0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Во сколько обошлось ремонт двигателя

Когда нужно делать капитальный ремонт двигателя в вашем авто?

Автор: Дмитрий Сапко

Каждый автомобиль рано или поздно нуждается в хорошей переборке силового агрегата. Ремонт двигателя может оказаться необходимостью после большого пробега, слишком активной эксплуатации, а также использования некачественных масел или перегрева. Существуют десятки условий, при которых владелец авто сам обрекает себя на капитальный ремонт. Иногда речь идет просто о чрезмерно большом пробеге. Нередко виновником необходимости капитального вмешательства в конструкцию мотора является скрутка пробега. Предположим, вы купили на рынке авто с пробегом 105 000 км, в котором, по словам владельца, только что было проведено ТО. Но реальный пробег машины составляет 235 000 км, и через 5 000 километров нужно сделать одно из самых важных комплексных обслуживаний в жизни авто. Пропустив его, вы обрекаете на большие страдания двигатель и КПП, что неизбежно приведет к необходимости капитального ремонта.

Вообще, самое сочетание слов капитальный и ремонт доставляет ужасный дискомфорт владельцу машины. Далеко не все владельцы авто сталкивались с этим процессом, но наслышаны многие о дороговизне деталей и о сложности поиска адекватных мастеров. Все это соответствует действительности. При выполнении работ на официальном сервисе вам придется заплатит просто непомерные суммы. А при обслуживании автомобиля в гаражной станции нет никаких гарантий качества выполняемых работ. Поэтому важно подобрать золотую середину и найти СТО, предоставляющее такие услуги на высоком уровне качества. Сегодня мы поговорим о том, когда же нужно задумываться о капитальном ремонте агрегата. Впрочем, иногда вместо этой процедуры лучше провести замену двигателя. Часто такая процедура обойдется дешевле, чем сложнейший ремонт с разборкой всего агрегата.

Признаки необходимости капиталки мотора в вашем авто

Существует более 10 признаков, которые указывают на необходимость вмешательства в систему силового агрегата. Конечно, далеко не все признаки приводят к необходимости капитального ремонта, но во многих случаях это единственных нормальных выход из ситуации. Давайте перечислим основные варианты поведения машины, при которых стоит обратиться к хорошему мастеру:

  1. Повысился расход масла. Это возможно, если при повышенном трении происходит серьезный нагрев деталей.
  2. У машины огромный пробег. Для каждого типа двигателей есть свой ресурс, в среднем до капиталки мотор проходит 200-300 тысяч километров.
  3. Насыщенный дымный выхлоп. Серый, черный или бурый дым в обильном количестве говорит о ряде неполадок.
  4. Черные свечи, обильное выгорание. Это также свидетельствует о неполном сгорании топлива и ряде проблем.
  5. Повышение расхода топлива. Такая проблема связана с неприятностями в камерах сгорания (но причины могут быть и другие).
  6. Падение номинальной мощности. Часто эта неполадка свидетельствует об изменении компрессии и других неполадках.
  7. Стуки при работе мотора. Постоянные ритмичные или хаотичные звуки говорят о больших проблемах с техникой.
  8. Плавающие холостые обороты, перебои. Если мотор сам глохнет, плохо работает, пора обратиться на СТО.
  9. Дребезг на кузов при работе на холостых оборотах. Это говорит о том, что какие-то детали агрегата вышли из строя.

Можно продолжать этот неприятный список. Ни одна неисправность не означает на 100%, что вам потребуется именно капитальный ремонт мотора. Иногда речь идет о неисправностях в прошивке, часто стоит поработать с системой подачи топлива или выхлопа. Но с достаточно большой долей уверенности можно сказать, что в таких случаях потребуется капитальный ремонт агрегата. Устранить проблемы можно только у хорошего мастера после отличной диагностики.

Что производят специалисты при капремонте двигателя?

Мотор невозможно отремонтировать без наличия огромного опыта и качественного оборудования. Разобрав агрегат самостоятельно, вы просто выбросите большую часть запчастей и вынуждены будете обратиться к специалисту за более дорогими услугами. Пусть капиталка и недешевое удовольствие, лучше сразу обратиться к специалисту и получить профессиональные услуги. Существует несколько важнейших стадий выполнения капитального ремонта двигателя, о которых не стоит забывать:

  • диагностика и определение возможных неполадок, исходя из показаний владельца автомобиля, диагностических систем, а также видимых признаков поломки агрегата;
  • разборка верхней части двигателя, осмотр и диагностика системы ГБЦ, клапанов и различных расходных материалов, снятие головки и ее дефектовка при необходимости;
  • измерение параметров цилиндров и поршней, поиск дефектов в поршневой группе и проведение дефектовки данного узла с заменой всех необходимых деталей на новые;
  • осмотр и диагностика коленвала с его последующим ремонтом или с заменой, большое внимание мелким деталям и соединениям в моторе, которые могут давать стуки в работе;
  • применение современных методов капитального восстановления поршневой группы, при необходимости проведение профессиональной расточки цилиндров и установка новых поршней;
  • сборка силового агрегата, проведение профессиональной диагностики, выявление всех мелких неточностей в работе и их последующее устранение, передача машины владельцу.

Как видите, процесс капитального ремонта достаточно сложен. Особенно большие сложности возникают в том случае, если мотор заклинил, есть конкретные жалобы на стуки и посторонние звуки в работе двигателя. Чем больше поломок, тем больше денег придется потратить на восстановление силового агрегата. Иногда финансовая составляющая ремонтных работ настолько удивительна, что заставляет задуматься об альтернативах для владельца.

Сколько стоит качественный капитальный ремонт мотора?

Стоимость капремонта определить невозможно, пока вы не привезете автомобиль на диагностику. В ином случае сложно понять, какие именно детали нужно менять, о какой модели и марке авто вообще идет речь. Дело в том, что капремонт для ВАЗ и восстановление двигателя Mazda — это совершенно разные варианты расходов. Речь идет о комплексе затрат, который невозможно подсчитать в общем для конкретной машины. Нужна индивидуальная диагностика и сложение таких видов затрат:

  • оплата услуг мастерской, в которой производится ремонт вашего автомобиля, эта сумма зависит от сложности проведенных работ, а также от типа выбранной станции обслуживания;
  • покупка запчастей — здесь также могут быть различия, можно купить оригинальные и аналоговые детали, часто приобретают подержанные запчасти с разборки по низкой стоимости;
  • скорость и срочность ремонтных работ — часто услуги производят для предприятий, на которых машина нужна постоянно, поэтому срочность приходится оплачивать дополнительно;
  • модель автомобиля — конструкция двигателя и сложность работы с агрегатом также добавляют или снижают стоимость разборки, диагностики и дефектовки мотора на станции;
  • объем и размеры двигателя, а также особенности его конструкции — чем больше мотор, тем сложнее с ним работать, и тем дороже будут стоить услуги специалистов по ремонту.

В целом определить стоимость можно только при посещении станции. И даже в этом случае вам не скажут сразу, сколько стоит отремонтировать автомобиль. После разборки двигателя и детальной диагностики узла можно будет сказать точную цифру. Иногда стоимость капремонта мотора оказывается настолько высокой, что владельцы просто не готовы к оплате таких средств. Но деваться некуда, если половина работы уже сделана. Впрочем, стоит сразу обратить внимание на альтернативные варианты работы.

Какие альтернативы капремонта мотора существуют?

Вопрос альтернативных методов восстановления автомобиля невероятно актуален. Люди не хотят тратить огромные средства и выполнять капитальный ремонт агрегата. Даже хорошая капиталка не дает гарантии того, что двигатель проработает еще 100 000 км без проблем. Особенно актуален поиск альтернативных вариантов для владельцев иномарок, в которых стоимость ремонта зашкаливает. Можно обратить внимание на такие варианты действий в вашей ситуации:

  1. Покупка части двигателя в сборе и выполнение полноценной замены. В таком случае вам не придется платить за диагностику, ремонтные работы, дефектовку. Достаточно оплатить замену узла, что будет стоить дешевле.
  2. Поиск контрактного двигателя. Для японских и американских машин актуален поиск моторов, привезенных из других стран. Можно купить практически новый двигатель за небольшие деньги.
  3. Продажа автомобиля или обмен на другое авто. Если денег на ремонт нет, можно продать авто, объяснив новому владельцу проблемы с двигателем. За вырученные деньги можно купить машину попроще.
  4. Обмен неисправного двигателя на исправный на разборках, которые занимаются вашей маркой авто. Здесь нередко можно найти вполне достойные варианты моторов с небольшой доплатой.
  5. Покупка деталей для ремонта на разборке. Это не самый лучший вариант, но при неимении других возможностей стоит использовать именно его. Экономия будет ощутимой.

Как видите, существует множество обходных путей, которые нередко позволяют экономить средства на ремонтных работах. Но не всегда они подходят в той или иной ситуации. Нередко более дешевого и правильного выхода, чем капиталка, не существует. Стоит узнать цены на различных СТО, чтобы убедиться в адекватности насчитанной суммы. Также убедитесь в том, что мастера, которым вы доверили работу, обладают достаточным опытом и хорошими знаниями по авто.

Предлагаем посмотреть видео о капитальном ремонте мотора в авто:

Подводим итоги

Качественная работа двигателя — это один из самых важных аспектов эксплуатации автомобиля. Именно от этого фактора зависит использование тех или иных функций авто, уверенности в поездке, возможности безграничной эксплуатации транспорта. Если мотор стал вести себя неадекватно, вполне возможно, что ему потребуется капитальный ремонт. В этом случае можно использовать различные варианты восстановления силового агрегата, включая полную замену узла. Но нередко именно ремонт оказывается самым демократичным и разумным решением, которое стоит учитывать. Интересно, что многие владельцы авто после понимания необходимости ремонта продолжают эксплуатировать транспорта.

Не стоит откладывать капиталку в долгий ящик. Если вы уже поняли, что ремонтировать автомобиль необходимо, стоит сразу же провести эту процедуру. Иначе возможны более серьезные проблемы. К примеру, мотор может заклинить на ходу, что вызовет крайне неприятную и аварийную ситуацию. Двигатель может быть изношен полностью, если вовремя не произвести капитальное восстановление. В таком случае можно довести ситуацию до катастрофической, и пострадает не только мотор, но и многие другие детали авто. А вы когда-нибудь сталкивались с необходимостью капитального восстановления мотора?

Сколько стоит капремонт?

АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

Повышенный расход масла, сизый дым выхлопа, отчетливый стук, потеря мощности — это все признаки того, что двигатель «на последнем издыхании». Значит — самый раз подумать о ремонте.

Читать еще:  Двигатель x20xev не плавают холостые

А если ваш автомобиль — «старая лошадка»? И на ее лечение не хватает денег?

Естественно, хочется найти самые дешевые запчасти и отремонтировать подешевле. Но дешевый ремонт часто оборачивается низким качеством работ и запчастей. Двигатель после этого вряд ли будет ходить долго. Скорее всего, владельцу придется убедиться в справедливости истины:

Скупой платит дважды

Когда пытаются сэкономить на ремонте, то чаще всего стараются обойтись собственными силами.

И действительно, самостоятельный ремонт был, пожалуй, самым распространенным, а иногда и единственно возможным еще каких-нибудь 20 лет назад. Да еще и 10 лет назад нельзя было сказать, что ситуация сильно изменилась. Это неудивительно. Автопарк был сравнительно невелик, число станций техобслуживания даже в крупных городах едва переваливало за десяток. И если по поводу ТО автовладельцы под могучим нажимом ВАЗа уже привыкли обращаться на СТО, то ремонт оставался все еще делом индивидуальным.

А что нужно для ремонта «жигулей», «москвичей» и «волг«? Как правило, универсальный инструмент и некоторые навыки, позволяющие и подвеску отремонтировать, и двигатель перебрать. Дело только за запчастями (дефицит, помните?), а работа-то бесплатная — вот и экономия!

Большая часть этих проблем уже в прошлом, и сейчас многие владельцы тех же «жигулей» думают иначе. К примеру, бесплатная работа — а так ли она бесплатна? Ремонт требует времени, которое теперь стоит недешево, даже свое собственное. А когда работа сложная? Лучше отдать автомобиль в надежные руки мастера и оплатить (по средствам) добротную работу. Ближайший мастер — рядом, в соседнем гараже. Спорый такой мужик, и денег берет немного. Ну и что, что в его гараже грязь по всем углам? Дешево же!

Между тем, если мотор ремонтируется , то непременно требуется соблюдать определенные технологии ремонта. И рассчитывать на то, что они будут выдержаны в грязном гараже, заваленном хламом от разных машин, почти не приходится.

Поэтому итог такого ремонта обычно предсказуем: в скором времени потребуется ремонт повторный, нередко даже более сложный и дорогой. Суммируя затраты по двум ремонтам, убеждаемся в справедливости истины, вынесенной в подзаголовок.

Для иномарок нередко практикуют другой дешевый способ «ремонта» — меняют вышедший из строя двигатель на бывший в употреблении (б/у), снятый , например, с разбитой машины. Фактически, на «кота в мешке». Понятно, что разбирать и ремонтировать такого «кота» не имеет смысла, дорого: цена ненового мотора в среднем 400 долларов, ремонт обойдется дороже. Лучше уж перебрать двигатель штатный. К тому же у автомобилистов, купивших старый двигатель, всегда есть две проблемы. Первая связана с номером приобретенного двигателя и его «узакониванием». Ее мы касаться не будем, это отдельный разговор. Вторая проблема — сколько проживет двигатель, надолго ли его хватит. Бывает так, что двигатель «б/у» имеет повышенный расход масла, да и стучит изрядно. Тогда деньги на покупку потрачены зря. Ремонт все же был бы дешевле.

Сделайте свой выбор

Итак, ремонт. Но где? Перво-наперво надо определиться с ремонтной базой, потому что станций техобслуживания сейчас много, и цены везде разные.

У официальных дилеров иностранных автопроизводителей цены на работы максимальны и сейчас в среднем составляют 45 долларов за нормочас. На независимых СТО расценки заметно ниже, но их разброс довольно высок — от 15 до 40 долларов. Отечественные автомобили ремонтируют по меньшим ценам, и нормочас в долларовом эквиваленте не превышает, как правило, 10 долларов.

Качество работ, и в том числе по двигателю, отличается примерно так же, как и цены. Однако не следует думать, что чем выше цена, тем лучше проведен ремонт мотора. Хотя известный критерий «качество/цена» работает и здесь. На некоторых независимых СТО ремонт двигателей выполняется на сравнительно высоком уровне с соблюдением всех необходимых для подобного ремонта технических требований. При цене нормочаса в 25 долларов здесь отремонтируют двигатель ничуть не хуже, а чаще — даже лучше, чем у официального дилера по вдвое более высоким ценам. Чем не экономия?

К сожалению, даже в этом случае общая цена работы, например, для двигателя иномарки довольно высока — в среднем 800 долларов. Естественное желание автовладельца — найти мастерскую, где ремонт дешевле. Но часто именно такая погоня за дешевизной идет в ущерб качеству, причем это справедливо не только для работ, но во многом и для приобретаемых для ремонта запасных частей. Вот и получается, что экономия оборачивается в скором будущем дополнительными и ненужными расходами, потерей времени и расстроенными нервами.

Как мы назначали цены

Все эти тонкости мы постарались учесть при организации моторного участка на «АБС-сервисе». Вопрос о цене нормочаса был, пожалуй, самым важным, потому что от нее зависит практически все — количество ремонтируемых машин, численность и зарплата персонала, оснащение мастерской инструментом и оборудованием.

Начиная работу, мы назначили для ремонта двигателей иномарок цену нормочаса в 25 долларов, что называется, априори, т.е. без анализа собственной деятельности, ориентируясь только на опыт наших партнеров. Однако довольно быстро стало ясно, что эта цена завышена. Почему? Попробуем разобраться.

Кризис прошлого года снизил цены на ремонт, но сервис отреагировал на это по-разному. До кризиса цена нормочаса в 50 долларов никого не удивляла. Нередко цена работы оказывалась близкой к цене запчастей. Теперь же работа на многих СТО заметно подешевела, и это равенство уже не действует, хотя цены на запчасти (имеется в виду импортные) тоже несколько снизились — на 20% в среднем.

Доллар теперь стоит в четыре раза дороже, чем год назад. Но насколько выросли рублевые доходы наших потенциальных клиентов? Никак не вчетверо, максимум — в полтора-два раза. Значит, нормочас в долларовом эквиваленте не должен превышать 20. Если учесть, что наш сервис начал свою деятельность относительно недавно, и о его ремонтных возможностях еще мало кто из автомобилистов знает, то, установив минимум в 15 долларов за нормочас, мы сумеем и клиентов привлечь, и моторный участок работой загрузить.

Расчеты оказались правильными: как только цену нормочаса установили на этом уровне, на участке стабильно стали ремонтировать 6 двигателей одновременно. Продолжительность работ определяли по нормам времени фирм Autodata и Mitchell, общая стоимость ремонта оказалась в среднем в пределах 600 долларов.

К сожалению, для многих наших клиентов ремонт все равно оставался непомерно дорог — ведь к цене за работу надо прибавить цену запчастей, которые вдвое дороже стоимости работ. Однако в этом плане удалось заметить кое-что интересное. Например, год назад некоторые клиенты соглашались платить за запчасти больше при условии, что их поставка осуществлялась максимум через 3 дня. Теперь же многие готовы ждать и две недели, если разница в цене (в меньшую сторону, разумеется) значительна.

Аналогичная ситуация проявилась и с ремонтом. Раньше, заметив дефекты таких деталей, как головки блока или шатуны, на многих СТО их сразу меняли на новые. Теперь далеко не каж-дый клиент захочет платить 1500 долларов за новую головку, если ремонт старой в десять-двадцать раз дешевле. Вывод налицо: надо развивать технологическую базу ремонта, чтобы обеспечить высокое качество ремонта деталей и выдержать сроки.

На чем еще можно сэкономить? Если посмотреть калькуляцию на запчасти к любому ремонтируемому двигателю, то можно отметить самую дорогую позицию — поршни. Разумеется, их цена зависит и от модели мотора, и от изготовителя поршней, поэтому разброс цен здесь исключительно высок: от 20 до 250 долларов и выше за комплект «поршень-кольца-палец». Если автомобиль уже старый и цена поршней оказывается сравнимой с ценой самой машины , то.

Есть ли смысл ремонтировать двигатель?

Оказывается, есть. Суть лишь в правильном применении современных ремонтных технологий с целью минимизировать цену ремонта и запчастей, не ухудшая качества. Это важно всегда, но особенно — для двигателей дорогих автомобилей, например представительского класса. Парадокс ситуации в том, что, когда такой автомобиль уже «в возрасте», его собственная цена невелика, но это совершенно никак не связано со сложностью ремонта его двигателя и ценой запчастей.

Именно такая машина и попала на наш сервис — BMW 750 1988 г. выпуска с двенадцатицилиндровым двигателем М70. Ее владелец, предварительно побывав на нескольких СТО, примерно знал, во сколько ему обойдется ремонт и запчасти. К нам его привело естественное желание сэкономить — цены «АБС-сервиса» оказались намного ниже не только дилерских, но и многих других независимых станций. Почему так произошло, мы расскажем ниже. Сначала — о том, что случилось с двигателем.

Двигатель у этой модели весьма непрост. Впечатляет количество деталей — примерно такое же, как у трех привычных, четырехцилиндровых. Конструкция цилиндро-поршневой группы требует особого внимания — блок алюминиевый, причем цилиндры не имеют твердого покрытия. После окончательной механической обработки на заводе-изготовителе (такие блоки отливает, к примеру, фирма Mahle цилиндры травят кислотой, чтобы на поверхности остался только кремний. Для такого цилиндра обычный алюминиевый поршень не годится. Его приходится покрывать тонким слоем железа, иначе его сразу заклинит, поскольку алюминий по алюминию «работать» не будет. Все это вместе создает при ремонте целый ряд проблем.

Как выяснилось, двигатель на машине уже меняли, и не так давно. Из соображений экономии, кстати. Взамен вышедшего из строя старого был предложен двигатель якобы в хорошем состоянии с разбитой машины. Цена, учитывая, что это все-таки 12 цилиндров, вполне символическая — 500 долларов, да еще примерно столько же за работу по замене. Как это ни жаль, но деньги оказались «выброшенными».

Когда мотористы разобрали двигатель, открылась жуткая картина: поршни оказались настолько изношены, что там, где железное покрытие «сошло», возникли сильнейшие задиры как на самих поршнях, так и в цилиндрах, да еще какие — глубиной до 1,5 мм!

Читать еще:  Датчики работы двигателя вольво

Ясно, что без замены поршневой группы не обойтись. Цена поршней (их, кстати, изготавливают только две фирмы — Mahle и Kolbenschmidt оказалась почти 200 долларов за штуку. Умножая 200 на 12, получим 2400 долларов только за комплект поршней!

Теперь что касается блока цилиндров. Известно, что в запчасти поставляются ремонтные алюминиевые гильзы по цене за штуку около 240 долларов. Итого — 5280 долларов стоят только запчасти для ремонта цилиндропоршневой группы! Это не считая других запчастей (вкладыши, прокладки, фильтры) и самого ремонта! В целом может «потянуть» на все 8000 долларов — ровно на столько, сколько сейчас стоит аналогичная модель автомобиля, но в рабочем состоянии.

Где же выход? В знаниях, опыте и современных технологиях.

Начнем с блока цилиндров — ведь его ремонт оказался самым сложным и дорогим. Те механики, кто уже не раз сталкивался с подобными моторами, знают, как они чувствительны к перегревам и качеству масла. При таких условиях задиры неизбежны. А тогда растачивание в ремонтный размер (ремонтные поршни для этих двигателей выпускаются) уже не спасает — без гильзования не обойтись.

Надо ли в таком случае ставить алюминиевую гильзу? Оказывается, совершенно не обязательно, можно использовать и чугунные гильзы — их долговечность почти такая же.

У практиков накоплен немалый опыт гильзования подобных блоков чугунными гильзами. Надо только правильно выбрать натяг чугунной гильзы в алюминиевом блоке — ведь коэффициент расширения чугуна вдвое меньше, чем у алюминия. Несложный расчет показывает, что натяг не должен быть меньше 0,07 мм, иначе при нагревании блока он уменьшится до нуля, пропадет тепловой контакт между гильзой и блоком, что приведет к перегреву и задиру поршня. С другой стороны, натяг больше 0,08 мм опасен, так как при низкой температуре в гильзах и блоке могут возникнуть большие напряжения.

Так и поступили. Гильзы установили «от руки», предварительно охладив их в жидком азоте (до -140°С), а блок нагрели до 150°С. Прессовать «вхолодную» гильзы нельзя, иначе от заданного натяга останется едва 0,0,03 мм. Стоимость работы по гильзованию — около 300 долларов вместе с изготовлением гильз. Процедура оказалась в десять (!) раз дешевле, чем гильзование «штатными» алюминиевыми гильзами. А вот надежность работы двигателя с чугунными гильзами не только не уменьшилась, а, наоборот, возросла, и теперь ему не страшны перегрев и масляный голод. По крайней мере, задиров по миллиметру размером не будет.

Когда в блоке стоят чугунные гильзы, то «штатные» поршни с железным покрытием не нужны. Ведь именно это покрытие делает их такими дорогостоящими. Выход нашли, использовав опыт фирмы «АБ-Инжиниринг» в производстве поршней для двигателей спортивных автомобилей. Разумеется, вопрос качества здесь тоже не последний. Материалом для поршней послужил так называемый «заэвтектический» алюминиевый сплав АК-18, содержащий 18% кремния. Прочные кованые заготовки, из которых сделаны поршни, — тоже немало. А что касается качества, то вот его подтверждение. Недавно на сервисе побывал автомобиль по поводу неисправности системы охлаждения. В двигателе его «ходили» подобные поршни. При пробеге 160 тыс. км износ юбок поршней и цилиндров не превысил 0,02 мм, так что опасаться за их надежность мы не стали.

Возвращаясь к двенадцатицилиндровому двигателю, добавим, что поршневые кольца к нему использовали от другой модели BMW, т.к. «штатные» кольца оказались слишком дороги. Кроме того, в чугунных цилиндрах именно «штатные» кольца оказались бы не к месту. В результате цена за поршни в комплекте с кольцами и пальцами (последние также изготовлены в «АБ-Инжиниринг») уменьшилась почти в три раза по сравнению со «штатными».

Подведем итог. Цену ремонта двигателей удалось снизить почти на четыре с половиной тысячи долларов! Значит, было за что бороться!

Безусловно, срок такого ремонта оказался больше, чем был бы на любой другой станции со «штатными» запчастями. Реально на него ушло больше месяца, но ведь и двигатель, что называется, эксклюзивный. Только на тщательный обмер всех деталей при дефектовке и по-следующей сборке ушло несколько дней, а на саму сборку — почти неделя. Такая продолжительность оправданна. Ошибка обойдется дороже, если второпях поставить хотя бы одну деталь без проверки.

Наверное, кто-нибудь скажет, что наш пример не характерен — большинство двигателей все-таки попроще. Наша практика показала, что в обоих случаях можно сэкономить, важно только делать это с умом. И тогда капремонт будет доступен.

Когда железное покрытие на поршне оказалось изношено, задир в цилиндре стал неминуем

Блок цилиндров с чугунными гильзами будет работать не хуже, чем с алюминиевыми

Поршни от «АБ-Инжиниринг» (справа) внешне мало отличаются от штатных

Мотор Технологии — Санкт-Петербург © 2002-2021 тел. +7 (812) 388-08-55

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации пожалуйста, обращайтесь по телефону 812-3880855 или другими способами указанными вконтактах.

Сколько стоит капитальный ремонт двигателя ваз 2114

Двигатель – самая важная часть машины ВАЗ-2114. От его исправной работы зависит мощность авто. Со временем отдельные детали выходят из строя. Если вовремя не проводить их замену, то может потребоваться капитальный ремонт. Стоимость такой услуги на территории России варьируется в пределах от 22 000 до 30 000 рублей.

Что это?

Под капремонтом двигателя понимают работу мастера, направленную на возвращение мотору состояния, максимально близкого к первоначальному. В этом случае меняется или восстанавливается большая часть узлов. К такому типу ремонту прибегают при большом износе деталей агрегата.

В перечень работ могут входить шлифование шейки коленчатого и распределительного валов, установка новых поршней и пружин, хонингование цилиндров. Если неисправно слишком большое количество компонентов двигателя, тогда целесообразнее выполнять его полную замену.

О том, что пора провести капремонт мотора на ВАЗ-2114, говорят такие признаки:

  • Появление красного, черного или темно-серого нагара на свечах зажигания.
  • Повышенный расход масла.
  • Возникновение стуков в двигателе.
  • Увеличенный расход топливной жидкости.
  • Появление дымного выхлопа.
  • Плохая тяга.
  • Перегревание двигателя.
  • На холостом ходу мотор работает неравномерно.
  • Снижение мощности.

Капитальный ремонт проходит примерно по такой схеме:

  1. Подготовка мотора к демонтажу (отсоединение проводов, шлангов, КПП).
  2. Демонтирование двигателя.
  3. Снятие и осмотр ГБЦ.
  4. Разборка блока с целью диагностики и чистки.
  5. Расточка блока. Выполнение шлифовки коленчатого вала. Нанесение на стенки цилиндра хона.
  6. Развесовка шатунов, поршней.
  7. Сборка блока.
  8. Восстановление головки (замена колпачков и направляющих, правка седел).
  9. Сборка мотора и его установка в подкапотное пространство.
  10. Подключение.
  11. Проверка работоспособности.

От чего зависит цена?

Автомобилисты, которым необходим капремонт двигателя машины ВАЗ-2114, сталкиваются с разными расценками на такую услугу.

Зависит стоимость от влияния факторов:

  • Объем двигателя.
  • Престижность сервисной компании, ее ценовая политика.
  • Срочность.
  • Объем работ.
  • Сложность ремонта.
  • Необходимость выезда мастера.
  • Стоимость запчастей.
  • Применяемое оборудование.
  • Квалификационный уровень автомастера.

Чем больше требуется выполнить работ для восстановления работоспособности двигателя машины марки ВАЗ-2114, тем дороже будет стоить услуга мастера. За срочность и выезд специалиста придется заплатить дополнительно.

Виды ремонта

В зависимости от того, на каком топливе работает мотор машины ВАЗ-2114, выделяют капремонт:

  1. Агрегата, функционирующего на бензине.
  2. Двигателя, работающего на дизеле.

От того, кто проводит работу, капремонт бывает:

  • Самостоятельным.
  • Специалистом автосервиса.
  • Частным мастером, который работает у себя в гараже.

По срочности выделяют капитальный ремонт:

  • Срочный.
  • Несрочный.

Примерный прайс

В среднем капитальный ремонт мотора машины ВАЗ-2114 обходится в сумму от 22000 рублей.

Стоимость ремонта двигателя с разбивкой:

  • Демонтаж – 500 рублей.
  • Монтаж – 600 рублей.
  • Замена маслосъемных колпаков – 2000-4000 рублей.
  • Протяжка поддона мотора – около 490 рублей.
  • Шлифовка коленвала – от 900 рублей.
  • Замена подшипника коленвала – около 330 рублей.
  • Хонингование и расточка на стандартном блоке – от 1000 рублей.
  • Замена клапанной крышки – 420-620 рублей.
  • Замена опоры двигателя – от 540 рублей.

Заменить мотор на ВАЗ-2114 обойдется примерно в 5500 рублей. Сюда не включается цена нового агрегата.

Где и у кого заказать услугу?

Если требуется капремонт двигателя на ВАЗ-2114, то есть несколько вариантов действий:

  1. Отвезти машину в автосервис.
  2. Обратиться к частному мастеру.
  3. Отремонтировать агрегат самостоятельно.

Капитальный тип ремонта требует наличия больших знаний, умений, опыта, определенного оборудования и инструментов. Поэтому качественно провести восстановление мотора под силу лишь мастеру сервисного автоцентра. Автосервисы выдают гарантийный лист. К частникам стоит обращаться лишь по совету хороших знакомых. Среди таких работников нередко встречаются низкоквалифицированные люди. К тому же они не дают гарантийный талон.

Примерная стоимость капремонта восьмиклапанного мотора

К сожалению двигатели автомобилей не вечные. Со временем начинается “масложор”, падает компрессия, появляются шумы и стуки, вследствие чего приходится проводить “капиталку”. В начале января 2015 года я провел капремонт двигателя 21083 на автомобиле ВАЗ-2110 1998 года выпуска. Компрессия по всем цилиндрам упала менее 8 и прослушивались стуки от изношенных поршней. Ремонт проводился “под ключ”, хозяин оставил автомобиль у меня и через 5 дней приехал и забрал отремонтированную машину. В ходе ремонта я постарался записать все траты, чтобы можно было прикинуть полную стоимость типового капитального ремонта двигателя.

Ремонт начинаю со слива техжидкостей, снятия допагрегатов и карбюратора, отсоединения шлангов СОД и снятия ГБЦ.

Цилиндры мотора изношены, хон не просматривается, поршни болтаются, поршневые кольца закоксованы. Весь мотор изнутри покрыт слоем смолянистых отложений, возможно от применения некачественного масла. Внутри сапуна вентиляции картера белая суспензия. На прокладке ГБЦ следы прорыва газов между цилиндрами.
ГБЦ тоже в плачевном состоянии, вся покрыта черной смолой. Колодцы толкателей в хорошем состоянии, впускные клапана тоже. А вот направляющие втулки, маслосъемные колпачки и выпускные клапана под замену. Направляйки ставим бронзовые, выпускные клапана АМП из жаропрочной стали, маслосъемные колпачки Кортеко.

Блок цилиндров расточим в 1-й ремонт под новые поршни 82,4 мм. Коленвалу тоже досталось, возможно из-за забитого твердой смолой маслоприемника двигатель имел масляное голодание, шейки вала пришлось шлифовать в 1-й ремонт и использовать вкладыши 0,25. В итоге маслоприемник я отмыть не смог и заменил его новым.
При сборке ШПГ использованы новые поршневые пальцы и кольца Мале с маслосъемным кольцом наборной конструкции.

Читать еще:  Электрокотел для двигателя своими руками

Все сальники Виктор Рейнц. Коленвал и ШПГ собираются на монтажную пасту ЛквиМоли, которая предотвращает повреждение вкладышей при первом пуске и оставляет защитное антифрикционное покрытие на весь срок эксплуатации.

Также в ходе ремонта пришлось поменять ведомый диск сцепления, он был стерт до заклепок и демпферные пружины болтались. Замены также потребовали ремни ГРМ и генератора, ролик-натяжитель и выжимной подшипник сцепления. Помпа недавно менялась и была в хорошем состоянии.

При сборке двигателя использована качественная прокладка ГБЦ Виктор Рейнц. Ремень ГРМ Гейтс 5521. Ролик-натяжитель Пиленга. Заменены прокладки колекторов и приемной трубы. При установке корпуса заднего сальника коленвала, маслонасоса и помпы использован высококачественный клей-герметик Виктор Рейнц без применения прокладок.

Итак затраты

Приобретенные детали и расходники:

  • Прокладки поддона, ГБЦ, коллекторов, приемной трубы, кольцо маслоприемника — 485р.
  • Фиксатор резьбы, обезжириватель, бензин, карбклинер — 800р.
  • Сальники и маслосъемные колпачки — 600р.
  • Трубка вентиляции картера — 100р.
  • Напраляющие втулки клапанов (бронза) — 800р.
  • Шкивы ремня ГРМ малый и большой — 180р.
  • Ведомый диск сцепления ВИС — 730р.
  • Выжимной подшипник — 240р.
  • Упорное полукольцо коленвала (металокерамика) — 60р.
  • Ремень ГРМ — 220р.
  • Ролик-натяжитель — 190р. (к сожалению больше такой цены не будет)
  • Ремень генератора — 310р.
  • Комплект вкладышей 0,25 — 400р.
  • Поршни — 1360р.
  • Пальцы поршневые — 280р.
  • Кольца поршневые — 1295р.
  • Фильтра — 160р.
  • Клапана выпускные — 780р.
  • Масло — 485р.(на обкатку полусинтетика роснефть)
  • Тосол — 75р.
  • Паста для притирки клапанов — 200р.
  • Направляющие втулки ГБЦ-блок — 40р.
  • Шпонка коленвала и пружинная втулка — 40р.
  • Маслозаборник — 350р.
  • Итого — 10224р.
  • Расточка блока с платохонингованием — 1580р.
  • Шлифовка коленвала с мойкой — 1750р.
  • Перепрессовка поршней — 400р.
  • Капремонт двигателя и ГБЦ — 12000р.
  • Итого — 15730р.

В итоге полная стоимость типового капремонта получается в районе 25954р.

На данном автомобиле также были проведены работы по доработке каналов ГБЦ и впускного колектора на сумму 5000 р. и заменена гофра рулевой рейки.

Автомобиль прошел на обкатке 2000 км. После чего приехал для смены масла и регулировки клапанов. Сняв кожух ремня ГРМ я увидел, что ремень сполз к двигателю и съеден на 25%. К сожалению ремень Гейтс 5521 попался контрафактный, на ощупь был мягкий как тряпочный. Замена на ремень БРТ решила проблему сползания ремня. Зазоры клапанов отрегулированы (5 клапанов были поджаты), автомобиль продолжает эксплуатацию.

Капитальный ремонт двигателя, экономическая целесообразность восстановления

Постановка на капитальный ремонт двигателя определяется его техническим состоянием, условиями работы, эксплуатационными характеристиками, своевременным ТО. Этому предшествует появление специфических стуков, падение мощности, завышенный расход масла и как следствие, черный шлейф из глушителя. Существенную роль играет пробег автомобиля.

Объем восстановления

Процесс восстановление охватывает:

  1. Фрезеровка блока цилиндров, его головки.
  2. Замена поршней, колец.
  3. Шлифование, хонингование цилиндров, если того требует их состояние.
  4. Шлифование коленчатого вала до ремонтного размера.
  5. Притирка седел клапанов.

Поршня, все компрессионные, маслосъемные кольца, клапана, шатуны, сальники, прокладки, другие запчасти входят в разряд заменяемых деталей.

К необходимости этих операций приводит высокий износ сочленений цилиндро-поршневой группы и кривошипного механизма.

Появившиеся зазоры, например, между изношенными кольцами и зеркалом цилиндра способствуют попаданию масла из картера в камеру сгорания. В итоге из глушителя автомобиля исходит синеватый шлейф дыма (выгорание масла).

Специфические стуки хорошо знакомы опытным дизелистам. Исходят они при появлении зазора или проворачивании вкладыша шатуна на шейке коленчатого вала. Ситуация зачастую заканчивается поперечными царапинами (задир) цилиндра и заклиниванием мотора. Таким образом, срок эксплуатации мотора определяется изношенностью узлов сопряжения.

Предварительные работы

Состоит из большого перечня последовательных операций. Сюда входит демонтаж навесных агрегатов: ТНВД (в случае с дизельными ДВС), водяная помпа, стартер, генератор, другие узлы. Если это трудно сделать из-за неудобств, то работы ведутся на стенде. С бензиновых двигателей снимается карбюратор, трамблер, генератор тока, радиатор, провода, воздушный фильтр. Мотор автомобиля, обычно, извлекается с коробкой скоростей, предварительно освободив его от крышки коробки передач, карданных соединений. После выемки мотора, следует сделать внешнюю чистку от грязи, а разборку на составляющие детали на стенде. Операцию мойки стоит выполнять керосином или бензином, если нет моющих растворов. В процессе дефектовки и принятии решения о целесообразности капиталки вам потребуются:

    Стетоскоп — определение износа коленчатого вала, вкладышей.

Измерение выработки клапанов с помощью микрометра

Манометр — измерение давления в топливной системе.

  • Эндоскоп — проверка состояния зеркала цилиндра.
  • Компрессометр — измерение компрессии дизельных моторов
  • Микрометр, нутромер, стрелочный индикатор–замер износа шейки коленчатого вала, его продольного люфта, износа поршневых колец, выработку поверхности цилиндра.
  • От результатов отбраковки зависит, во сколько обойдется капитальный ремонт двигателя. А цену его, вкупе с заменяемыми деталями и восстановительными операциями, нужно обговаривать заранее.

    Необходимо проверить все технические параметры не соответствующие нормативным требованиям. Проверенные характеристики методом диагностики позволяют сделать вывод об изношенности той или иной детали. Запчасти и их стоимость являются составной частью договоренностей сторон.

    По завершении процедуры диагностики рассматривается перечень работ по механической реставрации узлов, например, наличия трещин на самом блоке цилиндров. Под механическую обработку может подпасть операция прессовки головки блока на предмет выявления скрытых дефектов. Не исключены сварочные наплавки с последующим фрезерованием, шлифованием плоскости прилегания к блоку цилиндров.

    В номенклатуру работ стоит включить расточку цилиндров под тот или иной ремонтный размер поршня. В противном случае в блок стоит запрессовать другие гильзы с расточкой их под стандартные поршни.

    Процесс хонингования обязателен и его следует сделать как доводочную операцию с целью удержания масляной смазки.

    От объема работ можно приблизительно определить, сколько будет стоить ремонт.

    Предусмотренные работы

    Правильная разводка поршневых колец

    Перед ремонтом необходимо собрать все необходимые запчасти и наборы гаечных, торцевых, накидных ключей. Без соответствующих навыков выполнить капитальный ремонт двигателя своими руками возможно, но не желательно.

    Связано это с процессом сборки, где помимо дополнительной рабочей силы потребуются профессиональные познания. Последовательность сборки двигателя автомобиля сопровождается установкой коленчатого вала, проверкой рабочих зазоров коренных, промежуточных подшипников. Шейки коленчатого вала шлифуются под ремонтный размер шатунных вкладышей. Если шейки разбиты, то есть имеют эллиптические формы, то менять придется и вал. Деталь дорогая и во сколько обойдется хороший экземпляр сказать сложно.

    Процедура сборки емкая и исключительно серьезная. Необходимо быть внимательным, чтобы не допустить ошибок при укладке вкладышей, притирке их, силе затяжке болтов крепления. Желательно нанести на стенки цилиндра крестообразные царапины. После хонингования почти невидимые и неощутимые царапины будут служить в качестве канавок для смазки.

    • После установки коленвала и шатунно — поршневой группы, крепим масляный насос, поддон, не забывая уложить прокладку.
    • Далее, следует монтировать маховое колесо, ставить прокладку и головку блока.
    • Надеваются шкивы, приводные зубчатые ремни. Крепятся наружные элементы, например, на дизельных моторах, ТНВД, помпа и все необходимое.

    Капитальный ремонт двигателя практически завершен.

    Испытание

    Обкатка мотора необходима для пущей уверенности в качественном ремонте. Эту обязательную процедуру целесообразно выполнять в условиях СТО или крупных автотранспортных предприятий. Холодная обкатка осуществляется на специальном стенде после замены поршневых колец или вкладышей в режиме ограниченных нагрузок.

    Коленчатый вал вращается от смонтированного на стенде электромотора. Обкатка выполняет функции притирки трущихся сочленений, например, поршневые кольца — цилиндр, коленчатый вал — вкладыши.

    В случае отсутствия стенда холодная обкатка может производиться буксированием автомобиля на жесткой сцепке. В этой ситуации из головки блока выворачиваются свечи зажигания и машину таскают не менее 3-часов. Здесь от колес двигающегося автомобиля усилие передается на мотор.

    Обкаточный стенд для дизеля должен иметь:

    Трубопровод проточной циркуляции масла, давлением 4–5,5 кгс²/сек, с температурой на входе 80° C

    • Привод подачи топлива к ТНВД, с проверкой горючего в топливном баке.
    • Электропривод стенда к маховику мотора.
    • Рукава водоснабжения к системе охлаждения двигателя.
    • Систему смазки стенда к питающим масляным точкам.
    • Выпускные трубопроводы к выхлопному коллектору.

    Горячая обкатка предусматривает проверку:

    • Расхода топлива в режиме 70% максимальных оборотов вращения.
    • Наличие течи масла или горючего.
    • Токсичности выхлопных газов.
    • Номинальной мощности.

    Дело в том, что приработка трущихся сочленений неминуемо приводит к нагреву. С этой целью обкатка должна вестись на оборотах, не превышающих 60% номинальных.

    Первый трехтысячный пробег считается приемлемым только с постепенным увеличением нагрузки. В зависимости от качества ремонта, пробег можно считать удовлетворительным после 10-15 тысяч эксплуатации автомобиля.

    Запуск после капиталки

    Важным моментом для авто считается первый запуск двигателя. Делать это следует с соблюдением предписанных требований:

    • Зарядить полностью аккумуляторные батареи.
    • Залить в картер качественное моторное масло (немного ниже верхней отметки щупа).
    • Заполнить систему топливом и прокачать его до ТНВД (если мотор дизельный).
    • Запуск стартером должно показать давление масла в системе и зафиксироваться на манометре. Отсутствие давления в течение 8 секунд может привести к серьезным последствиям. Нужно немедленно остановить двигатель.

    В холодное время желательно масло разогревать до рабочей температуры. Прорабатывая мотор, следует все время наблюдать за температурой, давлением масла и просматривать наличие различных подтеков. Параллельно прослушивается возможное появление стуков или прочих звуков.

    Обкатка к 3,0 тыс. км может стать поводом для повышения скорости до 90 км/час.

    Во сколько обойдется капитальный ремонт зависит от многих факторов и часто определяется от результатов отбраковки и объема работ. Не менее важным фактором остается пробег автомобиля.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector