Ваз 2199 неисправности двигателя
Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения
Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Отсоедините провода от стартера, генератора, от датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости, от выключателя и электромагнитного клапана карбюратора. Отсоедините от датчика-распределителя зажигания низковольтные провода и провод высокого напряжения, идущий к катушке зажигания.
Снимите датчик верхней мертвой точки, отвернув винт его крепления к картеру сцепления. Отсоедините провод массы от силового агрегата, отвернув гайку крепления наконечника провода к картеру сцепления.
Снимите воздушный фильтр, отсоединив шланг системы вентиляции картера от крышки головки цилиндров, а шланг подачи теплого воздуха от заборника теплого воздуха. Закройте карбюратор сверху технологической крышкой.
Отсоедините от топливного насоса шланг подачи топлива, а от карбюратора шланг слива топлива. От впускной трубы отсоедините трубку эконометра. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.
Рис. 2.4. Шланги системы охлаждения: 1 – шланг отвода охлаждающей жидкости к радиатору; 2 – шланг подвода охлаждающей жидкости от радиатора; 3 – шланг, соединяющий термостат с расширительным бачком
Отсоедините шланги 1 (рис. 2.4), 2 и 3 от патрубка головки цилиндров и термостата.
Рис. 2.5. Привод карбюратора: 1 – сектор привода дроссельных заслонок; 2 – рычаг управления воздушной заслонкой; 3 – кронштейн троса привода воздушной заслонки; 4 – трос привода воздушной заслонки; 5 – кронштейн троса привода дроссельных заслонок; 6 – трос привода дроссельных заслонок; 7 – возвратная пружина
Снимите возвратную пружину 7 (рис. 2.5) и отсоедините от двигателя тросы 4 и 6 привода воздушной и дроссельных заслонок карбюратора.
Отсоедините от коробки передач трос привода сцепления и гибкий вал привода спидометра. Примите меры, чтобы при снятии двигателя не произошло резких перегибов вала.
Рис. 2.6. Рымы для строповки силового агрегата при его снятии
Если двигатель снимается с помощью тали, то зацепите двигатель за рымы, установленные на головке цилиндров и коробке передач (рис. 2.6). Поднимите автомобиль на подъемнике, одновременно подтягивая цепь тали, чтобы силовой агрегат оставался подвешенным на тали.
Отсоедините провода от выключателя света заднего хода, установленного на коробке передач.
Рис. 2.7. Вид снизу на коробку передач: 1 – тяга привода рычага переключения передач; 2 – хомут; 3 – шарнир штока выбора передач; 4 – валы привода передних колес; 5 – коробка передач
Отсоедините тягу 1 (рис. 2.7) привода рычага переключения передач от шарнира 3 штока выбора передач, отвернув болт хомута 2.
Рис. 2.8. Крепление приемной трубы глушителей: 1 – кронштейн приемной трубы; 2 – гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору; 3 – прижим; 4 – приемная труба глушителей; 5 – хомут соединения приемной трубы с трубой дополнительного глушителя
Рассоедините половинки хомута 5 (рис. 2.8), стягивающего приемную трубу с трубой дополнительного глушителя. Выньте уплотнительное кольцо, находящееся между трубами, и отсоедините приемную трубу 4 от трубы дополнительного глушителя.
Отсоедините шланги подвода и отвода жидкости к отопителю от патрубков на щите передка.
Рис. 4.1. Передняя подвеска в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – колпак ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры
Отверните болты крепления к кузову кронштейнов 30 (см. рис. 4.1) растяжек 29 рычагов передней подвески, ослабьте гайки крепления растяжек к рычагам 22 подвески и поверните растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата. Отсоедините шаровые шарниры 21 рычагов подвески от поворотных кулаков.
Выньте из полуосевых шестерен коробки передач наконечники внутренних шарниров валов 4 (см. рис. 2.7) привода передних колес и отведите валы в сторону. Вынимать можно съемником 67.7801.9524 или резко ударяя молотком через выколотку по корпусу внутреннего шарнира.
Отсоединив один из валов, зафиксируйте полуосевую шестерню технологической оправкой или заглушкой, чтобы она не выпала в картер коробки передач. После отсоединения второго вала также закройте отверстие заглушкой.
Если силовой агрегат снимается с помощью специальной тележки с гидроподъемником, то подведите ее под автомобиль и поднимите опорные кронштейны гидроподъемника до упора в силовой агрегат.
Отверните болты крепления опор подвески силового агрегата к кузову и опустите силовой агрегат гидроподъемником вниз. Если применяется таль, то понемногу перемещая цепь тали, осторожно опустите силовой агрегат на тележку.
Устанавливайте силовой агрегат в порядке, обратном снятию. После присоединения приводов воздушной и дроссельных заслонок к карбюратору отрегулируйте их, как описано в подразд. «Карбюратор». Привод выключения сцепления также отрегулируйте согласно указаниям подразд. «Сцепление». Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес (см. подразд. «Передняя подвеска»).
Ваз 2199 неисправности двигателя
Двигатель не запускается
Нет топлива в карбюраторе:
засорены топливопроводы или топливный фильтр,
продуйте топливопроводы, промойте топливный бак, замените топливный фильтр
засорены фильтры карбюратора и топливного насоса,
неисправен топливный насос.
проверьте работу насоса и замените поврежденные детали
На коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика:
обрыв в проводах между датчиком-распределителем зажигания и коммутатором,
проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените,
неисправен бесконтактный датчик.
проверьте датчик с помощью переходного разъема и вольтметра, неисправный датчик замените.
Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания:
обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с выключателем или с катушкой зажигания,
проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените,
проверьте коммутатор осциллографом, неисправный коммутатор замените,
не замыкаются контакты «15/1» и «30/1» в выключателе зажигания.
проверьте, неисправную контактную часть выключателя замените.
Не подается высокое напряжение к свечам зажигания:
неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция.
проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода,
износ или повреждение контактного уголька в датчике-распределителе зажигания, зависание его в крышке,
проверьте и при необходимости замените контактный уголек.
утечка тока через трещины или прогары в крышке датчика-распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки
проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку, если в ней имеются трещины,
утечка тока через трещины или прогары в роторе датчика-распределителя зажигания.
проверьте, при необходимости замените ротор,
сгорел резистор в роторе датчика-распределителя зажигания
повреждена катушка зажигания
замените катушку зажигания.
Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к контактам крышки датчика-распределителя зажигания.
Проверьте, присоедините провода в порядке работы цилиндров 1—3—4—2.
Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме.
Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами.
Повреждены свечи зажигания (трещины на изоляторе).
Замените свечи новыми.
Неправильная установка момента зажигания.
Проверьте, отрегулируйте момент зажигания.
Не открывается электромагнитный клапан карбюратора при включении зажигания:
обрыв в проводах, идущих к блоку управления клапаном и к клапану,
проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените.
неисправен блок управления электромагнитным клапаном,
замените блок управления,
неисправен электромагнитный клапан.
Не открывается воздушная заслонка карбюратора при первых вспышках в цилиндрах.
Устраните негерметичность пускового устройства карбюратора.
Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу
Нарушена регулировка холостого хода двигателя.
Отрегулируйте холостой ход.
Неисправна система управления электромагнитным клапаном карбюратора.
засорены жиклеры или каналы карбюратора.
продуйте жиклеры и каналы карбюратора.
попадание воды в карбюратор,
удалите воду из карбюратора, слейте отстой из топливного бака,
нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства
Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя.
Проверьте, отрегулируйте момент зажигания.
Велик зазор между электродами свечей зажигания.
Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами.
Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов.
Замените поврежденный шланг.
Подсос воздуха через прокладки в соединениях впускной трубы с карбюратором или с головкой цилиндров.
Подтяните гайки крепления или замените прокладки, устраните деформацию фланца карбюратора или замените карбюратор.
