Вибрация двигателя на холостых опель омега а

Сильно трясет двигатель на холостых оборотах ауди80 91 г двигатель abb 1595

Прошу помощи, может кто то уже сталкивался с этим.

При повышении оборотов тряска прекращаеться, что делать.

Комментарии

Для начала надо проверить свечи, возможно он увас «троит», т.е. работают не все свечи или какаето из свечей работает с перебоями. Во вторых проверь провода высокого напряжения (брони-провода). Иогностировать можно несколькими способами: 1. Отсоединяя по дному проводу от свечи при работающем двигателе не забывая вставлять его на место т.е. одновременно от двигателя должен быть отсоеденен только один провод. Если при отсоеденении провода от свечи обороты не упали еще меньше то проблема как раз в этой свече. (кстати такой метод крайне не желателен с электонной сисемой зажигания, может сгареть блок управления, а у Вас наверняка такой).
2. Запустить холодный двигатель дать поработать 8-10 секунд не больше, и потрогать выхлопной калектор с разу при выходе из головки цилиндров если какае то из труб более холодная такая свеча и не работает.
3. Сособ проверки это конечно по цвету самой свечи. Если цвет коричневый или слегка красноватый то свеча работает нормально и менять ее не имеет смысла, а вот если черная причем толоко одна а остальные нармальные то ее следует поменять. Если все свечи черные то возможно это следствие не правильной установки зажигания, если все свечи черные да еще с нагаром то это хана кольцам или масло съемным колпачкам при чем на ранних стадиях двигатель не дымит и расход масла вроде как в норме. проверьте компрессию если она в порядке то скорей всего проблема в колпачках, но при условии что конечно бензин вы хороший не этилированный и не поленый заливаете.
Если свечи и провода в порядке еще одна причина есть весьма распостранненая это Вакоумный усилитель тормозов если конечно у Вас такой(есть еще гидро усилитель ториозов), если есть звук в салоне типа шипения то как раз это он самый и прохудился:-панацея? замена, ремонту не подлежит. но возможно звук может быть не слышен тогда просто пережмите шланг который идет от впускного колектора к усилителю, если двигатель стал работать ровно проблема тогда в этом, но для начала просто поменяйте шланг или подтяните хомуты если не помогает а при пережимании все нормально меняйте усилитель.
Коечно это не все причины которые могут повлиять на устойчивую работу двигателя: это и разная компрессия в цилиндрах, и подсос в системе питания, и не правильная работа сис-мы питания, но они требуют более тщательной диагностики, если Инжектора или Моновпрыска то лучше в сервисных центрах и желательно в сертифицированных «BOCSH» ИЛИ Т.П.
Иначе могут быть последствия был у меня печальный опыт» выбросил инжектор.

P.S. самый точный диагноз ставит шприц с керосином – при работе двигателя на холостом ходу поливаю стык карбюратора с коллектором. Если обороты двигателя мгновенно возрастают (керосин, подсосавшись сквозь щель, обогащает смесь и к тому же на пару секунд перекрывает путь лишнему воздуху).
Данный способ годится для проверки подсоса воздуха просто поливайте все стыки(для инжектора- места входа форунок в головку) (для моно впыска как и карбюраторе) также места соединения колектора с головкой.
Если мои советы помогут, с Вас «ПУЗЫРЁК»
Удачи и не ломайтесь. На ошибки не обращайте внимания.:russian:

Спасибо за информацию, почитал интересно очень. Но все что вы написали испробовано и вместо керосина у нас есть спрей карбюратор, впрыск у машины механический инжектор и в россии таких я не увидел. Я конечно подозреваю что какая то проблемма с зажиганием что то в нем не работает, с такой проблемой я уже живу лет 5 и не думаю что это с инжектором, так как нет изменений ни в какую сторону.

компрессия на 3 цилиндрах по 14 а на одном 12, колпачки поменяны масла грамма не берет, по трассе жрет 8-10 литров но в горде многовато и при прогре заводиться если не дам немножко газ тяжеловато, после секуд 50 падают обороты на 500 600 и начинаеться тряска при оборотаз1000 ничего не чувствуеться да и подушки двигателя поменял, эектроники нет,несколько электрических датчиков но скорее всего электронное зажигание стоит.

как будто бензина не хватает но при прогреве обороты подымаються и как ничего небыло

О ходе борьбы с мотором С20NE и его холостыми оборотами. Отчет и вопро

Опять взываю к коллективному разуму нашей конфы, теперь — уже специализированной.

Напомню что имелось вначале (и увы, как показала практика — не только на моей машине). Мотор С20NE. 1990 г.р.
1. При сбросе газа ИНОГДА обороты падают слишком низко (примерно до 500-600)
2. При сбросе газа ИНОГДА обороты не падают или падают оччччень медленно.
3. При сбросе газа ИНОГДА обороты падают а потом — по неизвестной причине самопроизвольно ростут, достаточно серьезно (до 3000 или жаде больше) самопроизвольно падали примерно до 1200 затем снова росли и т.д.
(ИНОГДА — следует понимать, как «НЕ ВСЕГДА, но ЧАСТО»).
После консультации в конфе — подозрения на ЛЗ ВВ-провода, свечи, распределитель — были отметены.

Как-то уразумел, что причины, вызывающие симтпомы могут быть разными, т.е. на самом деле имеем целый «букет» болезний, которые надо лечить. Но вот каких?.

Первый из перечисленных выше симтомов вылечился относительно легко. Поскольку причина скороее всего, недостаток подачи воздуха в режиме ХХ (ибо комп. показывал в этот момент обычный расход топлива для ХХ — 1.3-1.4) — промывка РХХ. Вроде помогло.
А вот с симтомами 2 и 3 — пришлось бороться дальше. Однажды, при возникновения симтома 3 сбросил разъем потенциометра положения дроссельной заслонки и обороты мгновенно застабилизировались на положенных 900. Это навело на мысль о необходимости его замены. Покупать новый в условиях неуверенности в том, что причина найдена — жаба задавила. Купил БУ, хотя-бы временно. Ход мысли был таков. Мой потенциометр умер (если он умер) пару недель назад. Вряд-ли у случайно взятого потенциометра будет именно та-же болезнь и в той-же стадии, что и у моего.
Итак, потенциометр поменял. Результат, симтом 2 остался, но «полегчало», т.е. обороты не зависают, а падают. Медленее, чем в норме, но быстрее, чем при старом. Симптом 3 — остался, но подъем происходит только до 1500-1700, не выше, и раз начавшись, процесс затухает (чего не было раньше, раньше это был автоколлебательный процесс и сам по себе он не затухал).

Отсюда ВОПОРОС НОМЕР ОДИН к уважаемым знатокам. Считаете-ли Вы, что стоит все же потенциометр поставить совсем новый, или можно считать, что та, часть проблем, которая была порождена им — решена?

Потом полез я смотреть датчик потока воздуха. Первое, что меня ввергло в размышление — крыка сидела на нем довольно плотно, но явно не герметично. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ДВА. Может это как-то влиять на ситуацию?

Идем дальше. Открыл я его (датчик), промыл саму заслонку-форточку, за-перед ней, пластинку, по которой ходит ползунок и даже попытался промыть ось, но которой насажена заслонка и бегунок. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ТРИ. Что еще там можно/нужно почистить, помыть, подогнуть и пр.?

Начались ходовые испытания. Я думал, что этот датчик чисто измерительный, т.е. есть поток воздуха — есть сопротивление, нет потока воздуха — сопротивление — «0». Оказывается нет. В положении ХХ бегунок уже «уходит» от нулевого положения. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ЧЕТЫРЕ. А может-ли оказаться так, что тот сигнал, который заставляет заслонку отклоняться на режиме ХХ, будет каким-то «не таким», ну больше нормы, например. Сам по себе. Тем самым, открыв больший поток воздуха или просто сгененировав такой сигнал (наличия воздушного потока) ложно?

Идем дальше. Режим «Газ-сброс». Бегунок датчика сам по себе в положениее, которое он имел изначально на ХХ сразу не возвращается. И вообще он колеблится синхронно с количеством оборотов двигателя. Т.е. как-бы создается такое впечатление, что его возврат зависит от оборотов, а не наоборот. Отсюда ВОПРОС НОМЕР ПЯТЬ. Это действительно так и есть или должно быть не так.

Пока все. Спасибо всем знатокам за идеи. А в заключение ВОПРОС НОМЕР ШЕСТЬ. Куда копать дальше, подсказывайте, принимаются любые идеи. Пора положить конец этому беспределу — издевательству произведений дяди Адама над простыми и мирными советскими гражданами.
Удачи всем,
Дмитрий и его Вектра

Тут смотри. Собрал всё что мог.

После всей проделанной работы — не дольго мучилась старушка. Проблемы возникли с новой силой и продолжали развиваться.
Заметив, что проблемы с ХХ возникают не сразу, а с прогревом двигателя, настала пора заняться датчиком температуры. Сбросил его. А заводка холодного двигателя при отключенном датчике температуры, при котором мозги думают, что температура равна «средней рабочей», т.е. 84 градусов — удовольствие еще то. И что самое главное (как оказалось потом, тогда я этого не понял!!) машина в момент таких заводок и прогрева очень сильно «колбасится». Но больше — никаких изменений, т.е холостые вели себя как и раньше, т.е. «плохо». А раз так, то решил все-таки выяснить, рабочий-ли у меня датчик ибо непонятно, если на «гарячем» двигателе изменений никаких, то почему? Пришлось датчик снимать.
Мало того, что он, зараза, расположен так, что треть мотора разобрать пришлось, чтобы до него добраться и снять :-), так он еще и нормально-работающим оказался :-). Т.е. «кухонно-лабораторные» испытания в стакане горячего чая 🙂 с замером сопротивления показали, что все у него ОК. Пришлось его назад пришпандеривать.
Проклиная неудачное расположение датчика я тут очевидно совершил некоторые неосторожные движения, которые в итоге, как это не парадоксально и помогли излечит проблему, но об этом позже.
Итак датчик — на месте, что делать дальше.

Тут я замечаю, что машина стала вести себя еще хуже! Т.е. к гуляющим оборотам добавилось еще и конкретное «троение» мотора! Что это: Первая мысль — «свечи». Начинаю процедуру проверки варварским способом, т.е. снимаю провод, втыкаю запасную свечу, кладу на двигатель, что-бы обеспечить контакт, завожу. Искра есть, при этом мотор, естественно (внимание. ) дергается в конвульсиях.
Увы, выкрутив одну свечу, я не мог ее поставить назад, т.е до конца она не докручивалась. Эта проблема мне была известна и ранее. Очевидно кто-то когда-то нарезая резьбу под свечу немного скривил и теперь она ровно не входит. Один раз мне с помощью мечика уже операцию по возврату свечи проводили. Пришлось еще раз ехать на СТО (у меня мечика подходящего не оказалось) на недокрученной свече. (Внимание, представляете себе продольно-поперечные-вертикальные конвульсии двигателя при этом !). На станции, то-же пару раз просили «продуть» отверстие без свечи (опять сотрясания мотора!). Но свеча вставлена. Думаю — неужели она.
Увы, нет. Все повторяется. И «тракторение» двигателя тоже. Что делать??
А работает-ли у меня РХХ вообще? Завожу мотор, прогреваю, сдергиваю разъем РХХ. Обороты приходят в норму! Неужели он сдох? Отсоединяю воздушные патрубки, что-бы мочь заглянуть внутрь РХХ при работающем моторе. Мотор трясется, корячиться, но пытается работать. И заслонка РХХ работает как положено. Что делать? На всякий случай (раз уж его снял и от отчаяния) промываю его еще раз.
И вот тут — самое интересное. Когда я полез ставить его на место, рукой задеваю «плошку» которая скрепляет собой четрые электроштекера, идущие на разьемы, по которым передается импульс управления форсунками. И. От легкого мановения руки эта самая плошка оказывается в стороне от разъемов. (Т.е теперь форсунки оказываются вообще отсоединенными от «мозгов»). Пытаюсь «посадить» плошку с разьемами назад. И тут я обнаруживаю, что у нее есть как-бы два положения. Первое — разьемы посажены на свои места, внешне — все в порядке, даже если «пошевелить» эту плошку (что я неоднократно делал раньше) то все выглядит пристойно. Но на самом деле — разьемы оказваются немного «недовключенными». Т.е. второе — и правильное — положение может быть достигнуто, если пытаться насадить разъемы на свои места с достаточно большой силой, по крайней мере больше, чем этого можно ожидать. Проделываю это, за одно сбрызнув все той-же ВД-40. И.
ПОБЕДА СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА над происками дяди Адама Опеля.
Все. Обороты в норме (уже четвертый день и более сотни проеханых километров).
Думаю, что в силу каких-то причин, когда-то эти разьемы оказались у меня немного либо недопосажены, либо просто выдернулись. Потом в силу тряски, погодных условий и при нагревании они стали потихонечку «сползать» с конактов, за одно немного окисляясь через образуюшуюся воздушную щель. В итоге, стали работать как-то «не так», на что бедные «мозги» начинали реагировать, пытаясь исправить ситуацию с помощью добавления подачи топлива, ЛЗ при этом говорил, что все топливо — не сгорает, давал свой сиглал, мозги его принимали, сбрасывали обороты и т.д. В общем мне их (мозги моей машинки) очень жаль 🙂
Надеюсь, что мой опус поможет кому-нибудь тоже справиться с глюками наших любимец :-). Ибо ТАКОЙ причины проблем -я в конфе еще не встречал.

Удачи всем,
Дмитрий и его Вектра

Opel Omega A — предохранители и реле

Opel Omega A был представлен в 1986 году, в исполнении «люкс» он носил название Opel Senator. Годы производства 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 и 1993. В данной публикации мы покажем описание электронных блоков управления и их места расположения, подробно опишем предохранители и реле Опель Омега А, и схемы их блоков. Отметим предохранители прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Общая схема расположения блоков управления

Схема

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Блок под капотом

Блок А

Находится в левом заднем углу моторного отсека.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

1. Реле системы впрыска топлива
2. Предохранитель зажигания — двигатель 18 NV
3. Реле частоты вращения двигателя-двигатель 18 NV
4. Реле ограничителя напряжения ABS
5. Реле омывателя/ очистителя фары
6. Реле дополнительного вентилятора охлаждения
7. Предохранитель дополнительного вентилятора охлаждения

Блоки в салоне

Блок B

Крепится на стойке, под нижней панелью справа.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

1. Блок управления центрального замка
2. Блок управления Motronic

Блок С

Крепится на стойке, под нижней панелью слева, и тут будет расположен блок управления указателей поворотов.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Блок D

Правая нижняя подвеска приборной панели.

p, blockquote 8,1,0,0,0 —>

1. Датчик запальной свечи дизельного двигателя
2. Понижение передачи автоматической трансмиссии
3. Реле ближнего света

Блок Е

Находится на спинке заднего сидения.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

1. Реле отопителя заднего сидения
2. Датчик контроля за уровнем подвески автомобиля

Блок F

На нижней панели может быть расположен реле времени обогревателя наружного зеркала.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Блок Н

На крепится на держателе реле за блоком предохранителей.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

1. Реле воздушного кондиционера
2. Реле вентилятора воздушного кондиционера
3. Реле поворотов
4. Реле времени омывателя/ стеклоочистителя заднего стекла
5. Реле звукового сигнала (модели с 1988 года)
6. Реле компрессора воздушного кондиционера

Блок I

Этот основной блок предохранителей и реле находится под приборной панелью слева, со стороны водителя.

p, blockquote 12,0,0,1,0 —>

Фото — схема

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Описание предохранителей

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 13 на 20А.

Обозначение реле

1. Заднее стекло с подогревом или звуковой сигнал
2. Реле противотуманной фары
3. Реле фары дальнего света
4. Съемник предохранителя
5. Реле времени омывателя/ стеклоочистителя лобового стекла
6. Блок указателя поворота
7. Аварийный звуковой сигнал
8. Предохранитель

Какое масло заливать в двигатель Opel Omega

Линейка автомобилей бизнес-класса Opel Omega выпускалась немецким автопроизводителем с 1986 по 2004 года в кузовах седан и универсал. При этом российские автомобилисты очень близко знакомы с первым и вторым поколением данного модельного ряда под индексами B1 и B2. Что же касается моторной гаммы данных автомобилей, то она включает дизельные и атмосферные моторы объемом от 2.0 до 3.2 литра. Соответственно, производя обслуживания Опель Омега, каждый автовладелец обязан знать масляный допуск, по которому подбирается моторное масла для замены в двигателе его транспортного средства.

• Бензиновые двигатели: X20SE , X20XEV , Y22XE, Z22XE , X25XE , Y26SE , X30XE , Y32SE .
• Дизельные моторы: X20DTH , Y22DTH , U25DT, 25DT , Y25DT .

Допуски масла Опель Омега

Опель Омега масло в двигатель бензин

На данный момент существует два масляных допуска для атмосферных двигателей Opel Omega. Это первоначальный GM-LL-A-025 и актуальный GM Dexos 2. Соответственно, подбирать моторное масло для замены в бензиновых двигателях данный автомобилей необходимо опираясь на допуск GM Dexos 2. При этом сам автопроизводитель рекомендует масло собственного производства General Motors Dexos 2 5W-30. Но также не исключает приобретения и его аналогов(SHELL Helix HX8 Synthetic 5W-30, Idemitsu 5w-30 и так далее).

General Motors Dexos 2 5W-30

5 литров Артикул: 93165557

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 93165554

Средняя цена: 2200 рублей

1 литр Артикул: 550040462

Средняя цена: 2500 рублей

1 литр Артикул: 1845-001

Opel Omega масло в дизельный мотор

Дизельные моторы Opel Omega также могут запутать автовладельца несколькими допусками GM-LL-B-025 и GM Dexos 2. Но путать их не стоит. Дело в том, что GM-LL-B-025 является более ранним допуском, который впоследствии заменили на универсальный GM Dexos 2. Из масел можно выбрать оригинал General Motors Dexos 2 5W-30 или же его заменители ZIC X9 FE 5W-30, ADDINOL Premium 0530 C3-DX 5W-30 и прочие автомасла, соответствующие данному допуску и обладающие аналогичной вязкостью.

General Motors Dexos 2 5W-30

5 литров Артикул: 93165557

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 93165554

4 литра Артикул: 162615

Средняя цена: 2100 рублей

1 литр Артикул: 132615

Средняя цена: 3800 рублей

1 литр Артикул: 4014766073570

Масло для Опель Омега Б 2.0

Меняя масло в двухлитровом моторе Опель Омега Б, необходимо также придерживаться допуска GM Dexos 2. Отличным вариантом будет упомянутое выше моторное масло General Motors Dexos 2 5W-30. Однако при желании, можно приобрести и его не менее именитые заменители(Castrol Edge Titanium FST 5W-30 LL, MOBIL 1 ESP Formula 5W-30).

5 литров Артикул: 93165557

Средняя цена: 1850 рублей

1 литр Артикул: 93165554

Средняя цена: 3000 рублей

1 литр Артикул:1541DA

Средняя цена: 3200 рублей

1 литр Артикул: 152622

Сколько масла в двигателе Opel Omega

• 2.0( X20DTH , X20SE , X20XEV ) — от 4.5 до 5.5 литров масла
• 2.2( Y22DTH , Y22XE, Z22XE ) — от 4.5 до 5.5 литров масла
• 2.5( X25XE , U25DT, 25DT , Y25DT ) — 6.5 литров масла
• 2.6( Y26SE ) — 6 литров масла
• 3.0( X30XE ) — 5.8 литров масла
• 3.2(Y32SE) — 6 литров масла

Примечание : Если приобретаемое вами масла имеет меньшую вязкость, то убедитесь его соответствию допускам ACEA C3 или ACEA A3/B3.

Когда менять масло в двигателе Опель Омега

Данную процедуру необходимо производить каждые 7-10 тысяч километров. Ведь именно на данном пробеге масло начинает загрязняться, теряя свои положительные свойства. При этом стоит отметить, что регламентных 15 тысяч километров моторное масло Опель Омега попросту не выхаживает.

Проверка уровня масла Opel Omega

Проверить уровень масла в моторе Опель Омега можно при помощи масляного щупа. Данная процедура выполняется на остывшем двигателе путем измерения. Также стоит обратить внимание на деления масляного щупа min и max. Ведь частички масла должны расположиться в их пределах.

Проверка уровня масла

Замена масла Опель Омега

Заменить масло в моторе Опель Омега может абсолютно любой автовладелец, ведь данная техническая операция не требует глубоких познаний в конструкции автомобиля. Достаточно иметь место(смотровая яма или эстакада), а также наличие инструмента. Как это сделать самостоятельно, можно посмотреть в видеоролике. Кроме этого также можно воспользоваться услугами СТО, чтобы не тратить свое время и силы.

Замена масла Опель Омега

Замена масла Опель Омега B