0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Включение фар при запуске двигателя для ваз

Автоматическое включение ближнего света

Рег.: 18.06.2009
Тем / Сообщений: 4 / 519
Откуда: Н.Новгород
Возраст: 34
Авто: Шеви-Нива 2017г.в.,23ткм & LADA4x4 2016г.в.,6ткм

Имя: Евгений
Рег.: 26.03.2008
Тем / Сообщений: 140 / 4946
Откуда: Иркутск
Возраст: 36
Авто: Jimny 2013

На клавишу приходит постоянный плюс от замка зажигания и дальше от неё он идёт на подрулевой переключатель. Т. е. к одному из контактов клавиши подходит два провода (скорее всего, чёрных). К двум другим контактам клавиши подходит по одному проводу.

Вот эти два провода от клавиши отсоединяем, но оставляем соединёнными между собой и изолируем.

К освободившемуся контакту клавиши тянем плюс от любого удобного места, где он появляется только при включении зажигания.

После этой переделки фары можно будет включить только при включенном зажигании.

Рег.: 11.07.2009
Сообщений: 263
Откуда: Егорьевск
Возраст: 45
Авто: 2121 (Мод), 1985г

Рег.: 06.08.2009
Сообщений: 2
Откуда: Suzun NSO
Возраст: 72
Авто: ваз-21214i 2007 г.

Рег.: 11.07.2009
Сообщений: 263
Откуда: Егорьевск
Возраст: 45
Авто: 2121 (Мод), 1985г

Для тех у кого на 2121 стоит 213 генератор и возбуждение на релюшках, как описано в Факе. На реле лампы заряда, контакт 87, напряжение появляется только во время работы двигателя. Берем этот провод и тянем его на выключатель освещения на торпеде и заменяем им двойной черный провод, который как следует изолируем. Фары теперь светят только при работающем двигателе и исправном генераторе.

Пысы: Наверно тоже можно сделать и на 213 нивке, только там без транзисторной схемы не обойтись.
Нашел схемку генератора ща прикину че там к чему, как и куда идет

Рег.: 01.05.2007
Сообщений: 8
Откуда: Саратов
Возраст: 46
Авто: НИВА 2121, 1989гв, 1.6карб.

Рег.: 11.07.2009
Сообщений: 263
Откуда: Егорьевск
Возраст: 45
Авто: 2121 (Мод), 1985г

Рег.: 01.05.2007
Сообщений: 8
Откуда: Саратов
Возраст: 46
Авто: НИВА 2121, 1989гв, 1.6карб.

Рег.: 11.07.2009
Сообщений: 263
Откуда: Егорьевск
Возраст: 45
Авто: 2121 (Мод), 1985г

Рег.: 15.08.2009
Сообщений: 943
Откуда: Оренбург
Возраст: 42
Авто: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, 2006 г.в.

Рег.: 21.10.2009
Сообщений: 3
Откуда: Литва
Возраст: 52
Авто: Nissan Opel

400 Ом подобрать на хорошое срабатывание рэле, R2-1кОм трнзистор КТ 805 или похожый, диоды КД226 (под руку попались) ток

1A напряжение 50В (любые), C1- 4.7mkF x 25В, предохранитель 25А.
3 При выключении зажыгания вся схема обесточивается фары выключяется.
Можно подключать прямо к переключятелю тогда получите полный аналог включенного ближнго света.
Недостаток при работающем двигателе только габариты отделно включить не выдет.
Критикуйте

Для 017 если хочеш чтобы фары выключились после того как машина самопроизвольно глохнет убери RL1 , но тогда на дороге ночью можеш остатся в темноте.

Рег.: 11.07.2009
Сообщений: 263
Откуда: Егорьевск
Возраст: 45
Авто: 2121 (Мод), 1985г

Проблема не в машине. А в качестве заливаемого бензина, которое у нас, качество, как в лотерее. а так же есть места где верст за 30-40 за горючкой ездят.

Добавлено спустя 39 секунд:

jaupo
у меня гена от 213 и на свет от релюшки взято со свободной ноги и блокируется от реле стартера во время пуска, где то там писал раньше. Плюс ПТФ светят в темное время

Автовключение света на ВАЗ 2113-2115

В связи со вступлением в силу новых ПДД, требующих обязательной езды с ДХО или включенным ближним светом фар или противотуманками, возник вопрос как не попасть на бабки если забудешь включить.