Подсос воздуха через поврежденные трубки отбора разрежения к эконометру или вакуумному регулятору датчика-распределителя зажигания.
Замените поврежденные трубки.
Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте коленчатого вала
Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в датчике-распределителе зажигания.
Замените пружины, проверь те работу центробежного регулятора на стенде.
Перебои в работе двигателя на всех режимах
Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники.
Проверьте провода и их соединения. Поврежденные провода замените
Износ или повреждение контактного уголька в крышке датчика-распределителя зажигания.
Замените контактный уголек.
Сильное подгорание центрального контакта ротора датчика-распределителя зажигания.
Зачистите центральный контакт.
Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке датчика-распределителя зажигания.
Проверьте, замените ротор или крышку.
Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи.
Проверьте свечи, очистите от нагара, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените.
Неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме.
Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените.
Пробой изолятора помехоподавительного наконечника.
Замените помехоподавительный наконечник.
Повреждение уплотнительного кольца помехоподавительного наконечника.
Замените помехоподавительный наконечник.
Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью
Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора.
Отрегулируйте привод дроссельных заслонок.
Загрязнен воздушный фильтр.
Замените фильтрующий элемент.
Неправильная установка момента зажигания.
Проверьте, отрегулируйте момент зажигания.
Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков.
Проверьте, замените поврежденные детали.
Неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме.
Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените.
Неисправен топливный насос.
Проверьте работу насоса и замените поврежденные детали.
проверьте подачу насоса, замените поврежденные детали,
засорены главные жиклеры,
продуйте жиклеры сжатым воздухом,
не полностью открыта воздушная заслонка,
отрегулируйте привод воздушной заслонки,
уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме,
отрегулируйте установку поплавка,
нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов.
Засорена вентиляционная трубка топливного бака.
Продуйте трубку сжатым воздухом.
Нарушены зазоры в клапанном механизме.
Не совпадают установочные метки фаз газораспределения.
Переставьте зубчатый ремень, совместив установочные метки.
Недостаточная компрессия в цилиндрах — ниже 1МПа (10 кгс/см2):
поломка или залегание поршневых колец,
очистите кольца и канавки поршней от нагара, поврежденные детали замените,
плохое прилегание клапанов к седлам,
замените поврежденные клапаны, отшлифуйте седла,
чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец.
замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры.
Стук коренных подшипников коленчатого вала
Обычно этот стук глухого тона, металлический. Обнаруживается при резком открытия дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает стук более резкий с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала
Слишком раннее зажигание.
Отрегулируйте установку момента зажигания.
Ослаблены болты крепления маховика.
Затяните болты рекомендуемым моментом.
Увеличенный зазор между шейками и вкладышами коренных подшипников.
Прошлифуйте шейки и замените вкладыши.
Увеличенный зазор между упорными полукольцами и коленчатым валом.
Замените упорные полукольца новыми, проверьте зазор.
Стук поршней
Этот стук обычно незвонкий, приглушенный, вызывается «биением” поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала и под нагрузкой.
Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами.
Замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры.
Увеличенный зазор между поршневыми кольцами и канавками на поршне.
Замените поршни с кольцами.
Стук впускных и выпускных клапанов
Увеличенные зазоры в приводе клапанов вызывают характерный стук, обычно с равномерными интервалами, частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, так как клапаны приводятся в действие от распределительного вала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.
Увеличенные зазоры в клапанном механизме.
Поломка клапанной пружины.
Чрезмерный зазор между клапаном и направляющей втулкой.
Замените изношенные детали.
Износ кулачков распределительного вала.
Замените распределительный вал и регулировочные шайбы.
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе
Попадание под редукционный клапан масляного насоса посторонних частиц.
Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос.
Заедание редукционного клапана масляного насоса.
Изношены шестерни масляного насоса.
Отремонтируйте масляный насос.
Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала.
Прошлифуйте шейки и замените вкладыши.
Чрезмерный зазор между шейками распределительного вала и корпусами подшипников.
Замените распределительный вал или головку блока цилиндров с корпусами подшипников.
Применение моторного масла несоответствующей марки и качества.
Замените масло другим.
Чрезмерное давление масла на прогретом двигателе
Заедание редукционного клапана масляного насоса.
Пружина редукционного клапана имеет большую жесткость.
Повышенный расход масла
Подтекание масла через уплотнения двигателя.
Подтяните крепления или замените прокладки и сальники.
Засорена система вентиляции картера.
Промойте детали системы вентиляции картера.
Износ поршневых колец или цилиндров двигателя.
Расточите цилиндры и замените поршни и кольца.
Поломка поршневых колец.
Закоксовывание прорезей в маслосъемных кольцах или пазов в канавках поршней из-за применения не рекомендованного масла.
Очистите прорези и пазы от нагара, замените моторное масло.
Износ или повреждение маслоотражательных колпачков клапанов.
Замените маслоотражательные колпачки.
Повышенный износ стержней клапанов или направляющих втулок.
Замените клапаны, отремонтируйте головку блока цилиндров.
Повышенный расход топлива
Не полностью открыта воздушная заслонка карбюратора.
Отрегулируйте привод воздушной заслонки.
Повышенное сопротивление движению автомобиля.
Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, тормозную систему, углы установки колес.
Неправильная установка момента зажигания.
Отрегулируйте момент зажигания.
Неисправен вакуумный регулятор датчика-распределителя зажигания.
Замените вакуумный регулятор или датчик-распределитель зажигания.
Высокий уровень топлива в карбюраторе:
нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки,
проверьте, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости замените клапан или прокладку,
заедание или повышенное трение, препятствующее нормальному передвижению поплавков.
проверьте и при необходимости замените поплавки.
Засорены воздушные жиклеры карбюратора.
Нарушена герметичность диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора.
Ослабла пружина экономайзера мощностных режимов карбюратора.
Электромагнитный клапан карбюратора не перекрывает подачу топлива на принудительном холостом ходу:
не замыкается с «массой» подвижный контакт концевого выключателя в карбюраторе,
зачистите контактные поверхности выключателя,
обрыв в проводе, соединяющем блок управления с концевым выключателем карбюратора,
проверьте провод и его соединения, поврежденный провод замените,
неисправен блок управления.
замените блок управления.
Перегрев двигателя
Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне шкалы.
Недостаточное количество жидкости в системе охлаждения.
Долейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.
Неправильная установка момента зажигания.
Отрегулируйте установку момента зажигания.
Сильно загрязнена наружная поверхность радиатора.
Очистите радиатор струей воды с внутренней стороны.
Не работает электродвигатель вентилятора.
Проверьте электродвигатель, его датчик и реле; неисправные узлы замените.
Неисправен насос охлаждающей жидкости.
Проверьте работу насоса, замените его или отремонтируйте.
Быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке
Отремонтируйте радиатор или замените.
Повреждение шлангов или прокладок в соединениях трубопроводов, ослабление хомутов.
Замените поврежденные шланги или прокладки, подтяните хомуты шлангов.
Подтекание жидкости из крана или радиатора отопителя.
Замените кран или радиатор.
Подтекание жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости.
Повреждена прокладка головки блока цилиндров.
Подтекание жидкости через микротрещины в блоке или в головке блока цилиндров.
Проверьте герметичность блока и головки блока цилиндров, при обнаружении трещин замените поврежденные детали.
Подтекание жидкости через микротрещины в корпусе насоса охлаждающей жидкости, в отводящем патрубке рубашки охлаждения, в термостате, расширительном бачке или впускной трубе.
Проверьте герметичность, при обнаружении трещин поврежденные детали замените; незначительную течь допускается устранить добавкой в охлаждающую жидкость герметизатора типа НИИСС-1.
Деформация фланца подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.
Замените подводящую трубу.
Низкое давление открытия клапана пробки расширительного бачка.
Проверьте пробку и при необходимости замените.
ВАЗ-2109 инжектор. Описания и способы устранения основных проблем
ВАЗ-2109 инжектор
Ходят в интернете слухи, что ваз 2109 инжектор давно перестала пользоваться популярностью у автовладельцев. Тот, кто хочет поменять отечественное авто на иномарку заблуждается.
Приобретут они за те же деньги прекрасную жар-птицу, под оперением которой окажется дряхлое, старческое тело, как у фельдъегеря времен кайзеровского правления. Да, ваз имеет свои недостатки, но и достоинств у него не мало: если вы купите даже подержанный автомобиль от одного хозяина и с небольшим пробегом, то двигатель вас практически всегда будет радовать, электроника не покажется тупой, так что на остальное можно и глаза закрыть.
Только не надо сейчас махать руками и говорить, что отечественное г… в воде не тонет. Салон не подарок, но его гремучесть вполне оправдана материалом, из которого сделан кузов. Это вам не кусок пластика, покрытый фольгой. Возможно и тюнинг салона Вам поможет.
На мелочи автомобиль не разменивается: если проблема в колодках, то она там и останется. Бывает, что панель гаснет прямо в пути, но проблема таковая быстро устраняется, печка подводит, но и к ней можно найти подход при умелом тюнинге. Есть желание поменять на более усовершенствованную десятую модель – проблема быстро решится. Продать 2109 инжектор можно довольно быстро, тогда как на иномарку месяцами ждут покупателя.
И не надо говорить, что вы ездите на унитазе. Даже фольксваген с 25 годами жизни не разрешил бы так себя величать. А вы! Эх, прокатиться бы на нашей девяточке до Москвы! После этого можно поставить ей памятник и стать пешеходом, а фото с железной подругой повесить в рамочке на стену.
Не зря говорят, что ваз – машина дешевая. Для граждан России и стран постсоветского пространства проблем с запчастями не будет еще долгое время. Ремонт захотите сделать своими руками? В магазинах и интернете масса информации. Попробуйте нарыть столько материала на корейское авто. Скорее станете любить отечественный автопром, чем принца из-за тридевять земель, ржавеющего прямо под окнами.
Не хочет он, родимый заводится, запчастей нет в мастерских, приходится ждать месяцами, пока привезут. Зато для наших авто всегда зеленый свет. Вечером стулья – утром деньги! Ваз не так и плоха, как может сразу показаться, хоть и требует некоторой доводки. Хотите все же иномарку попробовать в действии? Купите тогда хоть незатраханный вариант, хоть поездите в удовольствие, пока поломки не доведут до нервного срыва.
Промывка инжектора
По ссылке читайте как делать тюнинг своими руками этой модели ВАЗ.
Двигатель ваз 2109 инжектор: диагностика системы управления
Прежде, чем коснуться общих вопросов диагностики системы управления, стоит познакомиться с лампой контроллера
Если возникла неисправность в процессе управления автомобилем, то контроллер определит ее, оповестит водителя при помощи «CHECK ENGINE», сохранив при этом в своей памяти необходимые коды о характере неисправности. С их помощью облегчится процесс постановки диагноза и последующий ремонт системы впрыска топлива. Именно контроллер умеет согласовать работу датчиков ваз и систем, которые входят в общий состав всех узлов впрыска топлива.
Несколько слов о цифровом тестере ДСТ-2М.
С его помощью осуществляется диагностика инжекторной системы управления двигателем. Стоит помнить, что правильную диагностику производит только грамотный специалист. Как бы не стремился неопытный механик автоматизировать процесс диагностики авто, имея в наличии необходимые инструменты, без определенных навыков ему это не удастся, что может усугубить в некоторых случаях и так непростую ситуацию.
В диагностику же входят следующие действия:
- проверка в системе подачи топлива, работоспособность всех датчиков, исполнительных механизмов и системы зажигания;
- считка кодов с неисправностей;
- измерение компрессии;
- контроль данных всей системы управления.
Как только диагностики инжектора проведена, то весь спектр необходимых услуг становится понятным, если он связан с вышедшей из строя электронной системой, отвечающей за работоспособность двигателя.
Контроллер инжектора ваз 2109
Контроллер получает необходимую информацию от датчиков, затем производит вычисления: опираясь на них самостоятельно дает команды исполнительным механизмам. Такой устройство вполне надежно. Одна беда: боится больших бросков бортового напряжения. Такое может произойти при неисправности генератора или залипании стартера при работающем моторе, иногда виноват процесс «прикуривания» другого автомобиля или использование некачественного пускозарядного устройства.
Как только возникают неисправности,
контроллер тут же определяет их, оповещает вышеуказанной водителя лампой, сохраняет коды. Под его управлением форсунки стараются работать бесперебойно, как и система зажигания.
Форсунки включаются парно, но это зависит от типа самого контроллера. Интересен факт, когда пары форсунок имеют тенденцию включаться попеременно, примерно через 180° от поворота коленвала. Это называется двойным синхронным впрыском, но возможно последовательная работа. Для системы предусмотрена холостая искра: 16-ти клапанные моторы – исключение. Они уже оснащены персональными катушками зажигания, причем на каждую из свечей.
Происходит такой процесс следующим образом: высоковольтные импульсы подаются на конкретную пару, а образование рабочей искры происходит в цилиндре на такте сжатия и на выпуске. Иначе – образуется холостая искра. При этом небольшое количество энергии требуется для цилиндра на такте выпуска, а остальная его часть используется тактом сжатия. Так происходит процесс обеспечения нормальным искрообразованием, беспрепятственным воспламенением смеси топлива. Весь процесс может повториться, если цилиндры решат поменяться ролями неожиданно.
Контроллер управляет не только подачей топлива, но и временем накопления энергии, моментом зажигания. Касается это частоты вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, бесперебойной работы электробензонасоса, тахометра и контрольной лампы, которая расположена на вазовской панели приборов, системы охлаждения, муфты компрессора салонного кондиционера. Прибор формирует определенные скоростные сигналы на маршрутный компьютер, регулирует расход топлива, поддерживает требуемое стереохимическое соотношение (бензин-воздух как 1:14,7).
Не заводится ваз 2109 инжектор
Проблема: весь день машина работала исправно, проехала не один десяток километров по городу. В гараже простояла на отдыхе несколько часов. Хозяин решил выехать вновь по делам, но не смог завести. Вроде что-то схватывало, но тут же глохло. Пришлось выкрутить свечи, которые основательно подмокли, на их место поставить только что купленные. И опять облом! Пришлось проверять ремень ГРМ: оказался в норме, снял аккумулятор, осмотрел на предмет сбоя. Проверил бензанасос: тот тоже в порядке. Обратка есть, топливо тоже, но заводится машина никак не хочет.
Советы: нагреть свечи, вкрутить горячими, попытаться запустить. Если результат отрицательный, то можно предположить, что заправили некачественным бензином; продуть мотор при отключенном модуле, а в цилиндры добавить немного масла; внимательно осмотреть возле датчика провод: часто в этом месте происходит его обрыв. Район клеммы – уязвимое место. Попробуйте дотронуться, должна проскочить искра.
Датчики ваз 2109 инжектор
Инжекторная система ваз 2109 включает в себя определенный комплект датчиков, которые собирают информацию, в каком состоянии и режиме работает мотор. Познакомимся с ними.
ДМРВ – датчик массового расхода воздуха
Установка его произведена на корпусе воздушного фильтра. Измеряет количество воздуха, всасываемого двигателем из вне. Параметры – кг/час. Это устройство считается надежным, но имеет врага — влагу, которая всасывается вместе с воздухом. О нарушении его работы говорят завышенные показания на малых оборотах, приблизительно на 15 — 25%.
Такие действия приводят к колебаниям в работе двигателя лишь на холостом ходу. Но возможна и остановка после режимов троекратной мощности или проблемы с запуском. А вот заниженные показания приводят к совершенной «тупости» мотора или увеличению расхода топлива. Если по умолчанию воздух на холостом ходу расходоваться должен в пределах 10 кг/час, то при 3000 оборотах за 1 минуту не боле 32 кг/час.
Датчик положения дроссельной заслонки
Установлен этот прибор сбоку, на дроссельном патрубке, примерно на одной оси с приводом. Работа его заключается в считывании показаний с педали газа. Основными врагами этого датчика считаются мойщики двигателей, как поставщики ненужной влаги. Срок службы при попадании воды становится непредсказуемым. Нарушения проявляются, когда на холостом ходу начинаются рыки и провалы даже при незначительных нагрузках.
Датчик температуры охлаждающей жидкости
Находится между термостатом и головкой блока, имеет в наличии 2 контакта. Не перепутайте его с одноконтактным датчиком температуры, расположенным по соседству. Главная функция – определение температуры мотора: чем он холоднее, тем топливная смесь богаче.
Такой прибор еще называют термистором или резистором, измена сопротивление которого зависит от многих факторов. Температура охлаждающей жидкости оказывает влияние на характеристики управления двигателем. Несмотря на то, что такой прибор надежен, он иногда «болеет» рядом неисправностей: нарушением электрического контакта внутри самого датчика, пробивкой изоляции или обрывом провода рядом с ним или тросиком «газ».
Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости — При включении вентилятора на холодном двигателе может произойти отказ прибора. При этом вы будете испытывать трудности, когда потребуется запустить прогревшийся мотор или расход топлива будет несколько выше запланированного.
Поставлен на блок двигателя, непосредственно между 2 и 3 цилиндром. Производители предлагают на выбор 2 варианта датчика – широкополосной ( таблетка) или резонансный (бочонок). Надежен, но требует постоянной зачистки разъема.
Принцип работы как у пьезозажигания: сильнее удар – больше напряжение. Его дело – отследить детонационные стуки в двигателе. Отказ, возможный обрыв прибора проявляются в том, что мотор «тупит», а расход топлива превышает пределы разумного.
Производители нашли ему место на приемной трубе глушителя. Это серьезный, весьма надежный в эксплуатации электрохимический прибор, способный определить наличие остатков кислорода в успевших отработать свое газах.
Принцип прост: если кислород присутствует, то топливная смесь бедная, кислородная смесь в режиме «No» — богатая. По показаниям датчика судят, какую корректировку следует провести для подачи топлива.
При этом запрещается категорически использовать этилированный бензин. Если выйдет из строя прибор кислорода, то ждите большой расход топлива с одновременным увеличением вредных выбросов в атмосферу.
Предназначен для импульсного формирования, когда количество импульсов не должно превышать предел, отведенный на скоростной режим авто в единице времени. Установлен сверху, на коробке передач. Эти шестиимпульсные датчики скорости производят информирование контроллера об имеющейся на определенный момент скорости автомобиля.
Надежность средняя из-за постоянного окисления разъема или проводов. Выход из строя обычно приводит к небольшому ухудшению характеристик движения.
Датчик положения коленчатого вала
Требуется для формирования специфического электрического сигнала, если изменилось угловое положение зубчатого диска, который установлен на крышке насоса для масла в районе коленвала вашего двигателя 2109. Его показания контролируют работу цилиндра во время подачи топлива, искры.
Похож на кусок магнита с катушкой из тонкого провода. Достаточно вынослив, работает вместе с зубчатым шкивом коленчатого вала. Если прибор отказал, то ждите остановки двигателя или ограничение оборотов.
Настоящий датчик фазы авто сконструирован для определения степени угла распределительного вала. На восьмиклапанном двигателе он установлен в торце головки блока, недалеко от воздушного фильтра, а на шестнадцатиклапанном — около первого цилиндра там же.
В агрегатах до 2005 года выпуска наш датчик вообще отсутствует. Это означает только одно: форсунки открываются в режиме парности и паралельности. Отказ в работе переводит топливоподачу в режим синхронности, что крайне не желательно, так как придется постоянно заливать в бак топливо.
Датчик температуры воздуха
Непосредственно входит в датчик массового расхода воздуха. Начал производится в 2005 году. С тех пор несколько раз модернизировался, отличается количеством (5) проводов. Если таковых меньше, то это не тот прибор, о котором идет речь.
Работает в комплексе с другими приборами, цель его ясна из названия. Если история марки ВАЗ 2109 началась несколько раньше, то не стоит судить конструкторов за то, что кто-то отлично справлялся с управлением без дополнительных средств.
Проверка форсунок на работоспособность на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Добро пожаловать!
Хотите узнать, как проверить работает топливная форсунка или же нет? Тогда Вам сюда. В статье проверка форсунки будет производится на инжекторных автомобилях «Самарского» семейства.
Краткое содержание:
Когда проверять работоспособность форсунок?
Они подлежат проверке, если:
- Вы начали замечать более токсичные вещества, выходящие из выхлопной трубы вашего автомобиля;
- работа двигателя на холостом ходу нарушается, он неустойчиво работает, холостые обороты плавают (уменьшаются или наоборот увеличиваются без ведомой причины);
- машина хуже едет, потеряла приемистость;
- плохое запускание двигателя и повышенный расход топлива.
Проверка работоспособности на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099
Примечание!
Наличие помощника весьма облегчит задачу!
1) Сперва снимите топливную рампу с установленными на ней форсунками с автомобиля. (правильно снять поможет статья: «Замена топливной рампы»)
2) Выведете из неудобного положения рампу, подсоедините между собой проводную колодку и жгут рампы.
Примечание!
После соединения колодки и жгута проводов, оденьте на аккумуляторную батарею клему «-», если она ранее снималась.
3) Далее подсоедините обе топливных трубки и заверните с помощью гаечного ключа крепёжные штуцеры.
4) Теперь подставьте под каждую форсунку по четыре мерных стакана или любую емкость с мерной шкалой.
Примечание!
Второй человек в это время пусть провернет двигатель стартером.
5) Вы же следите, чтобы форсунки хорошо работали. Топливо должно идти ровно без отклонений и в четыре струи, как показано на рисунке ниже:
Примечание!
Наполнив стаканы до необходимого уровня, попросите помощника выключить зажигание и оцените мерные стаканы. Убедитесь, что количество топлива в них совпадает. Если нет, значит какие-то из четырех форсунок неисправна и требует замены (подробности ищите в статье: «Замена топливных форсунок»). Иногда помогает процедура чистки (прочистить от грязи форсунку поможет статья: «Чистка форсунок»)
6) Когда зажигание будет выключено, внимательно осмотрите все четыре форсунки на наличие дефектов.
Примечание!
Из распылительной части форсунок не должно быть заметно различных подтеков топлива. Любые подтеки – признак негерметичности форсунки и необходимости замены новой.
Проверка подачи питания на форсунки:
Проверку нужно производить в том случае, когда какая-либо форсунка после включения зажигания вообще не работает.
1) Сперва от нужной для вас форсунки отсоедините колодку проводов.
2) После отсоединения колодки к аккумулятору подсоедините два кончика проводов, а другим кончиком проводов коснитесь контактов форсунки, и после чего включите зажигание.
Примечание!
В случае, если форсунка начнет распылять топливо, значит у вас присутствует неисправность в электрической цепи этой форсунки.
Проверка сопротивления обмоток форсунки:
1) Для этого сперва скиньте клему «-» с аккумулятора и отсоедините от самой форсунки колодку с проводами.
2) Далее к электрическому разъему форсунки подсоедините контакты «омметра» и проверьте, какое сопротивление он показывает.
Примечание!
Чтобы форсунка работала правильно, «омметр» должен показывать сопротивление в 11–15 Ом. Показания выше или же ниже – сигнал к замене.
Дополнительные видеоматериалы:
Чуть ниже мы специально для вас подготовили небольшой видеоролик
