Замена распредвала на ваз 2107

Двигатель ВАЗ

Операции, выполняемые для снятия распредели тельного вала, аналогичны описанным выше для снятия головки цилиндров. Только здесь не требуется сливать охлаждающую жидкость, вывертывать свечи зажигания и отсоединять шланги и провода от узлов, установленных на головке цилиндров. При замене распределительного вала заменяют и рычаги клапанов.

После снятия звездочки распределительного вала ослабляют гайки 4 крепления упорного фланца 1 распределительного вала 2, отворачивают гайки крепления корпуса подшипников 3 распределительного вала и снимают его вместе с распределительным валом. Затем отворачивают гайки крепления упорного фланца распределительного вала, снимают упорный фланец и вынимают распределительный вал из корпуса подшипников.

Перед установкой корпуса подшипников с распределительным валом надевают на него (предварительно) звездочку и поворачивают вал до совмещения меток на звездочке и корпусе подшипников. Ослабляют контргайку регулировочных болтов клапанов и заворачивают поглубже регулировочные болты. При этом рычаги клапанов опускаются и не мешают установке корпуса подшипников с распределительным валом на головку цилиндров.

После установки распределительного вала выполняют те же регулировочные работы, что и после установки головки цилиндров.

Снятие и установка цепи привода распределительного вала

При снятии цепи сливают охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя, снимают воздушный фильтр и аккумуляторную батарею. Отсоединяют от карбюратора трос привода воздушной заслонки, а от рычага на крышке головки цилиндров — тяги привода дроссельных заслонок карбюратора. Снимают радиатор с кожухом и электровентилятором, со шлангами и термостатом, отсоединяя шланги от термостата и провода от радиатора и электровентилятора.

Снимают крышку головки цилиндров и поворачивают коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников, а метки на шкиве привода генератора — с длинной меткой на крышке привода распределительного вала.

Отворачивают болт крепления звездочки распределительного вала. Ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи, отжимают монтажной лопаткой шток натяжителя и фиксируют его колпачковой гайкой. Снимают звездочку распределительного вала.

Ослабляют крепление генератора и снимают ремень его привода. Включают IV передачу в коробке передач, отворачивают храповик и снимают с коленчатого вала шкив привода генератора. Снимают крышку привода распределительного вала с прокладкой, отвернув гайки крепления крышки к блоку цилиндров и болты крепления масляного картера к крышке. Вывертывают ограничительный палец 6 и снимают цепь привода распределительного вала.

При установке цепи сначала надевают цепь на звездочки коленчатого вала и валика привода масляного насоса и заворачивают ограничительный палец 6 цепи. Затем устанавливают звездочку распределительного вала, надев на нее цепь и совместив установочные метки, причем болт крепления звездочки окончательно не затягивают.

Ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи, поворачивают коленчатый вал на два оборота и затягивают гайку. Проверяют совпадение установочных меток. Если метки не совпадают, то заново устанавливают цепь, откорректировав положение звездочки распределительного вала. Если метки совпадают, то окончательно затягивают болт крепления звездочки распределительного вала и устанавливают на двигатель и автомобиль все снятые узлы и детали.

После замены цепи проверяют и регулируют момент зажигания, натяжение ремня привода генератора, а также приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора.

Снятие и установка башмака натяжителя цепи

Для снятия башмака выполняют все указанные выше операции для снятия крышки привода распределительного вала, но не снимают звездочку распределительного вала. После снятия крышки привода распределительного вала отворачивают болт крепления башмака к блоку цилиндров и снимают башмак.

После установки башмака и всех деталей на место проверяют и регулируют натяжение цепи и ремня привода генератора, момент зажигания и приводы воздушной и дроссельных заслонок карбюратора.

Снятие и установка успокоителя цепи

Для снятия успокоителя снимают воздушный фильтр и отсоединяют провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. Отсоединяют от карбюратора трос привода воздушной заслонки, а от рычага на крышке головки цилиндров — тяги привода дроссельных заслонок карбюратора.

Снимают крышку головки цилиндров. Ослабляют колпачковую гайку натяжителя цепи, отжимают монтажной лопаткой шток натяжителя и фиксируют его колпачковой гайкой.

В начало страницы

Место расположения – верхняя часть головки блока цилиндров (ГБЦ).

Обычно замена распредавала требуется из-за повышенного износа, царапин на его шейках, деформации.

Следствием износа шеек и повреждения посадочных гнезд подшипников распределительного вала в ГБЦ является снижение давления системы смазки двигателя. При этом такой дефект как нарушение гнезд можно исправить только полной заменой головки блока цилиндров, потому как гнезда расположены в теле ГБЦ.

Кроме того, может возникать стук клапанов при рабочих гидрокомпенсаторах, наращивание зазоров механизма приводов клапанов. Источником этих неполадок является чрезмерный износ кулачков распредвала, некачественное моторное масло, забитый масляный фильтр. Помимо перечисленных неприятностей, могут возникнуть еще такие неисправности как потеря мощности и перебои в работе двигателя.

Некоторые автовладельцы заменяют распредвал при тюнинге двигателя. Вместо штатного устанавливается спортивный – с лучшими характеристиками, фазами, видоизмененными кулачками. Результатом подобной замены становится увеличение мощности и улучшение КПД мотора.

Снимаем распределительный вал

Во время замены распредвала двигатель должен быть холодный.
Вам потребуются:

• Новый распредвал;
• Комплект рычагов с болтами;
• Гаечные ключи на 7, 8, 10, 13, 17 и 24;
• Маленькая и большая отвёртка;
• 3 запасные пружины рычагов;
• Рейка;
• Прокладка клапанной крышки;
• Динамометрический ключ

1. Снимите воздушный фильтр, отделите наконечник, трос и тяга привода дроссельной заслонки.
2. Если у вас карбюраторный двигатель, вытащите топливный шланг из кронштейна, если инжекторный – отсоедините вакуумный шланг, рукав подачи воздуха и выведите из кронштейна топливный фильтр.
3. Снимите крышку блока цилиндров.
4. Совместите метку на звёздочке распредвала с верхней мёртвой точкой 4-го цилиндра. Если у вас карбюраторный двигатель, можно провернуть коленвал специальным ключом. А если стоит инжектор, то нужно приподнять автомобиль домкратом, включить четвертую передачу и прокрутить заднее колесо.
5. Демонтируйте прокладку.
6. Отогните шайбу звёздочки распределительного вала зубилом.
7. Включите четвертую передачу, чтобы коленвал был зафиксирован.
8. Снимите натяжитель.
9. Открутите гайку и снимите звезду. Цепь привяжите к звезде, чтобы звенья не перескакивали на другие зубья.
10. Выкрутите гайки и вытащите распредвал.
11. Снимите рокера, болты и пружины.

Причины и виды неисправностей

Вал ГРМ на протяжении своей работы непрестанно подвергается воздействию высоких температур и большой динамической нагрузке. Поэтому он неизбежно теряет свои свойства и выходит из строя. Когда это происходит, водитель начинает чувствовать, что двигатель теряет мощность, а под нагрузкой возникает негромкий стук в двигателе. Если это произошло, пора вскрывать ГБЦ.

Итак, что же может произойти?

1. Износились кулачки или шейки.
   Любая деталь, которая вращается во время своей работы, естественным образом со временем начинает изнашиваться. Ускорить процесс износа может низкое давление масла или его плохое качество, а также производственный брак самой детали.
   Стертые кулачки не могут должным образом поднять впускной клапан, в результате чего топливной смеси в цилиндр поступает меньше, чем нужно.
   
2. Деформация распределительного вала. Сильный перегрев двигателя, который происходит при недостаточно хорошо работающей смазки или при проблемах в системе охлаждения, приводит этому виду поломки. Неисправность можно определить по характерному стуку. Эксплуатировать автомобиль в таком случае запрещено – иначе можно легко навредить работе всего газораспределительного механизма.
   
3. Перелом вала. Иногда случается так, что распредвал просто ломается, что может быть следствием рассинхронизации в работе системы ГРМ. Двигатель перестает работать, клапаны искривляются, повреждаются направляющие, разрушаются механизмы поршневой группы.
   

Если распредвал вышел из строя

Распредвал на модели ВАЗ 2106 демонтируется редко. Как правило, во время ремонта или разборки. Иногда чтобы произвести его замену.

Признаки

Вначале немножко расскажем о признаках, которые говорят о том, что распредвал неисправен, изношены его шейки либо постели. Установить стучит ли вал или нечто иное в моторе ВАЗ 2106 затруднительно, но можно. Стук распределительного вала глухой и хорошо слышен. При увеличении оборотов двигателя, стук учащается.

Некоторые водители определяют стук в этом узле при помощи стетоскопа или палки через крышку клапанов. Но часто, неопытному водителю сделать это затруднительно. Вследствие этого самый лучший способ диагностики распределительного вала это снять его, вымыть и осмотреть.

Если распределительный вал неисправен, то могут наблюдаться следующие симптомы:

• глухой стук, напоминающий удары молотка;
• невозможность регулировки зазоров клапанов, во время поворачивания коленчатого вала распредвал находится постоянно в различных положениях.

В этом видео показано, как можно устранить продольное биение распределительного вала.

Наиболее достоверным методом диагностики проблем с распредвалом ВАЗ 2106 считается демонтаж его с авто и промывка. Мыть можно в бензине или иной очищающей жидкости. Далее нужно держа вал ударять по постели, при слышимости малейших стуков, устанавливаем, износ механизма. Обязательно проследите, чтобы вал не двигался в постели, потому что во время ударов об ограничитель он будет издавать глухой стук.

Снятый вал

Распредвал оказывает большое влияние на давление в смазывающей системе. Если зазоры меж постелью и распредвалом большие, то давление будет низким, и как следствие неудовлетворительная смазка иных частей.

Причины

Главными неисправностями, вследствие которых возникает необходимость в замене распредвала, — это его износ, появление различных задиров и выемок на опорных шейках. Равным образом замена распредвала необходима, если обнаружена его деформация или трещинки. При появлении подобных неисправностей силовой агрегат утрачивает мощность, а равным образом начинает функционировать с перебоями. Проблемы с распредвалом определяются по стуку в головке блока цилиндров.

Распредвал на «шестерке» снимают редко. Кроме вышеуказанных причин для замены и перенастройки силового агрегата. После этого можно заметить значительное увеличение мощности, как на спортивных авто.

Замена распредвала Рено

Легковые автомобили Renault комплектуются двигателями с ременным и цепным приводом ГРМ, самые распространенные моторы имеют объемы от 1,4 до 2,0 л. Распределительные валы на машинах Рено из строя выходят редко, а вот поломка датчика положения распредвала – явление довольно частое, и нередко их отказ происходит на дизелях 1,9 л dCi.

Замена распредвала на Рено Logan с дв. K7M (8 клапанов, 1,6 л) – дело непростое, работа достаточно трудоемкая, и требует определенных навыков. Чтобы вынуть вал из постели ГБ, потребуется приподнимать движок, поэтому работу следует производить с помощью подъемных механизмов – тали или тельфера.

Для того чтобы заменить вал, еще потребуется вывешивать двигатель, так как приходится снимать его правую переднюю опору. Работу выполняем следующим образом:

• открываем капот, демонтируем корпус воздушного фильтра;
• с модуля зажигания отсоединяем штекер, сдергиваем со свечей высоковольтные провода;
• отворачиваем крепления клапанной крышки, снимаем крышку вместе с модулем зажигания;
• снимаем верхний кожух ремня ГРМ;
• демонтируем защиту;
• для того чтобы добраться до передней нижней части двигателя, снимаем правое переднее колесо, ставим автомобиль на домкрат;
• скидываем нижнюю пластиковую защиту с правой стороны;
• ослабляем болты нижней опоры;
• ослабляем натяжной ролик приводных ремней, демонтируем ремень;
• отворачиваем болты правой верхней опоры двигателя, и снимаем подушку ДВС с кронштейном полностью;
• ослабляем болт крепления шестерни (чтобы его сдернуть с места, можно автомобиль поставить на пятую передачу), ставим валы по меткам;
• снимаем распредшестерню;
• демонтируем коромысла на головке блока;
• приподнимаем двигатель вверх (с помощью цепной электрической тали), вынимаем распредвал.

Сборку следует производить в обратном порядке, не забывая выставить точно метки на валах.

Работа по снятию РВ на моторе K7M (или K7J объемом 1,4 л – он идентичен 1,6-литровому мотору) непростая, и поэтому в некоторых случаях мастера снимают ГБЦ. Со снятием головки блока работа занимает приблизительно столько же времени, зато не приходится мучиться с вывешиванием движка и разборкой деталей под капотом – снятую ГБЦ легче разбирать. Единственный минус снятия головки – придется покупать новую прокладку.

Установка нового распредвала

Для того чтобы поставить новый вал ГРМ, потребуются те же инструменты, что и для его демонтажа. Порядок монтажных работ следующий:

1. В обязательном порядке смазываем моторным маслом поверхности кулачков, опорных шеек и опор.
2. Устанавливаем распредвал в «постель».
3. Ключом на 10 мм закручиваем болты упорного фланца.
4. Проверяем, как вращается вал. Он должен легко проворачиваться вокруг своей оси.
5. Выставляем такое положение вала, при котором его штифт совпадал бы с отверстием на фиксирующем фланце.
6. Устанавливаем постель на шпильки, накручиваем гайки, производим их затяжку. При этом важно соблюдать установленный порядок. Момент затяжки — в пределах 18,3–22,6 Нм.

Также ознакомьтесь

1. Используя ключ на «13», выкрутить девять гаек с «ложа» распределительного вала.

1. Снять распредвал со шпилек, демонтировать его вместе с «ложем».

1. Вывернуть крепежные болты упорного фланца ключом на «10», снять фланец.

1. Приподнять кулачок, тем самым освободить от давления пружины, снять его.
2. Извлечь распредвал из «постели».

1. Снять пружину кулачка.

Сделать сборку в обратном порядке. На этом можно считать законченной замену распредвала ВАЗ 2107, ВАЗ 2106.

Обратите внимание!

Затяжку гаек крепления «ложа» распредвала следует осуществлять в точном соответствии нижеприведенной схеме.

Ищете pемонт двигателя ВАЗ у метро Люблино?

При ремонте двигателя ВАЗ обычно выполняются следующие операции:

• Диагностика.
• Снятие и разборка силового агрегата.
• Дефектовка.
• Подбор всех необходимых комплектующих.
• Развесовка шатунно-поршневой группы с точностью до 0.5 гр.,
— правка-восстановление геометрии коленвала,
— шлифовка-полировка шеек коленвала,
— динамическая балансировка коленчатого вала в сборе с маховиком и корзиной сцепления.
• Расточка блока.
• Плосковершинное хонингование.
• Ремонт головки блока. Сборка двигателя, установка, регулировка.

Невысокая цена на ремонт двигателя ВАЗ, казалось бы, неплоха для клиента. Откуда она берется на некоторых автосервисах?

1. Работа при ремонте двигателя ВАЗ часто удешевляется за счет невысокой заработной платы автомеханика (читай – его низкой квалификации).

2. Технология ремонта двигателя ВАЗ упрощается, из нее выбрасываются “ненужные” операции. Возьмем, к примеру, обработку блока цилиндров. Общепринятой технологией ремонта двигателя сегодня является плосковершинное хонингование цилиндров: на поверхности вначале создается сеть рисок определенной шероховатости, а затем их вершины сглаживаются специальной, финишной операцией. В некоторых мастерских по ремонту двигателя, хонингование выполняют по упрощенной технологии, без придания поверхности цилиндров необходимого профиля.
Аналогичная ситуация и с коленчатыми валами. Много Вы видели мастерских, где шейки коленвалов полируют после шлифовки? Обычно шлифовкой и ограничиваются. А это идет в разрез с общепринятыми в мировой практике технологиями ремонта двигателя. Полировка ( казалось бы “лишняя” операция) – заметно повышает ресурс шеек коленвала и вкладышей. Можно встретить и несоосность поверхностей шеек после шлифования кривых коленвалов – ведь править дорого, “лишняя” технологическая операция при ремонте двигателя, “лишнее” время и деньги, а ремонт двигателя клиент просил сделать быстро и недорого.

3. Оборудование для ремонта двигателя ВАЗ, в отдельных автосервисах, морально устарело, что напрямую сказывается на качестве ремонта двигателя. Лакмусовой бумажкой, позволяющей отличить моториста профессионала от дилетанта, является его отношение к контрольно-измерительным приборам при ремонте двигателя, в частности при дефектовке и сборке. Для качественных сервисов обычно не стоит вопрос, нужно ли тратить “лишнее” время на контрольные замеры или ими можно пренебречь при ремонте двигателя? Контрольно-измерительные операции в ходе ремонта двигателя действительно отнимают зачастую значительно больше времени, чем сам процесс сборки и ремонта двигателя. Но это необходимая плата за то, чтобы отремонтированный двигатель служил надежно и долго.

4. Использование некачественных автозапчастей при ремонте двигателя ВАЗ.
Если при ремонте двигателя иномарок встретить брак автозапчастей сравнительно трудно, то для ремонта двигателей “отечественных ВАЗ” – это нормальная практика. Кривые вкладыши, направляющие втулки клапанов из “сырой” стали, текущие сальники, левые поршни, некачественные кольца, деформированные шатуны, бракованные прокладки. Как не странно, не менее грустная картина наблюдается с импортными автозапчастями для ремонта двигателей.

Закончить можно историей: “Я не просил форсировать двигатель!” – заявил как-то клиент одного автосервиса, после пробной поездки на своей ВАЗ, двигатель которой только что отремонтировали. Никакой форсировки не было и в помине – просто педантично и не спеша соблюдена технология ремонта двигателя. Ремонт двигателя – дело тонкое.