На моей машине при включенном ближнем свете фар, после того как машина заглушена и её покинул водитель гаснет и свет и габариты, после запуска двигателя — загораются. Аккумулятору хорошо. А вот у братишки, ВАЗ 2115, и там габариты остаются гореть пока не выключишь. Если приехав утром на работу забыл выключить, то к вечеру машина может и не завестись — аккумулятору поплохеет.

Сначала думали как сделать чтоб было как у меня, но, как показал анализ схемы электропроводки ВАЗа и последующее ковыряние с мультиметром, это не возможно.
Пошли от противного, если нельзя.

В связи со вступлением в силу новых ПДД, требующих обязательной езды с ДХО или включенным ближним светом фар или противотуманками, возник вопрос как не попасть на бабки если забудешь включить.

На моей машине при включенном ближнем свете фар, после того как машина заглушена и её покинул водитель гаснет и свет и габариты, после запуска двигателя — загораются. Аккумулятору хорошо. А вот у братишки, ВАЗ 2115, и там габариты остаются гореть пока не выключишь. Если приехав утром на работу забыл выключить, то к вечеру машина может и не завестись — аккумулятору поплохеет.

Читать еще:  Шевроле лачетти какое масло в двигатель 5w40

Сначала думали как сделать чтоб было как у меня, но, как показал анализ схемы электропроводки ВАЗа и последующее ковыряние с мультиметром, это не возможно.
Пошли от противного, если нельзя сделать автоотключение надо делать автовключение! Идея включения света при включении зажигания не рассматривалась, ибо зимы у нас холодные и горящий свет при крутящемся в попытке завести движок стартере — зло! Изначально планировали привязаться к запуску двигателя по датчику давления масла или по индикатору заряда аккумулятора, но по ряду причин отказались от таких схем. Да и придумали, ИМХО, неплохой аналог.

Итак, правила требуют чтоб ДХО были включены на движущемся авто, а раз так, то при стоянке автомобиля они не нужны! Не знаю кто как а я и брат всегда при стоянке ставим авто на ручник, к нему и решили привязаться. Вот такая вышла схема:

Работает она следующим образом: при включении зажигания и поднятом ручнике срабатывает реле1 и контакты К1 замыкаются в пустоту, света нет. Заводим авто, перед началом движения, как обычно, опускаем ручник прерывая цепь на реле1 и К1 вернувшись в нормальнозамкнутое состояние подаёт напряжение на свет и, через диод, на габариты. Одновременно срабатывает реле2 и своими контактами К2 подаёт питание на габариты и свет в обход реле1. Всё, пока не заглушите двигатель свет будет гореть.

Диод нужен для того чтоб когда вам вдруг понадобиться оставить авто с габаритами, горели только габариты, а не габариты со светом вместе.

Реле2 нужно на случай если стоите на перекрёстке и подняли ручник.

Для реализации схемы потребуется: одно 5-ти контактное и одно 4-х контактное реле (можно использовать только 5-ти контактные), колодки под реле с проводами, диод на ток не менее 3-х Ампер, изолента или термоусадка, около 2-х метров провода, кусачки, фигурная отвертка, руководство по эксплуатации и ремонту.

Установка. Снимаем Бортовой Комп или заглушку под него, через образовавшееся отверстие выдавливаем кнопку включения габаритов и света, снимаем тоннель пола и боковые панели консоли торпедо. Соединяем провода нашей схемы с проводами кнопок (провод габаритов — коричневый, свет — зеленый, зажигание — синий с коричневым, ручник сами найдёте ) Крепим реле в удобном для Вас месте (я закрепил оба реле рядом с ручником, на болт крепления воздуховода печки к задним пассажирам).

PS чтоб не резать провода можно вынуть клеммы из разъёма кнопок и подсоединиться там.

PPS теперь у Вашего авто есть новая фишка: если включить зажигание и не отпуская ручник включить свет кнопкой, выключить его можно будет только выключив зажигание

Автоматическое включение ближнего света фар своими руками. Схема

Изменения в ПДД, внесенные в ноябре 2010 года, обязывают водителя транспортного средства включать дневные ходовые огни, либо ближний свет фар, либо противотуманные фары независимо от времени суток и условий видимости.

Данное устройство будет хорошим дополнением для тех транспортных средств, которые не оснащены системой автоматического включения ближнего света фар. Приведенная в данной статье схема предназначена для автоматического включения фар при запуске двигателя автомобиля. Как известно, работающий генератор создает напряжение в бортовой сети в районе 14…14,4 В, и это выше чем напряжение аккумулятора (12В).

Схема автомата отслеживает напряжение в сети автомобиля, и если оно превысит 13,2 В, то через примерно 1 секунду активирует два реле. Первое реле служит для питания габаритных огней и приборной панели, второе служит для дневных ходовых огней или ближний свет фар. После выключения двигателя освещение отключается.

Принципиальная схема приведена ниже. Компаратора DD1.1 (LM393) сравнивает опорное напряжение, поступающее от стабилитрона на 5,6 В (VD2) с напряжением поступающим с делителя напряжения на резисторах R1, R2, R3. Потенциометр R3 используется для точной настройки, чтобы автомат реагировал на входное напряжение в диапазоне 13,2…13,3.

Резистор R5 между выходом компаратора и неинвертирующим входом вносит положительно обратную связь, обеспечивая работу компаратора с гистерезисом. Чтобы состояние компаратора снова изменилось, необходимо чтобы напряжение снизилось ниже 10,6 В.

Таким образом, нет никакого опасения, что в результате какой-либо большой нагрузки на бортовую сеть автомобиля свет фар отключиться. Это произойдет только после выключения зажигания, или, например, в момент попытки запуска двигателя стартером.

Цепь из элементов R6, C3 отвечает за задержку включения фар после запуска двигателя. Для указанных значений задержка составляет примерно 1 секунду. Для реализации этой задержки предназначен второй компаратор DD1.2. Он сравнивает напряжение на конденсаторе C3 с опорным напряжением, полученным со стабилитрона VD2.

К выходу компаратора DD1.2 подключен транзистор, который управляет выходным реле. К катушкам реле, параллельно в обратном направлении, подключены диоды VD3 и VD4, защищающие транзистор от всплесков напряжения в момент выключения реле. Диод VD1 защищает от ошибки подключения питания (переплюсовки). Нагрузочная способность схемы зависит от примененных реле.

Читать еще:  Электрическая схема газ 3302 двигатель 402 карбюратор

Для настройки устройства необходим регулируемый блок питания или источник напряжения 13,2 В. Переведите потенциометр R3 в крайнее левое положение. Затем падаем питание 13,2 В. Постепенно вращаем потенциометр R3 право до тех пор, пока не услышим включение реле. Затем уменьшаем напряжение и при этом реле должно отключиться. Снова повышаем напряжение для проверки. Правильно отрегулированная схема должна включаться при напряжении 13,2…13,4 В.

Работа данной схемы проверена в Proteus:

Файл проекта в Proteus (12,6 KiB, скачано: 991)

Провода от реле должны иметь минимум 1 мм 2 сечения. Стоит дополнительно установить на корпус выключатель питания, чтобы в некоторых случаях иметь возможность отключения автомата.

Небольшим недостатком данной схемы является тот факт, что фары ближнего света будут находиться во включенном состоянии и при переключении дальнего света. Такая работа лампы не рекомендуется и значительно уменьшает ее срок службы. Отсюда рекомендация — во время длительных ночных поездок рекомендуется отключить автомат выключателем на корпусе.

Надо ли мигать дальним светом перед запуском двигателя в мороз? Проверяем экспериментом

Одним из самых живучих автомобильных ритуалов является рекомендация перед запуском двигателя в мороз включить на непродолжительное время дальний свет, взбодрив таким образом замерзший аккумулятор. «Деды так делали и нам завещали!». Но есть ли от этого польза или это шоферский миф, который давно пора забыть?

Что происходит внутри батареи?

Собственно, основная идея так называемого «прогрева батареи» заключается в следующем. Аккумулятор – химический источник тока. Электрическая энергия в нем вырабатывается благодаря химической реакции. А любой двоечник знает, что при низких температурах скорость большинства реакций замедляется – порой до полного их прекращения. Соответственно, «спящему» от мороза аккумулятору трудно отдать максимальный пусковой ток, требующийся для проворачивания околевшего мотора. Но если перед запуском двигателя дать батарее нагрузку в виде включенных на короткое время фар дальнего света, то это ее «взбодрит» – электролит разогреется, реакция пойдет пошустрее и стартер закрутится пободрее. Вроде бы все логично – не правда ли?​

Однако сторонники «теории прогрева» никогда не приводили в ее защиту никаких сколь-либо технических аргументов – не говоря уж о цифрах. Обычно они апеллируют лишь к собственному опыту, который им самим кажется крайне убедительным. Типичная аргументация выглядит так: «Я всю жизнь включаю на несколько секунд дальний свет перед пуском. Аккумуляторы у меня служат долго, и я никогда не сталкивался с проблемой запуска в мороз, стало быть, это полностью подтверждает теорию о пользе «прогрева»».

Немало и противников у этого старого, как весь автомобильный мир, ритуала. Они заявляют (опять же без цифр и фактов), что «прогрев» – ерунда, и он даже вреден. Эффективность «взбадривания» реакции пренебрежимо мала, зато способна высосать из аккумулятора как раз ту каплю энергии, без которой его ресурсов уже не хватит на запуск. Посему эту методу лучше забыть, как и ряд других сомнительных советов из глубокой старины – вроде рекомендаций поплевать на колесные болты перед закручиванием, а затем обвалять слегка резьбу в песочке, чтобы они не откручивались самопроизвольно…

Еще противники теории «прогрева» утверждают, что за долгие годы мы забыли о причине появления рекомендации помигать фарами. Дескать, совет этот, идущий из глубины веков, изначально имел цель не поспособствовать лучшей токоотдаче, а предупредить порчу батареи. Дело в том, что у допотопных аккумуляторов резкая нагрузка от стартера в мороз могла вызвать искривление пластин и короткие замыкания между ними. Поэтому и предлагалось сперва прогреть пластины умеренной нагрузкой от ламп дальнего света, а уж потом повернуть ключ и нагрузить батарею стартерным током. Правда, эффективность этого метода и в годы его актуальности была на уровне догадок, а уж для любых современных аккумуляторов он и вовсе совершенно утратил смысл.

Верить или проверить?

Авторитетные эксперты, такие, как Александр Казунин, руководитель аккумуляторной лаборатории ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования», Николай Курзуков, автор книги «Стартерный аккумулятор в автомобиле», и другие едины во мнении: метод мигания фарами бесполезный, а зачастую – вредный!

Но даже при наличии логики и убежденности мэтров хотелось бы какого-то практического, осязаемого подтверждения… Несколько лет назад мы как-то уже обращались к этой теме и пытались проверить «теорию прогрева АКБ» физически. Внутрь банок охлажденного на морозе до -17 (да-да, были когда-то такие зимы в Москве!) аккумулятора погружался термодатчик, и контролировалась температура после нескольких кратковременных миганий фарами, после минутного непрерывного горения и даже 15-минутного. Ни малейших изменений температуры в сторону увеличения термометр не отобразил. Впрочем, тот эксперимент не показался нам особенно выразительным и наглядным, и статья по его итогам не появилась…

Читать еще:  Бензиновый двигатель honda gx 390 технические характеристики

Тем не менее спустя какое-то время мы решили все же вернуться к «теории прогрева», зайдя на этот раз с другой стороны – проверив степень влияния «прогрева» на такой параметр батареи, как внутреннее сопротивление.

Внутреннее сопротивление аккумулятора – параметр, который не печатают на этикетке или в инструкции к батарее. Но именно он (а вернее, его увеличение сверх допустимого) и приводит к неработоспособности АКБ. Говоря образно, это паразитное дополнительное сопротивление, возникающее между батарей и стартером. Эдакий электрический «засор в трубе». Чем выше сопротивление батареи, тем, разумеется, хуже. Когда оно растет, аккумулятор теряет возможность отдавать максимальный ток. Растет же оно на холоде (обратимо) и с сульфатацией пластин (малообратимо). Абсолютно точных эталонных цифр для нормы нет, но для большинства исправных и неизношенных аккумуляторов, применяющихся в легковых автомобилях, внутреннее сопротивление не должно по-хорошему превышать 4-5 миллиом. Измерить эту величину можно только с помощью специального прибора – обычный мультиметр в режиме омметра не поможет.

Нас интересует именно повышение внутреннего сопротивления аккумулятора от мороза, которое возвращается в норму от тепла. По логике именно оно может наглядно продемонстрировать пользу (или ее отсутствие!) от «прогрева» лампами фар. Чтобы выяснить это, мы охладим батарею и используем специальный безнагрузочный тестер для измерения внутреннего сопротивления, связанный посредством Bluetooth со смартфоном, на дисплее которого отображается результат. Тестер бытовой, но достаточно точный. Измерения проведем до охлаждения, после охлаждения, а также после горения ламп фар в течение разного времени. На каждом этапе проделаем по три захода подряд, поскольку погрешность обычно отличает один замер от другого на 3-5%. На фото будут показаны средние цифры.

Для эксперимента мы взяли аккумулятор отечественного производства емкостью 75 ампер-часов и с максимальным пусковым током 550 ампер. Это дешевенький аккумулятор с изначально посредственными характеристиками. Возраст батареи – 4 года. Однако в постоянном режиме на машине она не эксплуатировалась – использовалась в качестве подменной времянки для редакционного автопарка. Заряжалась регулярно, разряженной не простаивала. Последний раз подзарядка имела место месяца полтора назад.

Сперва оцениваем батарею без предварительной нагрузки и в условиях комнатной температуры. Результат для этого уже ненового «low cost»-аккумулятора неплохой:

  • Напряжение – 12.59 вольт
  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 540 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 5.56 мОм

Затем помещаем батарею в морозильную камеру при температуре минус 19 градусов. И оставляем ее там на трое суток – чтоб прочувствовала, что такое настоящая зима! После чего вынимаем и повторяем замеры.

Результат – предсказуемый. Именно это и происходит с любой батареей на морозе: внутреннее сопротивление растет, приближаясь к опасному пределу, максимальный ток отдачи резко снижается:

  • Напряжение – 12.51 вольт
  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 390 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 7.69 мОм

А вот теперь самое интересное! Имитируем «предпусковое» включение дальнего света для «прогрева батареи», подключая к ее клеммам две параллельно соединенные лампы головного света по 55 ватт каждая. Суммарный потребляемый ток – 9,5 ампер. Лампы для начала держим подключенными в течение 10 секунд (типа, то самое пресловутое мигание фарами), после чего повторяем замеры.

О, чудо! – состояние аккумулятора улучшилось! Сопротивление снизилось с 7.69 до 7.59 миллиом, а максимальный пусковой ток увеличился с 390 до 395 ампер!

Правда, в процентах сопротивление улучшилось всего на 3%, а ток вырос чуть более, чем на 1% … Погрешность, по сути:

  • Напряжение – 12.49 вольт
  • Косвенно замеренный максимальный пусковой ток – 395 ампер
  • Внутреннее сопротивление – 7.59 мОм

Ок, продолжим. Нагрузим батарею лампами еще на 30 секунд. Напряжение проседает, но внутреннее сопротивление снова слегка уменьшилось, а максимальный ток отдачи опять слегка подрос. Да, в пределах ничтожных полутора процентов, но, тем не менее…

Зажигаем лампы еще на 60 секунд! После этого дальнейших улучшений по внутреннему сопротивлению уже не происходит. А вот степень заряженности опасно снижается. Собственно, на этом эксперимент прекращаем.

Ну и под конец делаем еще один замер – после того, как батарея в течение суток отогревалась при комнатной температуре. Как и должно было случиться, параметры восстановились практически до исходных с поправкой на небольшую погрешность:

Мы, безусловно, не претендуем на какую-либо научность этого достаточно простого эксперимента, однако в целом он более-менее наглядно демонстрирует эффект «предпускового подогрева батареи» малой нагрузкой. Эффект формально как бы есть, но он ничтожен, на уровне погрешности. Надеяться, что этот способ поможет запустить двигатель, когда повидавший жизнь аккумулятор находится «на грани жизни и смерти», наивно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector