орудовать штатным домкратом осторожно при смене заднего левого колеса, если оно соскочит. Дело в том, что рядом с площадкой проходит наливной патрубок бензобака. А вот повредить трубки гидравлики сложно на плохой дороге, они проложены «в тени» лонжеронов кузова.

Защитным пластиковым подкрылкам и накладкам удаётся не полностью перекрывать низ порогов и отбортовки колесных арок. По мере того, как антигравийное покрытие полностью сотрётся, не стоит дожидаться появления коррозии – необходимо сделать дополнительный слой антикора.

Свисающая идущая к датчику кислорода петля провода является одним из редких слабых мест. Не рекомендуем её подвязывать, так как на меньшем плече увеличатся изгибающие нагрузки в месте заделки в датчик и тогда проводка сама обломится. Уж лучше не забывать о чуть меньшем дорожном просвете.

Toyota corolla неровная работа двигателя

Инструкция по чистке дроссельной заслонки на Toyota Corolla 120

Силовой агрегат практически любого современного автомобиля обладает дроссельной заслонкой. С течением времени механический регулятор проходного сечения клапана, который изменяет количество проходящей в канале среды – жидкости или газа, засоряется и из-за этого автомобиль начинает себя странно ввести. В данной статье мы поговорим о том, какие недуги могут быть у автомобиля засоренной заслонкой, а также как правильно почистить дроссельную заслонку на Тойоте Королле.

Как правило, с засоренной заслонкой у любого автомобиля начинают слегка плавать обороты двигателя, он перестает иметь чувствительность и бросает свои обороты из крайности в крайность, второй причиной может стать увеличение расхода топлива. Согласитесь, не один автомобилист не захочет иметь увеличенный расход топлива и уменьшенную мощность своего друга. И наконец, краем всего могут послужить моменты, когда автомобиль просто начинает глохнуть. Когда это происходит – стоит уже, по-настоящему, задуматься о том, что нужно почистить дроссельную заслонку.

Инструменты и средства для чистки

Для начала нам необходимо определиться с инструментами и чистящими средствами. Нам понадобится щетка, тряпки, специальное чистящее для карбюратора – его можно купить в любом автомобильном магазине, не лишним будет иметь жидкость типа WD-40, маленький ершик ну и остальной инструмент, который пригодится для снятия данной заслонки с силового агрегата Тойоты.

Найдя все вышеперечисленное можно загонять автомобиль в гараж и смело приступать с поставленной задаче. Итак, приступим к рассмотрению поэтапной инструкции по чистке дроссельной заслонки.

Инструкция по очистке дроссельной заслонки

Самым первым нашим действием после того как мы подымем капот будет отсоединение клеммы с аккумулятора. Только после этого мы приступаем к выполнению всех дальнейших действий. После того как клеммы были отсоединены, снимаем пластиковый кожух. Местонахождение заслонки выделено красным кругом на фото.

После того как вы ее нашли, нам понадобится открутить два болта, которые держат трос газа, отгибаем крепление, слегка ослабляем его и наконец вытаскиваем его. Вытащив крепление, убираем его в сторону. Далее нам необходимо расслабить хомуты, которые держат воздуховод, после чего снять его отодвинуть в сторону. Нам открывается картина, на которой мы видим заслонку.

После того как воздуховод был отодвинут, нам необходимо обратить внимание на рамку, которая держится на двух болтах. Откручиваем ее и снимаем. На фото все отчетливо видно.

Сняв металлическую рамку, приступаем к снятию самого дросселя. Нам необходимо открутить все оставшиеся гайки и болты. Их не много: две гайки и один болт. После чего нам нужно отщелкнуть два разъема – датчика ХХ и датчика положения ДЗ. На предоставленной ниже фотографии все четко и ясно показано стрелочками.

Сняв все крепления, аккуратно не повредив уплотнительную резинку снимаем дроссель со своего места. При помощи пассатижей или отвертки снимаем два оставшихся шланга от системы охлаждения. После того как трубки будут отсоединены, будьте готовы к тому, что из них начнет течь антифриз.

Чтобы антифриз перестал капать и разводить грязь, шланги можно загнуть вверх и проблема будет решена. Однако если их задеть они сорвутся, выпрямятся до исходного положения и опять начнут течь. Поэтому мы берем два ранее выкрученных болта и вкручиваем их в трубку. Таким способом мы остановим течь и можем, не задумываясь о них, далее заниматься своими делами. Делаем так, как указанно на фотографии.

На фотографии показан дроссель с обратной стороны. Стоит обратить внимание на то количество грязи, которое там имеется. Однако это еще не все.

Далее после снятия дросселя с силового агрегата нам нужно открутить датчик ХХ, который крепится на трех болтах. Для этого мы берем жидкость DW-40, смачиваем болты, чуть погодя берем крестообразную отвертку и откручиваем три болта. Откручиваются они легко. Местонахождение болтов показано красными стрелочками на фото расположенном ниже.

Но перед тем как откручивать болты, стоит нанести несколько линий на стыках двух частей. Такой подход позволит идеально точно вернуть все на свои места при сборе детали. Запомните, три отметки должно быть как минимум – по одной на каждую сторону.

Открутив болты, аккуратно отсоединяем части друг от друга. Как мы видим, внутри имеется нагар, который нужно вычистить. Поэтому берем очиститель, мягкие ершики, тряпки и стараемся максимально вычистить все уголки разобранной детали. На фотографии расположенной ниже видно, сколько внутри грязи. После чистки все должно блестеть.

После чистки ХХ, необходимо почистить и сам дроссель, а также его посадочное место. Для того что бы произвести чистку, нам необходимо все обильно залить купленной жидкостью для карбюратора . Сделать это очень легко, потому как баллончик с трубочкой позволяет это сделать практически во всех недоступных местах.

Даем несколько минут дроссельной заслонке на отмокание и приступаем к чистке. Делать это стоит как можно аккуратнее, чтобы не повредить внутреннюю поверхность или не нарушить какой-нибудь механизм. Особенно это касается внутренней части данного узла. Уплотнительную резинку стоит также почистить, если она пришла в негодность, ее стоит заменить. Внутри можно почистить таким способом, как показано на фотографии. Чистим аккуратно нельзя повредить заслонку.

После того как вы потратили немного времени на чистку, перевели уйму очистителя, зубную щетку и достаточное количество тряпок мы должны получить чистый без масла и гари технический узел который в будущем после сборки встанет на свое место. Фото чистой дроссельной заслонки расположено ниже.

После окончательной чистки собираем все на свои места. Перед установкой не забываем надеть шланги, надежно их закрепить, долить немного антифриза, который вытек из системы и так далее.

На этом процесс чистки закончен, стоит лишь собрать все на свои места и все. На проведение данной процедуры необходимо всего 4-5 часов времени беспрерывной работы и около 600-800 рублей.

Тойота Королла Загорелся Чек Проверь Двигатель

диагностика Тойота Королла

Toyota Corolla имеет проблемы с отображением индикатора проверки двигателя. Люди говорят мне, что двигатель Toyota BB BB 1nzfe находится на месте, чтобы проверить проверку двигателя. Поскольку появление бортпроводника на таких транспортных средствах может указывать на многие проблемы, владелец транспортного средства должен быть достаточно хорошо знаком с сигналами, которые ему подает автомобиль.

Что мне делать, если свет включается?

Что делать, если загорелся двигатель проверки.

  1. Топливо низкого качества: избавьтесь от этого топлива, заправляя Toyota Corolla бензином с более высоким октановым числом.
  2. Повреждение катушки, отсутствие искр, неисправность свечей: необходимо заменить поврежденный элемент.
  3. Загрязнение сопла: чистое.
  4. Работа с лямбда-зондами, катализаторами: замена.
  5. Необходимо проверить сетку на газовом насосе: проверить давление подачи газа, оно не должно быть ниже 3 атмосфер. Автомобили Toyota 5e-fe 1.5, такие как Toyota Corolla 1.8 Corolla, полевой. Обратная связь Corella Fielder 1.5 4wd (Toyota Corolla 1.5 FIelel Двигатель Toyota Corolla. Проверьте работу двигателя, проверьте работу двигателя Corolla 2008 года. Если это сделано ниже, выполните ремонтные работы.
  6. Неправильный уровень масла: слушайте, как работает двигатель, пока он теплый. Если шумит, пришло время для ремонта.
Читать еще:  4g69s4n что за двигатель

Характеристики индикатора помогут выполнить самодиагностику вашего Toyota Corolla, а специальные коды ошибок будут означать конкретную проблему, затем решить, где и как ее устранить, решить уже. Если вы не понимаете манипуляций с предварительными условиями для светового индикатора, вы всегда можете обратиться в сервисный центр.

Самодиагностика в гараже

Диагностический разъем двигателя находится рядом с аккумуляторной батареей или слева, в направлении автомобиля. Во время пожарной проверки проверен робот Corolla, двигатель 2008 года, обсуждение тем на форуме «toyota club ekaterinburg» e1.ru. Часто это пластиковая коробка с надписью «диагноз» на английском языке.

Диагностический совет Тойота Королла находится в кабине водителя. Индикатор на самой плате может быть в виде двигателя, спирали или значка проверки. Проверка загорелась после сообщения Corolla 2008 и проверки двигателя. Это зависит от марки и марки двигателя, сам значок не так важен, дефекты кода имеют значение.

Если автоматическая коробка передач неисправна, то это будет пониматься под «Power», «A T Check», «O D». Неисправности в других устройствах будут отображаться с помощью соответствующих светодиодов.

Гнездо для дефектов двигателя № 2 расположено в кабине, в нижней части панели, и оно помогает легко обнаруживать дефекты во время определенного движения Toyota Corolla.

Общие коды ошибок

Toyota использует эти коды: конкретные и двузначные. Проверьте поиск неисправностей двигателя Toyota Corolla. Тойота Королла на форуме. Существующий пользователь? Войти. Двигатель. Чек снова загорелся. Их стенограмма представлена ​​в следующей подборке информации:

Способ обнаружения дефектов:

  1. Под крышкой в ​​окне диагностики пропустите два чипа E1 и TE1.
  2. Получите Toyota Corolla, включите кондиционер, варочную панель и следите за индикаторами на приборной панели.
  3. Частое мигание (пауза менее половины секунды) более 10 раз свидетельствует об отсутствии исправленной неисправности этого типа в памяти. Запуск двигателя будет безвредным. Откройте контакты в Fault Checker, и вы сможете совершать запланированные поездки.
  4. Когда индикатор мигает с длинными паузами (четыре с половиной секунды), вам не о чем беспокоиться: вы найдете легкий ремонт в зависимости от типа обслуживания.
  5. Следующие два типа сигналов: мерцание. пауза. мерцание. длинная пауза. мерцание (DTC 21) или мерцание. интервал. мерцание. длинный интервал. мерцание (код 12) указывают на наличие похожих данных в памяти компьютера и, скорее, все, что вам нужно, это жесткий ремонт.

Toyota Corolla 2009 ошибка «проверить двигатель»

Диагностика ошибок P0171 и P0133.

Что означает CHECK ENGINE?

Поток был прерван внезапным звонком, но главное было 🙂

Вот подробное видео о самодиагностике:

Чтобы проверить диагноз дефектов Toyota Corolla, дважды проверьте результаты на консоли внутри автомобиля под сиденьем водителя. Если результат совпадает, проверьте таблицу неисправностей в вашем автомобиле и определите метод и место для устранения проблемы.

Коды неисправности двигателя Toyota Corolla (двузначная система)

Может произойти повреждение электростанции. Добро пожаловать всем форумчанам. Вчера я ехал спокойно и чек загорелся, проверил двигатель, остановился, открыл капот и можно услышать, что двигатель как-то не качает и не дает. Коды и их значения (тип 09):

11. нет питания в системе управления клапаном;
12, 13. нет сигнала о скорости двигателя;
14. нет негатива на катушке зажигания;
15. отсутствует отрицательный контактный сигнал от 2-ой катушки зажигания;
16. нет сигнала от компьютера АКПП;
17 и 18. распредвал дает недопустимые позиционные характеристики;
21. неверный индикатор уровня кислорода;
22. блок находится в недопустимой температуре;
23, 24. неверные данные о температуре всасываемого воздуха;
25. ненасыщенная смесь для топливной системы;
26. пересыщенная смесь для двигателя;
27, 28, 29. поставляет дополнительный кислородный датчик неверные данные;
31. проблемы с давлением во впускном коллекторе или неправильный поток воздуха;
32. величина воздушного потока определена неправильно;
34. проблемы ускорения;
35. давление во впускном коллекторе недопустимо;
38. жидкость в автоматической коробке передач имеет неисправность;
41. неверный индикатор индикатора локализации дроссельной заслонки;
42. скорость автомобиля;
43. нет сигнала стартера в ЭБУ двигателя;
46. неисправен четвертый электромагнитный клапан;
47. проблемы в работе вспомогательного датчика, определяющего локализацию дросселя;
48. система обеспечения дополнительной подачи топлива вышла из строя;
51. датчик дроссельной заслонки не сигнализирует о холостом ходу Toyota Corolla;
52, 55. индикатор детонации дает неправильные сигналы;
53. неисправность цепи регулирования датчика детонации;
61. проблемы в работе спидометра;
62-65. выход из строя или поломка электромагнитных клапанов, возможно, всего контура;
67. выход из строя датчиков O / D;
71. дисбаланс в системе рециркуляции отработавших газов;
72. выход из строя системы отключения подачи топлива;
77. проблемы с управлением давлением в автоматической коробке передач;
78. сигнал с датчика топливного насоса исчез;
81-85. проблемы при передаче (разные разделы);
86. датчики, отвечающие за фиксацию оборотов двигателя, стали непригодными;
88. нарушена связь между блоком управления силового агрегата и автоматической коробкой передач;
99. неисправностей не обнаружено.

1. функционирование без помех;
2. неправильное значение расхода воздуха;
3. переключатель выдает неверный сигнал;
4. температура антифриза находится в недопустимых пределах;
5. неправильные показатели от индикатора кислорода;
6. обороты двигателя имеют неприемлемую производительность;
7. неверные данные о положении дросселя;
8. недопустимая температура воздуха или неправильные показания датчика контроля температуры;
9. датчик, отвечающий за фиксацию скорости автомобиля, выдает неверные данные;
10. нет сигнала запуска стартера;
11. неисправность кондиционера или автоматической коробки передач находится в положении N.

Коды проблем ABS, TRC (код 10):

11. обрыв цепи обнаружен в электромагнитной цепи (реле);
12. произошло короткое замыкание в электромагнитном реле;
13. насос разомкнут в цепи реле ручного двигателя;
14. на принципиальной схеме двигателя насоса;
15-18. неисправности соленоида на КПП;
21-24. неисправность в цепи электромагнита колеса;
25-27. поломки на разных участках КПП;
31-34. датчики скорости вращения колеса дают неправильные сигналы;
35 и 36. отверстия в датчиках, показывающие число оборотов колес;
37. неисправны роторы, отвечающие за управление скоростью вращения заднего колеса / колес;
41. скачки напряжения;
43. выход из строя датчика замедления;
44. поломка датчика замедления при использовании нейтральной скорости;
45-49; 58 и 61. перерыв в ТРС;
51-53. поломка двигателя на насосе;
55. недостаточное количество тормозной жидкости или неверные данные датчика;
56 и 57. проблемы с давлением масла;
62. неисправность устройства, которое считает вращательные движения в двигателе;
71-78. разбивка показателей вращения колес;
79. замедление индикатора замедления;

Иногда в Тойота Королла укажите пятизначные коды неисправностей (одна буква и четыре цифры).

Стандарты кодов баз данных. Первое значение указывает на название системы, в которой возникла проблема:

П. в двигателе или коробке передач;
Б. в кузове Тойота Королла;
С. в подвеске;
У. в сетевой системе.

Из рисунков можно точно определить, где находится неисправность. Эта диагностика производится с помощью специальных компьютерных программ, а коды помогут вам легко выбрать правильный способ решения проблем.

клапан холостого хода, плавающие обороты двигателя Тойота

Тойота Королла 120 – сочетание безупречности и надежности, высокого качества исполнения и эргономичности. Она может быть оснащена как бензиновым двигателем, так и дизельным, каждому из которых присущи высокие эксплуатационные параметры.

Одним из тяжелых режимов, в которых приходится работать любому типу мотора, является холостой ход. Сложность состоит в том, что из-за низкого давления в тракте впрыскивания возникает неэффективное соотношение образовывающейся воздушно-топливной смеси и происходит ее нестабильное сгорание. При этом разница уровней давления способствует забросу отходов сгорания обратно в область цилиндров. Эти процессы постепенно приводят к износу всех узлов и механизмов двигателя, а также значительно снижают экологичность выхлопных газов.

Что собой представляет датчик и причины его засорения

Датчик холостого хода – это одна из важнейших деталей двигателей внутреннего сгорания, который помогает им без участия человека поддерживать определенное количество оборотов при запуске автомобиля. То есть теперь мы знаем, что это исполнительное устройство автомобиля, которое предоставляет удобство в управлении транспортным средством, и в тот же момент устройством жизненно-важным для двигателя, для поддержания его нормальной работоспособности.

Как правило, при забивании данного клапана бортовой компьютер автомобиля ошибок не регистрирует. Он не считает повышенные или пониженные обороты ошибкой, так как водитель путем нажатия педали газа также может поднимать и опускать эти обороты.

Работа датчика очень проста. При запуске двигателя, компьютер автоматически устанавливает электромагнитный клапан в установленное для него значение. Однако, компьютер понятия не имеет о таких понятиях как:

  • засор сажа;
  • окисление;
  • различные отложения на внутренних стенках датчика и так далее.

Поэтому он устанавливая необходимые параметры и понятия не имеет что клапан может не открываться до необходимого положения из-за засора. На клапане имеется две обмотки. По техническому паспорту автомобиляих сопротивление должно находиться в границах 20 Ом. В нашем случае данное значение на каждую обмотку достигало 60 Ом. Пазы под болтами имеют возможность регулировать угол закрытия и открытия клапана. Если данная настройка вам не помогает, то необходимо снимать его и чистить. Итак, давайте рассмотрим следующий этап разбора данной проблемы, который уж точно поможет любому автомобилисту разобраться с оборотами холостого хода и сделать их такими, какие они были при покупке автомобиля.

Читать еще:  Что такое шаговый двигатель stm


Инструкция по снятию и чистке датчика холостого хода на Тойоте Королле

Для того чтобы нам снять датчик и качественно егопочистить нам понадобятся такие материалы и инструменты:

  • Ключ рожковый размером на 12;
  • Нам понядобятся головка и маленький вороток размером на 12;
  • Также нам будут необходимы два типа отверток или одна с насадками прямого и фигурного типа;
  • Зубная щетка;
  • Аэрозольная промывка для карбюратора;
  • Жаростойкий герметик;
  • Стол или любая другая ровная поверхность;
  • Много ненужных тряпок – без ворса.

Итак, обзаведясь всеми вышеперечисленными вещами, давайте приступим непосредственно к работе. Многие не знают что датчики холостого хода устанавливаются непосредственно на дроссельные заслонки автомобилей. Весь процесс работы со снятием чисткой и обратной установкой займет у вас не более 3-х часов.

Для начала нам необходимо снять дроссельную заслонку. Обязательно нужно следить за тем, чтобы не повредить прокладку между ней и силовым агрегатом автомобиля. Перед тем как начинать процедуру снимаем воздушную кишку которая крепится непосредственно к дроссельной заслонке. После чего откручиваем несколько болтов и гаек и вуаля – дроссельная заслонка уже практически не держится. Но перед тем как снимать ее, необходимо убрать все шланги подсоединенные к ней. Их лучше всего пометить, что бы потом не перепутать. На фотографии они отмечены желтыми стрелками.

Снятые шланги лучше всего разместить немного выше того уровня на котором они были установлены, так как из них постоянно будет капать жидкость. Также можно сделать деревянные чопики и заткнуть дырки. Здесь все на ваше усмотрение.

Итак, дроссельная заслонка снята. Далее приступаем непосредственно к снятию датчика холостого хода. При его снятии могут возникнуть трудности с откручиванием болтов, поэтому лучше всего заранее обработать их WD20. На фотографии показаны два из них, и ниже расположены еще два. Всего получается 4 болтика. При их откручивании лучше всего использовать головку и вороток. Так меньше усилий вы потратите на снятие датчика.

Итак, датчик снят. Как мы видим на фотографии он покрыт сажей изнутри и очень сильно загрязнен. Как вы видите именно данный налет и являлся причиной скачков оборотов двигателя, так как он не мог работать исходя из тех параметров, которые задавал компьютер.

Попробуйте слегка прокрутить ротер – не будем удивлены если у вас получится с трудом его прокрутить. Именно в этом и причина, датчик не имеет возможности свободно работать. Многие конечно стараются ставить новый датчик, но на сегодняшний день его цена слегка кусается, примерно 250 долларов. Поэтому его легче будет почистить.

Итак, тщатеьно с использованием специальной жидкости, щетки и тряпок – промываем весь узел, пытаемся добраться до каждого уголочка внутри датчика. После чего еще раз тщательно промываем его и сушим. Обязательно перед установкой его следует просушить.

Toyota Ipsum 1996. DTC №33 – неисправность регулятора холостого хода или цепей его управления Автомобиль Toyota Ipsum 1996г. двигатель 3S-FE,- приехал на ремонт с отсутствием ХХ, т.е. «глохнет». То, что проблема в регуляторе холостого хода,- РХХ — (регулятор холостого хода, или ISC valve,- здесь и далее по тексту).

говорил не только код ошибки, но и то, что при снятии разъема с РХХ, обороты стабильно держатся в районе 1000 оборотов. В любом случае проверяем работу двигателя в различных режимах и снимаем текущие параметры ECU. Вот нас интересующие:

В третьей строке сверху значение управляющего воздействия на РХХ. 50% — параметр в диапазоне, т.е. с ECU регулирующее воздействие поступает, но это только на логическом уровне. Обратил внимание, что, при перегазовке «провал», однако и при медленном наборе скорости «провал» сохранился. Медленно набираем обороты и смотрим «дату»:

Вторая строка сверху (фото справа), видим, что угол зажигания «в минусе». Довольно интересное поведение УОЗ…может быть, блок управления, лишенный возможности штатным способом регулировать ХХ, начал это делать сдвигая угол опережения?

Оставим «дату» в покое и перейдем к РХХ. Дело в том, что хозяин автомобиля был несколько «продвинутым» пользователем своего автомобиля (радиоинженер) и являлся владельцем книги по данному авто издательства «Легион-Автодата».

Поэтому предварительные проверки провел самостоятельно. Снял регулятор, проверил обмотки на сопротивление и на работу, подавая напряжение (в данной книге эта процедура вся прописана) и пришел к выводу, что РХХ исправен.

Но к сожалению, при внешне абсолютно исправном РХХ, управлять им ECU не может. Хозяин оказался запасливым и привез еще один б/у РХХ. Подключаю его и вижу, что шторка регулятора «молчит». Значит, проблема кроется глубже.


Проверив сопротивление цепи питания и 2-х цепей управления РХХ и, убедившись в их исправном состоянии, перешел к процедуре измерения параметров сигнала. Подключаю к разъему другой РХХ, оставив на своем месте старый, чтобы обеспечить стабильный ХХ. Если использовать штатный, то проблемным моментом будет поддержать обороты двигателя. Подключаемся к контактам № 9 и 10 ECU измерительные канал осциллографа A и B. В качестве осциллографа использую «Карман Скан -1»

При включении зажигания сигналов управления нет, кроме статического напряжения. Запускаем двигатель смотрим осциллограммы.


Видно, что проблема есть по каналу «А» (фото сверху, верхняя осцилограмма)

Очевидно, проблема в ECU.

Ниже приведена примерная схема включения регулятора холостого хода:

Изучив её, можно смотреть схему «на местности».

Снимаю ECU, вскрываю и провожу внешний осмотр. Обратил внимание на цвет одного из резисторов (на фото внизу — стрелка):

Поверяю плату по каналам управления, оба канала «звонятся» от разъема до резисторов, далее на одном канале цепь разрывается. Подозрительный резистор оказывается в обрыве. Номинал соседнего читаю на корпусе — 1 Ом. Вот она и проблема. Выпаиваю сгоревший резистор, устанавливаю новый, ставлю блок управления на место, подключаю осциллограф, завожу двигатель и смотрю:

Канал А работает правильно. Обороты двигателя стабильны и плавно снижаются, прогреваю двигатель, обороты установились на отметке 750 об/мин.

Вопрос, почему сгорел резистор

? У хозяина я поинтересовался о состоянии шторки РХХ и он поведал, что она была в очень сильном нагаре, который с трудом отмылся.

Не исключено, что подклинивание шторки регулятора могло привести к токовой перегрузке канала регулирования.

На устранение проблемы понадобилось около 2-х часов, хорошо, что все обошлось малыми затратами.

Михайлов Александр Степанович
© Легион-Автодата
Автосервис «АВТОТРЕК» г. Череповец Тел.(8202) 28-83-75; +79212500762

Что такое датчик холостого хода и почему он загрязняется

Данный клапан – один из важнейших элементов силового агрегата, работающего по принципу внутреннего сгорания. Такой элемент помогает автомобилю автоматически поддерживать нужные обороты при активации системы зажигания. То есть агрегат не только помогает качественно управлять транспортным средством, но и стабилизирует работу мотора.

На Тойоте Королла при загрязнении компьютер машины не улавливает ошибку работы, потому что для него низкие или высокие обороты — это не нарушение работы системы. При нажатии хозяином машины на педаль газа происходит то же самое, он может как прибавлять, так и снизить обороты.

Работает датчик холостого хода следующим образом — как только запускается система зажигания, компьютер машины устанавливает клапан в нужное значение, но ему не знакомы такие понятия как окисление, сажа, отложения на стенках.

Вот почему когда компьютером устанавливаются параметры на Тойоте Королла, он не догадывается о том, что клапан может не до конца раскрываться из-за загрязнения.

Можно попробовать отрегулировать вручную элемент, для этого необходимо поменять угол, на который открыт элемент через пазы, расположенные под болтами. Если настройка не исправит проблемы, значит единственным путем ее решения остается чистка.

Признаки неполадок

Работа датчика холостого хода Тойота Королла рассчитана производителем на весь срок службы двигателя, но иногда неполадки с проводкой, а также появление на стенках датчика сажи, окисления и других отложений приводят к выходу его из строя.

О неполадках устройства могут говорить такие изменения в работе автомобиля, как:

  • увеличение количества потребляемого топлива;
  • неустойчивость оборотов, когда отсутствует нагрузка на мотор;
  • повышенный уровень вибрации двигателя;
  • машина начинает глохнуть на малых оборотах.

Все эти факторы – повод провести диагностику регулятора холостого хода, выявить причину неисправности и почистить или заменить деталь.

Неполадки с датчиком приводят к быстрому износу силового агрегата и всей топливной системы автомобиля, поэтому должны быть устранены в кратчайшие сроки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector