2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Volvo 740 тюнинг двигателя

Установка турбины на Вольво 740

Читайте также:

Данная инструкция по апгрейду подойдет не многим, т.к. цена всего доп. оборудование зашкаливает за 1К. НО! Если Вам повезет, то все ниже перечисленное можно найти гораздо дешевле. А если у Вас к тому же есть донор, так вообще отлично 🙂 Для начала перечислю на мой взгляд — и + : плюсы:

— разгон с 0 до 100кмч меньше 10сек.

— отличная динамика на любых оборотах двигателя, особенно актуально при обгонах на скорости выше 100кмч.

— не важно сколько в машине человек, она ЕДЕТ.

— не надо переделывать тормоза, т.к. они одинаковые, что на турбо версиях, что на обычных атмосферниках.

— посредством некоторых маленьких изменений можно регулировать давление наддува,но не доводить до детонации.

— степень сжатия позволяет установить турбину,т.к. у двигателя 230GК-8.7, а у 230FB(он же G)-9.3, разброс минимален.

— почему я просто не взял и не купил уже турбовую? ну тогда я был еще зеленый и неопытный 😉 во вторых много чего в этой машине поменяно, сделано, вложено и т.д. Т.е. она меня всем устраивает полностью и менять шило на мыло не охото.

— ну и можно еще что-нить добавить,но пока вспомнил только это 🙂

— расход топлива увеличивается как минимум на 1.5-2л. на 100км. А при отжиге так вообще под 16-17 литров 95-го кушает(это если валить всегда). Я в среднем укладываюсь при нормальной езде в 12-14л на сотню.

— замена масла каждые 8т.км.

— надо внимательней смотреть за двигателем и воздушными патрубками,уровнями масла в кпп и двигателе.

— КПП-М47 не рассчитана на такие нагрузки, в идеале М46 или М90. А так же поставить мост с наименьшим передаточным числом

— быстрее изнашиваются торм. колодки, хотя и ненамного.

— ессно уменьшается ресурс двигателя и трансмиссии, тюнинг требует жертв 🙂

— будет гемор с продажей машины в ТАКОМ тюнинге, да и при постановке на учет тоже.

— ИМХО если внести изменения в ПТС (отдельный бАльшой гемор), то проблем будет меньше, но налог больше(хотя у меня их нет и не было,тьфу*3 раза)

— опять же гемор будет (у меня проблем нет 🙂 т.к. я знаю, что мне нужно когда покупаю з/ч)при поиске/покупке з/ч, т.к. турбина стоит не штат и продавцы думают,что я чего-то путаю.

Как видите минусов оказалось даже больше чем я предполагал 🙂 Но это все фигня по сравнению с тем, что получилось в итоге. Все ниже перечисленное проделал я на своей машине, о чем собсно и не жалею.

Итак приступим! Список будет довольно внушительным,но не пугайтесь 😉 По желанию и возможности буду дополнять фотографиями и схемами из Вадиса.

Что нам понадобится:

1. ВЕСЬ выпуск,начиная от выпускного коллектора(штаны) и заканчивая глушителем,т.к. диаметр трубы бОльше чем у атмосферника.

2. Блоки управления двигателем и впрыском за номерами: зажигание — 3517369, впрыск — 5003838 (без иммобилайзера), 8601149 (с иммоб.) или 1275716 с иммобилайзером (номер по Вошу 0 280 000 982) Если мозги с иммобилайзером, то к нему еще нужны именно ЕГО ключи с чипом, антенной, самим блоком иммо-как например в моем случае. Если Вы найдете впрыск без иммо, тогда ключи не понадобятся,фото.

3. Форсунки 4шт.(зеленые)

4. Блок резисторов на форсунки.

5. Радиатор интеркулера и его воздушные патрубки.

6. Короб воздушного фильтра.

7. 2 водяных патрубка,один нижний с ответвителем и один с расиширительно бачка на радиатор, тоже с ответвителем.

8. 4 теплозащитных экрана на выпускной коллектор, пикч.

9. Поддон картера двигателя — на любой разборке до 500р. Выбирать хороший, чтоб небыло видимых повреждений, пикч. Ввариваем трубку как показано на фото в любом автосервисе рублей за 200-300. Трубку ввариваем ту, с которой сливается масло с турбины, перед этим ее надо аккуратно разрезать пополам.

10. Шланг подачи и слива масла с турбины. Шланг подачи заказываем в Автогидравлике с фитингами под параметры: длина

70см, с одной стороны под 12-й с другой под 10-й болт — цена вопроса 500р, пикч.

11. Покупаем в любых авто з/ч банджо жигулячий, точнее называется как-то так : «тройник под датчик давления масла ВАЗ-2101-07» как то так, стоит 100р, выглядит так.

12. Саму турбину с металлическими патрубками охлаждения и подачи/слива масла.

13. Масляный подиум.

14. Мет. трубку ОЖ, что идет под выпускным коллектором от помпы до печки с ответвителем под слив ОЖ.

15. Разъем расходомера путем наращивания через переходники и «удлинитель» перенести с водительской на пассажирскую сторону. И еще нужны 4 разъема под форсунки, хотя можно и к штатным все приделать,но я поставил «новые» разъемы.

16. Бачок омывателя + поддон для АКБ

17. Прокладки выпускного коллектора + поддона двигателя + масло + фильтр масл. и ОЖ — ессно все новое. И смотрите чтоб все хомуты на ИК и водяные шланги хватило Вам.

ЗЫ: Я пока НЕ поставил следующее, по пунктам: 6, 13, 14, 16. А почему? 🙂 6 и 16 из-за того, что стоит ABS, а переносить его ой какой гемор, езжу с нулевиком. А 13 и 14 из-за лени, но в скором будущем поставлю ))).

Вы все еще надумываете ее ставить? 🙂 тогда читайте дальше.

У Вас есть 2? варианта установки турбины:

— с деталями в сервис.

— если Вам предстоит переборка двигателя, то лучше сразу купить турбовый двигатель с док-ми на разборке..так будет проще.

Я ставил сам, поэтому и распишу процедуру установки от себя, так сказать 🙂 На установку турбины у меня ушло 12 часов, хотя реально могли уложиться в 10, а то и еще меньше. Но кушать хотелось просто, да и с ключем на 24 были проблемы ))) Делали вдвоем,на яме в закрытом гараже. Делать все необходимо вдвоем и минимум на яме. Зимой, да еще и на открытом воздухе даже не вздумайте. Необходим большой к-т ключей,головок,воротков, переходников и т.д.

Итак, Вы на яме, машина заглушена и уже успела немного остыть. Начинаем разбирать и снимать не нужное..

1. Снимаем ВЕСЬ уже «старый» выхлоп.

2. Отворачиваем гайки с подушек двигателя на поперечной балке.

3. Отсоединяем рулевой карданчик от рейки или от рулевого вала — без разницы.

4. Вывешиваем двигатель за кпп с помощью домкрата, как показано на фото, самый простой и дешевый способ.

5. Отворачиваем болты крепления балки (двигатель уже вывешен) ! СВЕРХУ моторного отсека, т.к. сами гайки приварены к этой балке, их всего 4шт. Так же может потребоваться небольшой рычаг. И опускаем балку как можно ниже!

6. Далее сливаем масло(можно и следом ОЖ) с дрыгателя, понадобится головка на 25, да-да, я не опечатался именно на 25. Откручиваем болты крепления по периметру поддона картера двигателя. Снимаем поддон, очень аккуратно. можно повредить заборный фильтр. Для этого изучите «новый» поддон и загляните из моторного отсека в сам поддон и увидите как там все устроено,а так же мануал по снятию поддона двигателя. Долго расписывать..скажу только одно, его надо будет повернуть по часовой стрелке на 90 градусов(если смотреть снизу вверх по ходу движения). Эта операция ИМХО самая долгая и муторная из всего, что надо будет сделать. Сняли? ну и как оно Вам? :-))))гы

7. Ставим «новый» поддон с новой прокладкой, собираем в обратной последовательности до пункта 1.

8. Выкручиваем датчик давления(ДД) и ставим наш банджо вместе со шлангом и ДД как показано ниже.

9. Прикручиваем выпускные «штаны» уже с тепловыми защитными экранами для ВВ проводов.

10. Приворачиваем саму турбину к «штанам».

Читать еще:  Электрический топливный насос высокого давления дизельного двигателя

11. Меняем 2 водяных патрубка на радиаторе и на расширительном бачке, затем хомутами цепляем к турбине.

12. Разбираем переднюю панель и ставим радиатор интеркулера. Снимаем решетку, откручиваем 2 болта с 2-х Г-образных креплений радиатора ОЖ, отворачиваем 4 болта самой черной пер. панели, снимаем звуковой сигнал и ставим радиатор. По месту разберетесь,там все оч. просто.

13. Прикручиваем масл. фильтр и шланг подачи масла к турбине.

14. Далее ставим ВЕСЬ «новый» выпуск и соответственно прикручивая его к турбине.

15. Ставим все воздушные патрубки на свои места.

16. Заливаем масло и ОЖ, предварительно проверьте, все ли Вы хомуты прикрутили и завернули болт слива масла с поддона.!

17. Ставим МАФ (массметр) и присоединяем разъем через удлинитель, который надо было заранее приготовить.

18. Одеваем вакуумную трубку с клапана на турбине на впускной коллектор.

На этом черная работа завершена, можно запускать двигатель и ездить. Но на старых «форсунках и мозгах» далеко не уедешь, всю эффективность проделанной работы не прочувствуете. Я на старых «мозгах и форсунках» доехал до дома, т.к. было уже оч.поздно и сильно вымотался. На след. день работал с электрикой.

19. Стравливаем давление топлива с рампы через нипель и меняем форсунки, для этого тоже изучите мануал, все очень просто.

20. Врезаемся в штатную проводку под впускным коллектором как показано ниже. Хотя если у Вас есть другие идеи на этот счет, то как Вам будет удобно 🙂 я делал так.

21. Прикручиваем блок резисторов и подключаемся к нему, хоть сами посмотрите распиновку этого блока и как он коннектится к форсункам :-))) если останутся вопросы, вэлкам на форум.

22. Меняем блоки впрыска и зажигания(так же смотрим мануал как это все меняется), хорошо, если он (впрыск) у вас без иммобилайзера, тупо меняем и все, а если с иммо, то там еще придеться повозиться с распиновкой и подключением иммо. Я одолел эту процедуру, правда не без помощи эл. схемы и знакомых 🙂 Если вдруг, Вам будут втирать, что блок впрыска у которого по номеру должен быть иммобилайзер работает без него и мол он не активирован, это лохотрон. Все включено и прописано уже на заводе, без него он не будет работать. Или покупать к-т впрыска . именно КОМПЛЕКТ : ключи,блок иммо, антенна, блок впрыска, или покупать блок впрыска без иммо — другого не дано. Прим.: Блоки меняются без переделки эл. проводки только в моем случае, т.е. с B230GK(940,96г,OBD-2) на B230FB(940,94г,колодка диагности), другие случаи надо рассматривать отдельно.

Фото проинсталлированной турбины :)))

Ну вроде и все, что надо было сделать 🙂 Турбируйте и наслаждайтесь!

Чип-тюнинг Volvo S40 2.4 140 л.с.

Volvo S40 2-го поколения, получивший индекс кузова MS. Автомобиль выпускался с 2004 по 2012 год. В 2007 году модель претерпела рестайлинг, в ходе которого обновился экстерьер, интерьер, оснащение и мультимедиа.

Здесь, мы расскажем про чип-тюнинг Volvo S40 II (MS) в комплектации с атмосферным бензиновым 5-цилиндровым двигателем объемом 2.4 литра, мощностью 140 л.с. и 220 Нм. Мотор носит кодовое обозначение B5244S5 и, помимо S40, устанавливается на автомобили Volvo C30, Volvo C70 и Volvo V50.

На Вольво С40 2.4 применяется электронный блок управления двигателем Denso, построенный на базе процессора SH7058. Чип-тюнинг на данном контроллере провидим через разъем диагностики OBD2. Перед работами по чип-тюнингу обязательно делаем минимальную входящую диагностику электронных систем на наличие ошибок неисправностей. Само чтение и запись программы управления проходит быстро и занимает не более 10 минут.

Модифицированную прошивку подготавливаем исходя из пожеланий клиента, учитывая особенности двигателя и трансмиссии, чтобы отрицательно не повлиять на их ресурс. В результате чип-тюнинга расчетный прирост мощности на Volvo S40 II 2.4 составляет 30% к лошадиным силам и 14% к крутящему моменту. Такие большие цифры легко объяснимы. У S40 есть более мощная комплектация 170 л.с. и 230 Нм. с двигателем такого же объема, но с обозначением B5244S4. На самом же деле, B5244S5 и B5244S4 это абсолютно одинаковые моторы, разница у них только в программе управления.

При настройке мы снимаем ограничение мощности до 170 л.с. и дополнительно делаем тюнинг. В итоге удается улучшить динамику во всем диапазоне оборотов двигателя. Сглаживаются всевозможные провалы, а сам разгон становится эластичней. Улучшается отклик от нажатия на педаль акселератора. Езда на автомобиле становится приятней, комфортней и динамичней, чего не достичь при простом переходе на 170 сильную версию прошивки.

В цифрах:
Было 140 л.с. ➡ Стало

182 л.с.
Было 220 Нм. ➡ Стало

Результат:
Расчетный прирост мощности 30% к л.с. и 14% к крутящему моменту.

В данном случае прирост составил

В результате улучшена динамика разгона во всем диапазоне оборотов. Убраны провалы на старте и при переключении передач. Убраны ямы и провалы на самом разгоне, за счет чего движение и ускорение получается более мягким и эластичным. Режим кондиционирования при включении менее сказывается на потере мощности. В спокойных режимах езды возможно снижение расхода топлива.

Также на данном автомобиле возможно:

  • Евро 2/Decat, Программное отключение контроля исправности катализатора, при этом отключается второй (нижний) датчик кислорода лямбда зонд. Делается для последующего физического удаления каталитического нейтрализатора без применения всевозможных обманок.


Перепрограммирование осуществляется через разъем диагностики.

Ориентировочное время работ от 30-и минут до 1-го часа.

Результат чувствуется сразу при выезде из бокса!

Турбомотор Volvo для Ford: 2.5 Turbo

Пятицилиндровые силовые агрегаты, уже 20 лет как являются фирменным продуктом Вольво. Ранее мы уже говорили про атмосферный мотор объемом 2.5 литра, а также рассказывали про весьма редкий в наших краях турбированный ДВС объемом 2.0 литра. Сегодняшний мотор был демонтирован с Форд Фокус ST 2007 года. Если кто-то забыл, то ранее компания Вольво входила в концерн Форд. Не удивительно, что американцам приглянулся этот отличный движок, мощностью в 200-225 «лошадок». Форд ставила его на автомобили Мондео IV, Куга и S-Мах. На двигателе можно увидеть надпись «Duratec ST», но нужно понимать, что атмосферными «Дуратеками» тут и не пахло, в каталогах ДВС имеет маркировку: HYDA, HYWA и HUBA.

Рекомендуем посетить наш канал в YouTube, если вас интересует полная разборка данного мотора, который мы демонтировали с Форд Фокус ST.

Вольво ставила данный движок на все своих автомобили, где он идет под следующими индексами: В5254Т3, Т6-Т11. А вот силовой агрегат с маркировкой Т5 ставился на авто, разработанные на базе Фокуса, сюда входят: С30, С70, S40 и V50. Кроме этого их ставили на V70 и S80.

Ценители автомобилей Вольво вполне могут вспомнить начальные спецификации данного движка, который увидел свет в 1997 и был оборудован механическим дросселем, но не имел фазовращателей.

В5254Т2 – это стандартный двигатель на Вольво ХС90 и один их самых популярных на S60, V70, S80. А вот В5254Т5 с 250 лошадками, можно увидеть только на S60 Т5.

Понадобился мотор на Volvo? Нужная модель без проблем отыщется в каталоге нашей компании.

Наиболее форсированной разновидностью этого турбированного пятицилиндрового агрегата, является В5254Т4 с 300 л.с., которая ставилась на S60R и V70R.

А вот компания Форд назвала эту версию двигателя Duratec RS и ставила на Фокус RS. Существует и более мощная вариация данного двигателя, на 350 лошадок, которую можно увидеть исключительно на Фокус RS500.

Понадобился мотор на Ford? Нужная модель без проблем отыщется в каталоге нашей компании.

Первые разновидности турбированного пятицилиндрового ДВС объемом 2.5, разнятся с более современными, которые ставились преимущественно на автомобили Форд. Так, они оборудованы совершенно иными «лопастными» фазовращателями, поменялось и место установки управляющих соленоидных клапанов. Кроме этого, ввели несколько изменений и в систему ВКГ. Так, фильтр теперь расположен на блоке цилиндров под впускным коллектором. Также турбокомпрессор было решено объединить с выпускным коллектором, а впускной стал пластиковым, ранее был легкосплавным.

Читать еще:  Что такое степень сжатия двигателя внутреннего сгорания

Что с надежностью у движка 2.5 Турбо?

В принципе – все очень хорошо, это качественный и неприхотливый ДВС, причем на всех версиях. Но опять-таки, главный залог долгой жизни мотора – его своевременное и качественное обслуживание. Даже «чипанутые» версии до 300 лошадок, работающие под постоянной нагрузкой из-за спортивного стиля вождения, отлично работают.

Но если автомобиль с рассматриваемым сегодня мотором попадает в руки экономящего на обслуживании водителя, то тут начинаются проблемы. В нашем случае был именно такой автолюбитель, который заездил ДВС до клина.

Обрыв ремня навесного оборудования

Кожух выполнен из обычного пластика, но это вполне рядовое решение, большинство современных агрегатов также идут с пластиковым кожухом. Можно столкнутся с ситуацией, когда порвавшийся ремень затянуло под кожух. После чего легко перескакивает ремень ГРМ, а это чревато ударом поршня по клапанам.

Очистка радиаторов

Хотя бы раз в пару лет, на авто с ДВС 2.5 Турбо, придется чистить радиаторы. Проблема в том, что интеркулер, радиатор коробки передач и основной радиатор очень плотно упакованы, но это не мешает мусору накаливаться в щелях. Если его вовремя не вычистить – можно перегреть двигатель.

Турбокомпрессор

У дорестайлинговых силовых агрегатов стоял турбокомпрессор Мицубиши TD04, устанавливаемый на выпускной коллектор. А вот у более современных агрегатов стоит турбокомпрессор ККК (BorgWagner), который представляет собой общую деталь с коллектором. В подавляющем большинстве разновидностей мотора стоит турбина К04, а на двигателях мощностью от 300 лошадей – К16.

Очень часто автолюбители могут столкнуться с необходимостью замены прокладки выпускного коллектора, поскольку она начинает пускать газы.
Но в целом, на всех моторах стоят хорошие компрессоры, которые выдерживают 250-300 тысяч без особых проблем. Даже у чипованный версий при агрессивной езде турбина проживет 100 тысяч.

Если вы заметили, что мотор утратил тягу, почти наверняка вина лежит на соленоидном клапане, который управляет актуатором перепускной заслонки. Намного реже можно встретить обратную проблему – перенаддув. Т.е., мотор заводится отлично, но во время ускорения появляются пинки или просто пропадает тяга. Тут также крайним будет соленоидный клапан.

Понадобилась турбина на мотор Форд или турбокомпрессор на мотор Вольво? Нужная модель без проблем отыщется в каталоге нашей компании.

Форсунки

Рассматриваемый сегодня турбированный мотор имеет распределенный впрыск. В целом, форсунки не доставляют особой головной боли, но исключительно в профилактических мерах, не будет лишним каждые 200 тысяч пробега прочищать их. Периодически можно встретить проблему с авто компании Форд, когда заметно падает КПД топливного насоса, что выливается в появление провалов при наборе скорости.

Катушки зажигания

Катушки вполне способны проработать долгие годы и проблемы появляются только после серьезного износа, который вполне может «убить» катушки. Понять об этом можно по ошибкам пропуска зажигания. Кроме этого, есть одна характерная моторам Вольво «болезнь»: разрушение защитных рукавов проводов, идущих к катушкам, после чего начинается рассыпаться оплетка. На данный момент – это не самая распространенная проблема, поскольку большинство автомобилей будут поновее, нежели старые ДВС 2.4 Турбо. Но если при замене свечей, вы заметили появление трухи от рукавов проводов – на это стоит обратить внимание, и, возможно, заменить их.

Понадобились катушки зажигания на мотор Форд или катушки зажигания на мотор Вольво? Нужная модель без проблем отыщется в каталоге нашей компании.

Система ВКГ

Если у вас стоит двигатель 2.5 Турбо, то со временем придется заняться системой ВКГ. Почему? Сейчас расскажем. У бензинового двигателя Вольво под впускным коллектором расположен маслоотделительный бачок, в котором масляные пары отделяются от газов, а затем масло идет в блок. В случае закупоривания бака и сливной трубки, начнет давить масло по сальникам, а сам мотор начнет расходовать масло через впуск. Проверить ВКГ на работоспособность – не сложно:

  1. Заведите автомобиль и оставьте его работать.
  2. Открутите пробку с маслозаливной горловины, но не снимайте.
  3. Если вы видите, что пробка подпрыгивает – это говорит о сбросе давления.

Решается проблема заменой нижней и верхней трубок.

Многие опытные автолюбители снимают крышку и натягивают на горловину обычную медицинскую перчатку. Если она надуется – налицо проблемы с проходимостью ВКГ.

А вот на обновленных моторах 2.5 Турбо, в ВКГ установлен мембранный клапан. И все бы ничего, но мембрана не выдерживает длительной эксплуатации, максимум 5 лет, после чего приходит в негодность. Это сопровождается следующими симптомами: пробка присасывается к горловине, как и щуп. Кроме этого, появляется легкий свист, с таким звуком засасывается воздух во впуск. Если снять пробку или вынуть щуп – звук пропадает.

Еще во время эксплуатации автомобиля можно столкнутся с ошибкой Р2187 – это говорит о слишком бедной топливовоздушной смеси, которая формируется путем попадания неучтенного воздуха.
Мемрана легко меняется и продается отдельно, и в данном случае можно смело покупать неоригинальную запчасть, поскольку оригинальной попросту нет.

Но если на обновленном моторе Вольво 2.5 Турбо закупорился маслоотделитель, то тут придется раскошелиться на оригинальную запчасть, стоящую порядка 300 долларов.

Муфты фазовращателей

Срок службы муфт фазовращателя напрямую зависит от масла и его уровня. Так, если покупать качественную смазочную жидкость и заливать ее через 10 тысяч пробега, то муфты прослужат 200 тысяч и более. Но если экономить на качестве масла и менять его не так часто – муфты не выдержат и 100 тысяч. О появившемся износе легко понять по треску после запуска силового агрегата.

Но это далеко не все проблемы муфт. Можно столкнутся со следующей неисправностью: сальники могут проточить в корпусе муфт канавки, через которые будет убегать масло. Муфты начинают обильно потеть и покрываться пылью, есть также шанс, что масло начнет попадать на ремень ГРМ. Заметили выработку при замене сальников распредвалов? Будьте готовы покупать новые муфты. Оригинальные запчасти обойдутся в немалую сумму, примерно в 500 долларов. Но проблему можно решить путем подбора более толстых сальников, но это все кустарный ремонт.

Практика показывает, что выработка возникает при длительной езде с недоливом масла.

Сальники распредвалов

Тут тоже не все так хорошо, как могло было быть. Проблема в том, что моторы Вольво обильно и часто начинают течь маслом по сальникам коленчатого и распределительного валов. Конечно, иногда на это могут повлиять внешние факторы, но периодически сальники начинают пускать масло без какой-либо причины. Так что их нужно внимательно осматривать и сражу же заменять при малейшей течи. Не стоит запускать проблему, поскольку масло может легко попасть на зубчатый ремень, а это провоцирует его перескок.

Проверить ремень ГРМ и муфты – несложно, достаточно демонтировать верхнюю часть кожуха. Также не будет лишним заменить все части кожуха, если на них попадало масло и они деформировались. В противном случае можно столкнутся с обрывом ремня ГРМ, из-за того, что кожух выгнуло до такой степени, что он начал касаться ремня.

Понадобилась ГБЦ на мотор Форд или ГБЦ на мотор Вольво? Нужная модель без проблем отыщется в каталоге нашей компании.

Блок цилиндров

Блок – из алюминия, с чугунными гильзами и открытой рубашкой охлаждения. Часть автолюбителей столкнулись с образованием трещин в третьем цилиндре. Принято считать, что их появление вызвано перегревом или езде не топливе низкого качества. Проблема решается заменой блока или перегильзовкой.

Понадобился блок цилиндров на мотор Форд или блок цилиндров на мотор Вольво? Нужная модель без проблем отыщется в каталоге нашей компании.

Перейдя по ссылкам, можно проверить, какие автомобили Форд или автомобили Вольво присутствуют на нашей авторазборке. При необходимости с них можно приобрести нужные запчасти.

Читать еще:  Ящик управления двигателем я5111 схема

«Состояние кузова идеальное для 28-летней машины». Мнение владельца Volvo 740

В 1990-х Volvo 740 был не в меньшем авторитете у «братков», чем BMW E34. И вот он перед нами, готов перенести почти на 30 лет назад! Сколько же стоит «легенда 90-х», в каком она состоянии, дорого ли ее содержать, рассказывает Юрий, владелец Volvo 740:

— Любовь к старым машинам у меня началась с Merсedes W123. Как только получил «права», папа отдал мне свой W123. Машина была в кузове универсал, с атмосферным дизельным двигателем объемом 2,4 литра. После 6 лет жизни у нас в семье начал «сдаваться» левый лонжерон. Разобрав салон, понял, что сварки слишком много, а просто подварить пол не хотелось. Если делать, то хорошо, но «долгострой» я себе не мог позволить. Машина была продана.

Купил Volvo 760 с двигателем 2.8 в отвратительном состоянии. Приобретение было эмоциональным, а не рациональным. Кожа, климат-контроль, электроприводы всего и вся — «премиум»! И все это за относительно небольшие деньги. Только после первой поломки полез в Интернет читать о машине… Я был очень разочарован, когда узнал, что помпа охлаждающей жидкости стоит около 300 долларов! 300, Карл! В общем, по мелочи «подшаманил» и продал. Но ощущения от вождения остались самые приятные. В общем, полюбил автомобили марки Volvo.

Промежуточным вариантом между двумя Volvo у меня стал брутальный автомобиль для настоящих мужиков УАЗ-469 1976 года выпуска. Самое смешное в нем было то, что он не закрывался на замок. Веселая машина, но пришлось продать, потому что возить жену с маленьким ребенком в этом тарантасе было просто небезопасно.

При выборе следующей машины был небольшой «затуп». Я мог позволить себе даже Merсedes W211, но не хотел тратить много денег на автомобиль и его обслуживание. Смотрел разные варианты: от Merсedes W124 до Mazda3. Но ничего не понравилось. Или состояние убитое, или цена необоснованно высокая. Решил посмотреть Volvo.

В этот раз все прочитал про бренд и различные модели. Мне приглянулся Volvo 740. Почему именно он? Мне хотелось, чтобы машина была не только практичной, но и эстетичной. Я люблю настоящие железные автомобили старой школы. Volvo 740 — яркий представитель этого класса. Чопорный прямоугольный кусок железа, который точили напильником.

Сначала смотрел самые дорогие варианты. Ничего не устроило: или гнилые, или все, кроме кузова, уезжено «в хлам». Потом решил глянуть самые дешевые экземпляры. И наконец-то нашел машину, которая мне подходит. 1988 год выпуска, мотор 2.3 16V, кузов в хорошем состоянии. Автомобиль в «родной» краске! Относительно небольшой пробег 260.000 километров. Полное отсутствие «агротюнинга». Все хоть и обшарпанное, но оригинальное. Из минусов — на кузове много царапин, небольших вмятин, КПП фактически лежит на опоре — подушка полностью износилась. Отсутствовала обшивка потолка. Все остальное в более-менее приличном состоянии. И цена 1500 у.е. не могла не радовать. Учтите, что машина была куплена пару лет назад, а тогда о России никто и не мечтал.

Самые надежные моторы — дизельные 2,4-литровые. Но все дизельные Volvo были очень сильно «убиты». Бензиновые 2,3-литровые моторы тоже хорошо себя проявили. Ставились они, кстати, не только на Volvo, но и на Saab.

Мне попался Volvo в комплектации GLT. Обычно в таких вариантах исполнения стояли 8-клапанные двигатели с турбонаддувом мощностью 165 лошадиных сил. У меня стоит тот же 2.3, только без турбины, с 16-клапанной ГБЦ. Это достаточно редкий двигатель B234F. Выдает мой мотор чуть меньше «турбового» — 159 сил. Через какое-то время после покупки пришлось поменять помпу системы охлаждения. На подходе — замена ремня ГРМ.

Состояние кузова идеальное для 28-летней машины. Гнили нигде нет. Мелкая ржавчина присутствует. На зиму я все «пролил» консервантом и антикоррозийным покрытием. Ради эксперимента решил оставить один ржавый кусок металла и посмотреть, что произойдет с ним за зиму. Результат меня поразил: новая ржавчина не появилась! Представляете, какого качества металл?!

Относительно недавно покрасил крылья и капот автомобиля. В планах — полная перекраска Volvo.

Коробка передач в моей машине имеет маркировку М46. Это не просто КПП, а гибрид «механики» и «автомата». М46 имеет 4 механические передачи и пятую автоматическую. Она идет отдельным блоком. Чтобы включить пятую передачу, нужно кулису КПП перевести в положение четвертой передачи и, не выжимая сцепления, нажать на кнопку, которая находится на кулисе. Что же происходит в этот момент? Все просто: благодаря гидравлическому воздействию в работу включается планетарная передача, блокируя при этом планетарную шестерню.

Система в целом надежная. Но у меня была одна небольшая проблема: пятая передача включалась через раз. Почитав форумы, понял, что датчик приказал долго жить. Заодно решил прочистить фильтрующую систему блока пятой передачи. Спешил, коробку решил не снимать — это было ошибкой… Начал откручивать крышку, по незнанию у меня выскочил шарик из клапана. Пришлось все-таки снимать коробку, проводить ревизию. В итоге все разобрал, почистил, заменил прокладки и собрал снова. Теперь у меня пятая передача включается четко, без сбоев.

Не менее интересная ситуация была с «ручником». Естественно, он не работал. Я поменял колодки ручного тормоза, пружинки, но он так и не заработал! Пришлось читать профильные сайты, разбираться. Оказалось, что на мосту должна быть подвижная петля, которая в зависимости от затяжки «ручника» позволяла тросам перемещаться вдоль моста. Полез в яму и обнаружил, что петля на моей машине отсутствует. Прикинув размеры, с помощью квадратной трубы, «болгарки» и дрели изготовил подвижную петлю. Эксперимент прошел успешно — «ручник» заработал.

В машине не было вообще никакой «музыки». Решил не гнаться за оригинальной, так как люблю слушать музыку с флешки. Хоть я и не меломан, но на компонентах не стал экономить: головное устройство — Alpine, динамики — Focal.

Что сказать по поводу обслуживания? Пересыпал всю подвеску. Задние пружины сильно просели, поэтому пришлось их заменить. Упругие и демпфирующие элементы использовал фирмы Bilstein. Все запчасти старался брать или «оригинал», или близкие к «оригиналу». Например, задние тормозные диски — АТЕ, амортизаторы багажника — Volvo. Выхлопная система полностью новая, фирмы Volvo, обошлась она мне в 300 долларов. Но в целом запчасти на автомобиль стоят не очень дорого. Например, за помпу отдал 35 условных единиц. Понимаете, не могу я на любимую машину ставить китайские запчасти — рука не поднимается! «Оригинал» купил — поставил и забыл. Да, устранение всех неисправностей обошлось дороже, чем я платил за автомобиль при покупке. И это с учетом того, что я все делаю своими руками.

Вообще машина интересная от и до. Таких нестандартных конструкторских решений не встретишь в современном автомобиле. Чего стоит хотя бы дополнительный топливный бак в багажнике!

Что в итоге я получил? Стильный, надежный автомобиль. Но самое главное — я от него «кайфую». Когда сажусь в Volvo, как будто бы перемещаюсь в прошлое. Дорога, вечер, песни Цоя — что может быть лучше? Философию этой машины нужно понимать. Она пропитана духом «правильных» 1990-х. Помимо эмоций, надо отдать должное, Volvo 740 — честный автомобиль! Он отдает сполна: стоит один раз поставить качественную запчасть, и она не даст о себе знать многие годы. Таких автомобилей сейчас не делают. В перспективе хотел бы довести свой Volvo до идеального состояния. Хотя основное сделано, но предстоит еще немало работы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector